天气越糟，照片越好！如何在坏天气拍风光大片？看文！
坏天气下的风光摄影总是让人观之惊心动魄，首先，我们先清楚为什么选择在坏天气下拍摄。
简而言之就是，天气不好，照片更有层次，更容易造就奇妙的光影效果。
具体而言什么样的天气适合拍什么？往下看——
拍摄下大雨很重要的一个经验，“亮在暗里，暗在亮中”。
意思是想拍出雨水水滴的效果，就应该找到一处暗背景下进行拍摄，水滴的形态自然凸显。
反过来说，如果想拍摄雨云在天空盘旋的样子，就要找到明亮的天空作为陪衬，有了这个法则，再也不用担心拍不到雨水了。
曝光技巧上，很多人会有误解，下雨天往往光线不太好，所以大家就不自觉的开大光圈或者降低快门速度，但实际上拍摄雨水恰恰要用不太浅的景深和比较快的快门速度。
很多时候，快门速度不小于1/100S，而光圈根据焦距不同，尽量不要小于F5.6，这样的曝光组合，对ISO要求高。
很多人觉得高感好没什么用，我晚上又不出门拍照，但实际上高感好，在白天这种情况下也能帮上大忙。
雨水还有一个有趣的地方就是夜晚的霓虹灯光斑，五彩的光斑视觉上又写意，摄影新手又容易上手。
最重要的是你终于可以把你因为拍不到人像而落灰很久的大光圈镜头拿出来。
这类照片操作上其实很容易，无论你手上的镜头是什么，把光圈尽量开大，F1.4～F2.8都是不错的选择，焦距上更推荐50mm~135mm区间里的，散景很美，又不失细节。
值得一提的是白平衡的设定，我们建议把白平衡设定到手动K值的选项，然后设定到4000K左右的色温，既保证色调不偏又不失氛围。
说到大雾，很多人会想到北方的雾霾，雾霾和有灵气的雾相比，还是有天壤之别的。
拍摄雾气风光片最好的季节是夏天和初秋，这一段时间水汽充沛，早晚温差又大很容易出现山地森林间的大雾。
而如果是头一晚刚好下过一场大雨，而你又刚好去森林，高山峡谷这种容易积蓄水汽的地方旅行的话，那你碰到大雾的概率就极其的高了。
当然，想碰到大雾，首先你要是一个不太懒的人，赶在日出之前起床前往拍摄几乎是必备技能。
所以在大雾中我们究竟要拍些什么呢？
大雾的出现会让山林间的留白更有层次，使本来无趣的树林充满神秘感。
在摄影技法上，在大雾出现时最难掌握的两样其实是白平衡和曝光的准确性。
雾出现时的白平衡：增加白平衡的暖色补偿，大雾一般出现在清晨，此时通过手动设置白平衡K值使其抵消掉画面中饱和的蓝色调，更好的还原大雾纯白空灵的感觉。
大雾出现时的曝光：略欠曝光，来获得高光部分更多的细节和层次，由于大雾本身混沌的特性，建议使用小光圈进行拍摄，减少画面边缘的失光率，同时保证画面锐度和分辨率。
同时，大雾也会是极简风建筑摄影的好帮手，很容易就营造出几句氛围的背景，来拱托几何结构明显的主体，大雾让这种题材看上去不呆板，生硬中又包含柔和。
拍摄长曝光摄影，四样东西必不可少，相机、三脚架、快门线和滤镜。
一根不起眼的快门线既可以方便进行B门长曝光，又可以保证相机不受到任何手触产生的晃动。
而滤镜中的ND滤镜可以大大延长白天的曝光时间，GND渐变灰镜又能压低天空的亮度，让画面的明暗更为均衡。
一般准备拍摄超长时间曝光的照片时，准备一枚ND1000的减光镜，外加一片0.9软渐变灰镜，配合滤镜架安装在我的广角镜头上，大部分长曝光风光大片都可以信手捏来。
拍前先测光，我们把测光分为两个主要的阶段：上滤镜前和上滤镜后。
先确定一个可以保证比较快的快门速度对应的光圈值，一般把起手的光圈值设置在F5.6～F8之间，另外一个可以快速确定的是起始ISO，一般选择相机原生最低ISO，数值基本都在100～200左右。
曝光三要素我们确定了两个，另外一个快门速度通过相机的自动测光就可以推算出来，这就是第一阶段快门速度。
那么首先你先要试拍一张看一下照片的曝光情况，是否曝光正常，如果一切没问题，就可以进入第二阶段了，也就是安装滤镜后的测光阶段。
那么其实当你完成第一阶段测光后，需要选择ND滤镜。
如果快门速度很快，而你刚好想要很慢的快门速度，那就需要选择ND指数很大的镜片；
反之，如果当时天色本身就很暗了，快门速度并不快，选择指数小一点的就可以，不必刻意追求过长的曝光时间。
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