缂丝简析

清代

到清代（17世纪中晚期）是中国纺织又一个蓬勃发展的重要时期，相对于妆花、提花工艺，缂丝产品较为滞后，所以缂丝工艺仍然是达官贵族专用品。清代雍正以后，蘇州的织绣产业快速崛起，特别是缂丝工艺，可谓独树一帜，成为蘇州的标志性产业，同时，清中晚期的织绣品已经比较普及，是从业人员，生产数量最为兴盛的时期。不畏辛苦的中国人，廉价的劳动力，激烈的市场竞争，导致了技术含量越来越复杂，工作量越来越大。而这种竞争更导致了艺术含量有所减小。

产品的快速增加也导致观念上的变化，缂丝产品由神秘、高不可攀，逐渐演变成比较常见的应用品，由至高无上的宫廷以及达官贵族的身份品，普及到'布衣百姓’的厅堂装饰中。

到清代中晚期，缂丝工艺逐渐繁琐，如：（图13）蓝色万字纹缂丝龙袍（约嘉庆道光时期）。咸丰同治以后“万字不到头”纹、“网格加万字”等相继应用到缂丝工艺中。都体现了缂丝工艺的复杂达到登峰造极的程度，工艺越来越繁琐，纹样的排列越来越密集、呆板和程式化，因为纹样过于密集，无论是实用性还是视觉效果，都缺乏艺术应有的感染力，失去了流畅和动感。

明黄缂丝12章纹龙袍，年代清中晚期

身长142cm，通袖长192cm，下摆宽116cm。

此件龙袍圆领，大襟右衽，马蹄袖，裾四开，五彩缂丝织成，前胸后背、两肩及底襟均绣饰五爪威龙，衣襟下摆为八宝立水江崖等纹饰。在宫廷帝后及眷属们的服饰用品中，以缂丝类最属贵重，据《三织造缴回档》里记载，缂织一件龙袍用工、用银颇多，有的可以达到工时一千零八工，用银三百二十四两二钱八厘二毫。

乾隆以前缂丝工艺的龙袍很少见，到嘉庆道光时期，在传世龙袍的比例上，缂丝工艺的龙袍逐渐增多，而且年代越晚，比例的份额越多，在这一点上也能体现缂丝工业的发展状况。

蓝色“网格加万字”纹缂丝龙袍

年代 清代中晚期

身长140cm，通袖长190cm，下摆宽118cm。

近几年人们叫做“网格万字”。工艺比卍字底更为复杂。清代龙袍的纹样发展到中晚期，这种“卍”字、网格地的形式在密度上已经到了极致，最大空白也不足半厘米。所需要的工时可想而知。

蓝色缂金地龙袍

年代 清代晚期

身长138cm，通袖长190cm，下摆宽114cm

地纬以金线代替丝线，这种织物又称“金包地”、“金宝底”，业内也叫“遍地金”。在缂金线地上，以各色丝线缂织花纹的服装。“金光闪闪”是名符其实的“金衣”。

与“金宝地”相反，另一种则是地纬用丝线，纹样部分全部用金线。为了显示纹样的层次，金线一般两种以上的颜色搭配使用。一般业内把使用金线做纬线的称为“缂金”。大部分缂丝龙袍的龙纹部分都用金线织成。

红色缂丝和绘画结合的条幅

为了节省工时，减少更换彩纬的梭子，大约在十七世纪晚期，开始出现缂丝和绘画结合的方法，之后这种缂画结合的工艺比例逐步增多，到晚清民国时期，几乎所有缂丝工艺品都采用缂丝和绘画结合的方式，特别是晚期的八仙、寿星等，有的整个幅面只有红、白两种颜色，也就是在织工操作时，完成一个通梭只需要更换两次纬线，完成后的幅面只有红白两种颜色，然后由画工负责勾画所需图案，这种方式往往不影响视觉效果，却节省了工时，减少了织造成本，增强了市场竞争力。

清晚期缂丝加绘画人物条屏

清晚到民国，为了节省工时，多、块、好、省的参与市场竞争，一些缂丝寿帐、条幅等画工站了主导，此帐画面似乎是在看戏的场景，戏楼人物众多，看起来图案对于缂丝工艺来说非常复杂，实际上除了几块红、白颜色以外，人物衣服上的纹样楼阁的纹饰全部是画工，是典型的只缂轮廓，其余绘画的作品。

20世纪中叶，中国古玩市场涌现出一个新的名词“缂丝”，几乎所做有古玩生意人都四处寻找缂丝，大部分人知道缂丝是一种织物，价格很高的纺织品，真正懂得人很少。由于国内古玩市场的不断发展壮大，业内有很多人的视野从国内走向国外，在香港、欧洲等市场和拍卖公司发现了很多缂丝产品，而且比国内价格便宜，所以逐步买回国内，现在国内流行的缂丝产品多数来源于国外，因为数量越来越多，人们也就习以为常了。