开汤哲学：茶玆中国

曾经解释过《茶何以被纳入中国文化的顶层构架》，讲到它自身的某些特质需要首先符合文人士大夫最初设计的那个取舍标准才有可能被纳入到那个文化体系当中去。

而在纳入该体系之后，茶便在这种文化的滋养与调校中不断成长、蜕变以使它的基因越来越融入这种文化，承载这种文化，呈现这种文化……

黑人或白人姑娘身材再好，穿上旗袍、红肚兜也出不来在中国姑娘身上的那股韵调；对应一顿西餐的几副刀叉，筷子的以不变应万变显然更中国；像胡琴（二胡）、琵琶一类缘起西域的乐器，也为华夏接受后也变成纯正的“中国味”了。同样，当“三线”渡海东瀛变身“三味线”，不论是音色还是编曲也就逐渐烙上了大和民族的印记。

当我们说茶发源于中国的时候，很多人喜欢用溯源的方式去佐证。仿佛捯不出民国的房契就不敢说住到现在的这几间屋就是你的。这多少有点儿没自信，——我的就是我的，无需什么外部证明。如果一定要有的话，DNA就是最充分的证据，每个基因片段都在宣告着它是谁，它传承于谁，这是你拿到哪里也改变不了的。

当我说“茶玆中国”时，并不单纯指茶原产于中国，而是从根本上讲茶具有着古老中国的基因。从它被纳入到中国文化系统的那天起，基因就在被一天天、一点点的驯化，直到有一天能够成为中国的象征，中国文化的象征，中国品位的象征，中国审美的象征。

今天，就说说那些基因片段……

无论是中国的诗词、戏剧、小说、园林、民居，都讲究个结构铺陈、次第展开，会去追求某种过程叙事。茶也如是，并最终实现。而诞生自西方的碎茶工艺显然也粉碎了茶的这段基因。

中国人审美的高级阶段不是贪“杂”，而是求“纯”，——纯粹。这种审美追求在宋代达到巅峰。纯，不是单一的重复，而是一种富余内涵、情调的一致性。茶也延续了这种审美基因，在追求单一呈现下的丰富感受。这看似矛盾同时又极富张力的审美，恰恰又是另一特点鲜明的中国基因。当异域往茶里加糖、加奶、充汽时，也就只是把茶作为了一种滋味调饮，——纯粹、文化象征的体验，基本没戏。或者人家认为那就是中国品位，无非是“中国品位+糖+奶+汽”的“杂拌ChinaTea”。越看越像廉价的奶茶了……

内容与形式，在中国文化中向来是互为表里的。孔子再如何推崇周礼，本质上也是想回归承载于周礼上的“义”。如果只剩下了单纯的形式，丢失了必须以这种形式才能得以呈现的特定内容，便是徒有其表了。只对形式过分雕琢、展示，并刻意解读，这也是日本茶道当下所面临的尴尬处境。没办法，日本之所在并不适宜产茶，就算出产其品质也大多是差强人意。这种地域限制使得日本只能推崇抹茶，只能标榜茶道形式。而中国茶品种丰富、风味多变的基因特征也只能保留在中国本土（包括台湾）。

吊诡的是几十年前我们还专门学习了日本茶道的这种“形式主义”，拼凑出了所谓的茶艺，却从来不问这个形式最初究竟是为了承载什么？

包括此前讲到的气韵、写意，也都是国茶文化层面的基因内容。这些内容得以承载与呈现，才有资格说您做得、您喝得这是一道中国茶。

很多东西天然自带归属性，不是物质层面那般可以轻易被拿走的。反过来说，也要知道这个东西为什么天然归属于你。如果弄不清这一点，早晚有一天它也会心有不甘的离你而去。

茶兹中国，君兹中国否？

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