湘西纪行：即将消逝的小镇生活
文图：七月娃娃
我的父母，除了在黄山松和天安门前拍过几张纪念照，大半辈子基本上没有去过什么地方，他们不理解我三两天出门的渴望，但我却能体会他们深受故土感染的身心。有一年我带他们去大理，坐了四个小时的中巴车来到一个当时还尚未开垦的小镇沙溪，跋山涉水而来，在他们眼中，这里的风物，不过是二十多年前故乡小镇的模样。
受父母的影响，我每每也会对这样一些地方深怀期望，湘西小镇，便是如此，它们总能让我带着回到故乡的情绪，惆怅而多思。
此去湘西，蓄谋已久，自从半年前到了洪江之后，时常惦记着再回到古商城门口的顺发食府吃一顿家常饭。这一次，从怀化到通道，再由通道前往黔阳，最后回到了古商城，终于满足了心愿，在顺发食府吃了一顿午饭。像我这样，愿意自己花钱去一个地方，且半年内去了两次，自然是有特别吸引我的原因。湘西已经不再神秘，怀化这座城市的现代化不亚于国内任何二三线城市，但是，当车子行驶在江水岸边的时候，依稀可见远处飘荡的小船和吊脚楼，似乎又听到橹歌在飘荡，“山水美得很，我想你一同来坐在舱里，从窗口望那点紫色的小山。”我也想着忽如那时，带上画笔坐在船头，一点点描绘故乡的样子。
芷江：旧社会的味道
芷江的名字很好听，但它却跟一场战役联系密切，芷江的鸭子也远近闻名，然而我偏偏错过了这两样东西。其实错过，不过是没有用心寻找的托词罢了。半年前我定了北京到怀化的机票，抵达的机场便是芷江机场，天气原因，机场毫无道理地取消了这个小机场的航班，那是我第一次听说芷江的名字。湘西很多地名都带着诗意般的色彩，让人无法想象当年土匪横行的场面，也许，红颜多劫，美丽的地方也不例外。
芷江县城的热闹也今非昔比，在风雨桥上，聚集了大量闲散的市民。这座横跨舞水河的木桥，历经四百多年而不倒，据说建桥时未用一颗钉子，风雨桥经过反复修建，但当时精致的木刻依然活现在梁间檐前。同行的女孩感叹这样的风雨桥在湘西到处可见，然而我却不这样认为，在这里纳凉聊天打牌看孩子的芷江人，也不这样认为，这流传下来的，正是他们心中抹不去的独一无二的乡愁。那日在风雨桥，吃到了“旧社会的味道”，实则是白米发糕，年幼时家中常有卖发糕的人经过，吆喝起来，爷爷便会去买一个给我解馋，这个味道随着时间变化渐渐消失，却在异乡又温暖了我的胃，这种感觉，恰似沈从文写到：“我幸福得很，有了你，我什么都不缺了。”
芋头侗寨：一杯酒能解千愁
我对芋头侗寨的兴趣依然停留在坊间流传的再生人的传说里。在我看来，这种种迹象的发生并不突兀，我们尚且谈前世今生，深陷困惑不能解脱，既然我们不研究科学，就有理由为自己的灵魂找一个出口。那些戴着蓝布头巾的妇女，并未带给我想象中神秘莫测甚至恐怖的印象，我坐在“再生人”旁边，喝着乌黑甘苦的虫茶，听她慢慢道来神奇的故事，恍惚间也能记起自己的前世，那些出现在梦里的光影，婴孩时若有若无的片段，抑或是困于母亲体内的混沌，藏在大脑中的某一个角落里，迸发了出来。
寨子里的气氛很融洽，喝完一碗迎客的香甜米酒，听一曲原汁原味的侗寨芦笙，吃一顿招待来客的合笼宴，便是自家人了。时逢杨梅熟了，四处都能见到卖杨梅的摊子，酸酸甜甜的，囫囵吞枣塞进嘴巴里，任甜汁在口中翻滚荡漾。鼓楼里设下简单的茶席，大家谈笑风生，侗家老太太与侗家小孩儿，亲人一般毫无芥蒂。这个藏在深山中的寨子交通实在闭塞，如果我说我愿在此住下来的话一定是假的，但是我时常会在脑海里描绘这样一个画面，当船停泊在一个无人的岸边，举目远眺看见寨子里的灯火，这会儿我却睡下了，依稀中听到船离开岸边的声音，听见有人在岸边打浆，有人在窃窃私语，寨子里的人和事，逐渐远去。
通道：消逝的小镇生活
这一日，走了万佛山和玉带河。我不是一个对山有太多好感的人，我讨厌运动，视爬山为讨厌之最，然而我总是在不断的拒绝中跟它们冥冥中结下缘分，万佛山亦是如此。冒着雨爬山的各种怨声哀道一直持续到山顶，举目远眺万佛现身的一刹那却又禁不住感慨。跟山比起来，水更能打动我，所以雨过天晴后的玉带河，如清泉一般让我郁闷的心情豁然开朗，即便是坐在河边打水漂，也别有一番情趣在，彼岸花没有遇到，但也没有遗憾了。
通常都是傍晚的时候回到县城，有人建议去跳广场舞，也有人吃完晚饭还去找小龙虾喝啤酒，不知道是谁发现了河边某家夜宵档的小龙虾，竟然让人吃了两天而不觉得腻，一边吃一遍唱歌跳舞，好像回去之后再不能这般放肆，要把所有的激情都倾倒在有小龙虾陪伴的夜晚里。小县城的生活很平实，各处的建设也在如火如荼，偶尔看见江边那些打气球的游戏，回想起当年童年小镇里热闹的圩日，过去在时光长河里一点一滴地消逝，不再延续。
黔阳：错把他乡当故乡
从怀化到黔阳，绕过了洪江，车子直接把我送到了芙蓉楼客栈，在古城入口下车，拖着行李经过了好几家棺材铺，才来到客栈的门口。主人很有情调，设了茶席在客厅里，我每次出门前也不忘泡两壶自己带来的铁观音。客栈的阳台望去，便是古城交错的道路和房屋的灰檐，一种时空的交错浑然天成，让我在黔阳的短短两日里，无法自拔。这些天都在下雨，我以前特别恨出门遇上雨天，然而遇多了，却也爱上了这种天气，有些地方，它跟雨很搭配，如若它艳阳高照，反而失去了一些韵味。
我打着伞迎着雨在这古城里走来走去，走了两天，仍未烦腻。古城并不大，两三下就能把它走完，但是穿过了城门，向着更深的巷子走去，兜兜转转又回到了江边，寻回了旧路，又似未走过一样意犹未尽。眨眼之间，又能发现藏于古城里的简陋的教堂，守着老房子和陈年往事的独居老人，蹲在门口吃饭的大婶，坐在门槛上玩手机的孩子。那日散步到江边，坐在一家咖啡馆里等一场电影的播放，雨丝还在空中飘着，古城里的人家已是睡眠状态，电影没等到开场，我也似中了这里的生物钟的毒一样，困顿了起来，不得不回客栈歇息。第二天傍晚却碰到了杨公庙里唱戏班唱戏，也算弥补了前一日未看到电影的惆怅。
高椅村：似是故人来
我不知道为什么会想到这句诗词，那几个跟我一同前往高椅村的来自韶关的阿姨，她们对摄影的热爱超乎我的想象，让我看到了几年前的自己。从黔阳去高椅村，要经过洪江，在一番劝说下，大家终于同意暂时不在洪江停留，而直奔高椅村。这个决定是有点失败的，毕竟大多数地方我们都没到过，值不值得去，只有眼见为实，空口无凭。但是这个过程却是值得享受的，比如路途中经过会同县长田村时，见到了传说中的拉拉渡，看着滩边上静静待着过河的村民，远处已经沉默在雾气中的绳索，还有叼着烟的摆渡人，仿佛能想象《湘西散记》里月色中的“柳林岔”最好看的滩来。
大兴土木的高椅村，再加上雨过天晴之后热辣辣的太阳，我几度把这个“江南第一村”遗忘，记忆中比较清晰的便是村口买下的酸李子，还有坐在江边象棋台旁吃李子的痛快。除去各种建设修复中的建筑，这座村落唯一让人心动的地方便是剪纸人黄杏了，这个老人偏偏还会打板子，节奏感非常明朗，能这么欢乐地住在这偏僻乡村里，积极地孜孜不倦地向过往来客介绍着自己的传统手艺，这种人生态度，不亚于修行。
从高椅村回到洪江，午饭时间已经过去，我们饥肠辘辘地在顺发食府等候着饭菜上来，招牌菜没有人点，点的是平常的豆渣，阿姨用筷子挑了一些来尝试，不由分说便判断这豆渣是坏掉的，不是她在家里吃到的那个味道，赶紧叫服务员来换菜，几分钟后大堂经理无奈又端了回来，“我们这豆渣就是这个味。”阿姨黯然伤神。
即便是在他乡，我们惦记着的永远是记忆中味道，豆渣还是那盆豆渣，吃起来却是万水千山。
这么多年过去了，我的父母无视血糖血脂高血压，总是在做饭的时候加很多盐，他们炒菜时加盐的手像着了魔一样，管不住地撒，偶尔围炉夜话时，也总是有点悲伤地说起，故乡小镇国道旁边的那家客家菜馆，是他们这辈子吃到最好吃的。如果他们此生有机会来到湘西，是不是也跟同路的阿姨们一样，对着一盘变了味的豆渣，感慨万千。
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我是@七月娃娃
但愿与你，有生之年狭路相逢