疙瘩汤

疙瘩汤是现在比较少见的一道美食了。——除了我自己，恐怕很少有人还对它如此情有独钟了吧？

能陪着我坐在僻静的角落里安闲地吃疙瘩汤的人，稀得像电影《一九四二》的米汤。说实话，每当要吃疙瘩汤的时候，我就有一种高山流水觅知音的感觉。——同道人，太难找了。

这么多年了，我把小时候母亲做疙瘩汤的工序记得清清楚楚：和面的时候，用手指蘸着洒水，把面粉弄成半湿，然后在老旧的簸箕里揉搓，半湿面粉就成了轻轻黏连的面絮子。

面絮子要往开水锅里撒的时候，须是左手绕着均匀轻撒，右手用勺子搅拌，以免黏成面疙瘩，或者烧焦糊。

调制的时候，里面总有新鲜脆嫩的灰灰菜人花菜，——都是山坡地头很常见的野菜。那时候，山村人家日子都过得艰难，做饭的时候新鲜的野菜下的很多，权当果腹充饥。

那时候，家里养着几十只鸡，鸡蛋是拿来卖钱买油盐酱醋的，平时总舍不得吃。但逢做疙瘩汤的时候，母亲总要大方地往大铁锅里撒两个蛋花。蛋花入了开水锅，很快成了白丝丝的黄油油的条絮，跟疙瘩汤混杂在一起，惹得爬在锅头的我们直抽鼻子吞口水。

——母亲做的疙瘩汤，绿是绿，白是白，黄是黄，还有辣子的红，醋的酸，和盐的咸。看上去就香，闻起来更香，吃起来嘛，咋说呢，我老不知道搁碗。

如果赶上家里人新近赶了集回来，母亲就把人花菜和灰灰菜铡碎，再切几根葱，用铁勺一炒，弄成油油的下锅菜，那味道陡然升级几倍。

有人说疙瘩汤是懒饭，好做。可我从不觉得母亲做的疙瘩汤是懒饭——母亲做疙瘩汤，跟包饺子一样精心细致。也许正是因为母亲做的精心吧，我的胃对疙瘩汤有浓厚的依恋情结。

我不太喜欢跟人吃饭局，别人叫的时候多是“满口答应，从不行动。”如此次数多了，人家就不耐烦了，骂我“狗肉上不了席面。”

因为吃饭招骂的人应该不多，我算得上一个代表了。别人不知道，其中的原因是我自己的饮食习惯趋于清淡、简单。别人喜欢的火锅，我看都不看；别人迷恋的鸡鸭虾鱼肉酒，我也不感兴趣。人家吃饭吃的是热闹气氛，我吃的是清静舒心。——不同道，故不同桌。

早先我也参加过几个饭局，逢到酒过三巡菜过五味，人家问“主食吃什么”时，我就说：“疙瘩汤。”

那时候我有点没眼色，他们听了我的话，眼睛都睁大了几圈，齐齐拿怪异的眼光罩住我，脸上写满疑惑：“这是个什么饭？”

——其实也不能算没眼色，因为前面的我基本没怎么吃，现在还饿着肚皮呢。跟风度比起来，肚皮显然更重要些。

“有么？”

“有。”

一窝疙瘩汤端上来，他们都看着我吃，各色各异的目光缠绕着我，就像在公园里看耍猴。

吃饭是大事，这是瘦人的共识。自此，我不再参加底细不明的饭局，免得尴尬别人，委屈自己。

好在，小城里有几家环境不错的饭店，还都有做疙瘩汤的：人民路上的洢水源、老户县和粗粮王；西河畔的河畔人家，沿环山旅游路靠近长安的地方，也有几家。这些地方我都吃过，洢水源和河畔人家的的疙瘩汤盐有点大。粗粮王的量少。其他几家的要么疙瘩大，成了老哇头；有点太细碎，成了面糊糊。——手艺有点欠火。

你看，都说疙瘩汤是很简单的饭，能做好的人却并不多。这跟当下的社会风气有极大关系：简单的事情很少有人愿意去做，更少有人愿意做好。每个人都自命不凡，志向远大，大家都是奔着那些高大上能吸睛的洋火事情的。

现在想吃到称心入味的疙瘩汤，是一件叫我挺犯难的事情。难得吃到个味道还差不多的吧，总有这样的感慨：端起疙瘩汤，人间知音稀。

（作者简介:陈启,陕西西安户县人。文风力求散淡、干净、质朴。2008年，歌曲《因为有你，因为有我》（词曲）发表于《中国音乐报》；散文《酸汤挂面》、《一件棉袄》《吃搅团》等发表于《教师报》。诗歌《船夫之歌》《向往北方》等发表于文学陕军。散文《吃麦饭》入编《2019年中考冲刺卷陕西语文专版》。）

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