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太行山高耸，王屋山雄踞。蜿蜒的蟒河之畔，有一条古老的小街。在这条街上，既有流年岁月吹拂的古风今尘，也有济源人的祖辈留下的层层足迹。时光的舟无声地划过岁月的海，驶向没有回程的远方。经年回眸，掬一捧曾目睹过小街近70年的流年旧事，看看那些依稀迷离悄无声息的过往，依然会泛起静水深流的点点涟漪。在我小时候，并没有听说过宣化街这个名字。少年的我，不仅是我，而是那个时代绝大多数的济源人，只知道有个“城”。到了上世纪80年代，才知道城就是宣化街，宣化街就是城。当时800米长的宣化街，就是一座济源县城。我最早的记忆，是几岁时跟着母亲去城。儿时的意识在我的脑海里摄下了第一张宣化街的照片：窄窄的街，甚至于仅是小十字到汤帝庙的那一段。街两边是低矮的参差不齐已成黑色的青瓦房，商铺几乎全是几扇窄木板组成的板摘门，白天取下来两扇供人出入，晚上再把安上。店铺门前挂着样式不尽相同的旗式招牌，街上人来人往，熙攘繁华，叫卖声不断。街面上是已被岁月的脚步磨得发光且有很多裂缝的青石板，记录着它的流年风尘和沧桑历史。这好像是一张泛黄的照片，承载着一位风烛残年的老人，穿过了1400多年的时空仍在踉跄前行。我记忆比较清晰的是1961年，小学四年级毕业时，老师领着我们来城里照毕业相，地点就在宣化街小十字东边路北。那天天气很热，城里已有了冰糕，三分钱一支。一些同学纷纷买吃，我没带钱，看着冰糕从同学嘴里嗦出来后，似乎还微微冒着热气，我以为冰糕是热的。很想问问他们冰糕是什么味道，但没问出口。老师买了几支分给我们没有买的同学，由于家长交待我不能白吃别人的东西，我以不想吃为由而拒绝，但心里却留下了垂涎欲滴的欲望。直至一年后村里有人去卖冰糕时，我才实现了这个愿望，方知道冰糕是凉的。买过冰糕后，我给卖冰糕的人说，给我买个“小银元（硬币）”吧？他告诉我，这只能换不能买。我换了两枚硬币珍藏了很长时间，舍不得花。那条街，当时成了我心中的的繁华热闹之地。去城，被农村人称为“赶集”，不但成了人们心中的心理享受，还是一件大事。由于是集体年代，农活忙时不能请假，还得凑时间。去一次城往往是计划了几天才付诸行动。人们去城前一天，往往会告诉邻居们，问是否捎东西，当然也会托别人捎些针头线脑类的小工业品。那时，走在宣化街上不亚于七、八十年代走在北京王府井和上海南京路上时的心理感受。我村离城8里多路，单程约需要1小时。跨过村前清涟的盘溪河，就走上了两边都是庄稼地的羊肠小道。到了济渎庙东墙外的珍珠泉，那用石块砌起来透着花孔的泉池内外，咕嘟咕嘟地冒起一串串晶莹透彻的水珠，洁净的红白砂被水珠翻起来又落下去。池水冬天冒着热气，夏天清凉可人，我路过时都忍不住掬水而饮，然后再捧起水洗去脸上的汗珠和微尘，顿感心清气爽。穿过庙街和下街两个村庄，到了纸坊村，接着就要过蟒河进城。从这里进城有两条路。一是走过纸坊村南边菜地沿着一个吱呀作响的木板桥过河，从宣化街的终点一个小豁口进去；一是从纸坊村往东，到现在卫校前边，蟒河就展现在眼前。清澈而宽阔的浅流中，鱼虾从容地游来游去。洗衣的村妇在清石板上搓着衣服，朗朗的说笑声不时地夹杂着捶衣的棒槌声在河面上荡漾。孩子们挽着裤腿，在河边翻着石头逮螃蟹，不时地响起一阵胜利的欢呼声。我们踏着石头过河，顺着城墙外菜园边的河畔向东，走一段后向南上个缓坡通过厚重的城墙北门就到了北街。说是北门，其实门已不知去向，只是一个通道的关隘而已。第一条路要近一些，但有很多年头，我跟着大人去城往往走的是第二条路，只有在几个人结伴走时才选第一条路。那时，数百米的宣化街到现在的汤帝路就到了头，然后拐向南边，形成了一个封闭的直角街。汤帝庙的位置也是一排门店，与西边的南北方向的几间门店相连。宣化街的正顶头是两间理发店，南边毗邻的不记得是个什么铺子。铺子南边有个窄小的胡同，通到店铺后面是个墙的豁口。这里，就是第一条路进出城的通道。再往南，就成了两边是西关民房的村属小窄街，就是现在汤帝路的一小段。走出西边的墙豁口，外面是一片长满水草的沼泽地，零散地竖着几个我们叫做的“老鳖驮碑”，一条小湿路连接着从纸坊村过来的木桥。据说这里是过去的西门外，曾作为枪毙犯人的刑场。所以，这里有点阴森冷清的气氛。人少时路过这里，心内不免有些发怵。上世纪60年代的宣化街没有摆小摊的。开始是因为三年自然灾害，各种物品尤其是食品特别匮乏。后来开始了文化大革命，私人卖东西就是投机倒把。听母亲讲，过去这街上到处都是摆着花生、五香压牛肉、糖蛋儿、肉丸的小摊位。这场景，当时在我记忆中已没有印象，母亲的话在我心头产生了一种美好的憧憬。我有一次进城，看到了街上木杆上的路灯，非常稀奇。那时济源刚建起了一个小发电厂，只有城里和极个别的地方能用电。我听说过到了共产主义就是电灯电话、楼上楼下，很想看一看这电灯是如何点亮的。我给母亲提出要求，母亲不知是也想看看，还是为了成全我的想法，便领着我在宣化街上来回转了多趟，直到半下午也没看到，再迟的话回家就要搭黑，只得带着遗憾返程。与其它生命不同的是，宣化街是逆向成长，返老还童，越来越年轻有活力。当然，这是新中国成立后，整个社会经济建设所呈现的正向发展规律。60年代后半期，县城的街道逐步扩充延长。宣化街东面有了百货楼、大礼堂，人民广场，戏院等。西边也有了职工俱乐部、电影院等。我在职工俱乐部看过几次电影，但每次都要排很长的队买票。1966年下半年，社会上时兴戴黄军帽。我听说职工俱乐部有卖，便在一个星期天从学校回家后去那里买。跑到那里，已经排了很长的队，一直排到半下午，黄帽却卖完了。别人说，要想买到必须早点来排队。又一个星期天我便起早来到那里，一直排队到中午过后才买到了一顶黄军帽。戴上日思梦想的黄军帽，激动和喜悦的心情无从言说。从我记事到1986年，不管是在村里的供销社还是去城里的百货楼和其他商店，买的东西都是一个不变的价格，比如火柴二分五一盒，食盐一毛五分五一斤，煤油四毛九一斤，猪肉一斤七毛五，还有一年是五毛多。到城里最大的享受是“下馆”，就是中午去食堂吃饭。我去过的是位于小十字西南角的“济渎饭庄”。我吃过的往往是面条：素面条八分一碗，豆腐面一毛一碗，肉丝面一毛二一碗。还吃过咣咣牛（音，蜗牛）火烧和咕咕吆（音，椭圆形的烧饼一分两半）等，一般是一毛钱一个。后来买这些东西还需要二两粮票。偶尔也吃过炒糊饽等其它饭，但因档次高农村人吃的并不多。随着社会的逐步发展，宣化街不断地改造并向两头延伸。汤帝路西侧宣化街顶头的的房屋被拆除，各个厂矿的工人们都到老鳖驼碑的沼泽地进行义务劳动，填垫土石，修筑街道和场地。宣化街新段两旁建起了宣化电影院、地下餐厅、济水供销社等，整个宣化街的低矮瓦房都被逐步改造成了第二代商店房。大十字东北角的“人民委员会”房子变成了邮政局，老县委变成了县政府，对面建起了县委会。文昌路往西也在进行延伸，建起了宾馆、学校，银行等，原来的玉米、小麦地都盖起了房子甚至于楼房。尤为瞩目的是，1995年在宣化街荆梁路口盖起了圆形拐角的三层工区大楼，东西两头各自建起了两个岗楼，宣化街从此才有点现代化气氛和城市味道。1970年，我参加工作后，曾连续几年作为先进职工代表，参加在大礼堂召开的“全县三级干部会暨表先会”和“工业学大庆经验交流会”。在庄严的大礼堂听报告，住在大礼堂后边的县招待所，吃着统一的饭菜，我才知道宣化街上还有如此高规格的地方。每年的会议期间，时值元宵节。整个宣化街，白天是工厂企业的节目表演，晚上是农村的传统节目，人民广场是花灯展出，宣化街成了沸腾欢乐的海洋。在宣化街上的这种演出一直持续了很多年。同时每逢重大节日和和某些政治活动，游行集会的群众队伍会从宣化街的这头走到那头。人民广场不但经常召开万人群众大会，而且也经常召开宣判大会。宣判大会结束后，死刑犯和其他犯人被押上一排解放牌汽车上，背上插着死刑牌，胸前挂着罪刑牌，前面军车驾着机枪开路，后边公安和民兵车辆押送，浩浩荡荡地从宣化街的东头到西头进行游街。宣化街的两旁人头攒动，万家空巷。在毛主席追悼大会的那天，我们单位大卡车拉着用角铁和钢筋制作的硕大花圈送往人民广场，我们数百人早上排着纵队徒步进城，与全县各厂矿、单位、学校的人一起，排满了整条宣化街，静候到下午一点才陆续进入会场，参加三点钟北京天安门广场毛主席追悼大会的广播收听。每逢这些声势浩大的活动，全县人民从四面八方蜂拥入城参加或观看，宣化街上人流如潮，热闹非凡。新中国成立后的数十年，宣化街不但是全县的政治经济活动中心，也是全县人民关注的焦点和各种信息传播中心。改革开放后，济源也和全国各地一样，驶入了发展的快车道。宣化街继续进行拓宽、延伸和美化，一幢幢漂亮的楼房建了起来。特别是县改市尤其是实行省直管体制后，经济社会和城市发展犹如大鹏展翅，日新月异。济源主城区框架已由原来的一条宣化街扩展为近30平方公里。高楼林立、街道宽阔、绿树成荫、环境优美，已成为济源市的明显特征。宣化街也随之几经改造，旧貌换新颜。高楼和多层房错落有致，法桐如盖，街两旁大型商场和专业市场鳞次栉比，山南海北甚至于国外的商品、食品和水果应有尽有。宽阔的柏油大道上车水马龙，热闹非凡。党政部门和事业单位逐步搬离后，宣化街成了济源市最主要的商业中心和市民休闲购物娱乐场所。如果说蟒河是济源的母亲河，那么宣化街就是济源的“母亲街”。她以一条街之城，孕育出了现在纵横交错数十条街的现代化工业旅游城市。一条宣化街，如同一条历史长河，流淌着十四个世纪春夏秋冬的故事。短短的宣化街，犹如一张翻新了的画卷，珍藏着我远去了的岁月和记忆。古老的宣化街，好似一本厚重的线装书，记录着济源大地的岁月兴衰。繁华的宣化街，返老还童，青春尽绽，展现着共和国特别是改革开放新时代的前进步履，昭示着中华民族复兴的光辉前程！
作者简介：常玉国，河南济源人。喜欢摄影、诵读和阅读，有时用纸笔和键盘记录岁月流年，抒发感悟心声。近年偶将诗歌、散文等晒出，以寻求心灵之共鸣。诗文散见于全国十数个文学平台、报纸和书刊，曾数次在全国征文比赛中入围和获奖。
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