要呵护“馓饭”的文化尊严 ——兼与李子伟先生商榷
要呵护“馓饭”的文化尊严 ——兼与李子伟先生商榷
作者：
秦岭
天水民俗专家李子伟先生在《是”糁饭”还是“馓饭”》一文中称，天水民间美食“馓饭”的名称系“谬种流传”，并否定了“馓饭”一词的存在，自定义为“糁饭”。并称：“人们习惯在错误的轨道上滑行”，“几乎所有的人都写成'馓’字”，“我在微信上逢错必纠，慢慢地一些人认识到了”。
李先生对地方文化孜孜以求的探究，难能可贵，但非常遗憾，李文对史据理解有误，说理验证未能自圆其说，让“糁饭”替代“馓饭”，更是个伪命题。
考据法最核心的一条，就是对本体进行探源，当本体、脉络与源头吻合，那就是无可辩驳的真理。作为本体的“馓饭”，无论书写方式、发音、人文传承还是饮食层面的定义，早已客观存在，毋庸置疑，那么，其源如何？
东汉《说文》云：“馓，熬稻粻也”，北宋《广韵》更直接：“馓，饭也”，可见“馓”专指“饭”，并称“馓饭”。《广韵》《韵会》亦云：“馓，音散”。也就是说，“馓饭”成为一个固定词确凿无误，二字的组合关系、本体释义、注音十分明确。《说文》著于汉和帝永元十二年，因此我认为，“馓饭”一词至少有2000年以上的历史。
当笔者表示“'馓饭’一词至少有2000多年的历史”时，李谦言：“不知2000多年的'馓饭”一词出自什么典籍？愿诚教”。可见李先生尚未注意到“馓饭”最早的来路。
再来看“糁”。中国古代农作物衍生的食物品种主要有粥、饼、饭三大类，在玉米尚未引进之前乃至更早，食物材料多为“六谷”中的稻和麦。《说文》云：“文糂作糁，以米和羹也；一曰粒也”。不但未称其为“饭”，也未与“饭”组词，迄今为止，也未见其他典籍把“糁”与“饭”相提并论，自然就没有“糁饭”一说。既然“糁”不是“饭”也不是“饼”，且多与“汤、羹、粥”合之，其归属如何，自不待言。
周代《礼记·内则》云：“取牛羊猪之肉，三如一，小切之，与稻米二肉一合以为饵，煎之 ”。西汉《说苑·杂言》云：“七日不食，黎羹不糁”由此可见，“糁”的原料、做法既与“馓饭”有别，也与“熬稻粻也”大相径庭。更何况，“糁”无论作为文字还是食物名称，其演变的脉络非常清晰。“糁”和“糁汤”发展至今，更是鲁、淮、皖一带的千古名吃，已入山东非遗名录。也就是说，自周至今3000多年，断无“糁饭”一说。
不难判断，“馓”与“糁”从古至今，分属两种不同的饮食系统，而今，“馓”一如既往为“馓饭”，“糁”不离其宗为“糁汤”。当然，二字的引申义和有关衍生食品，那是另一个话题。
既然“馓饭”今有之，古亦有之，古今一以贯之。那么，所有试图否定、逆转证据链的“孜孜以求”，无异于让“馓饭”一词沦为“濒危物种”，直至灭绝于当下，这样的初衷与理念，令人匪夷所思。
特别要指出的是，而今“馓饭”有幸成为包括天水在类的西部少数地区的“专用词”和“专用品”，毫无疑问属于中国饮食文化史上一息尚存的“稀有物种”，其表现出来的历史传承性、文化标识性、内涵排他性、概念独立性、地域稳定性、民间普遍性构成了一种非常罕见的历史现象，堪称旷世奇观，绝无仅有。
几千年来，随着农作物品种的不断引进、丰富和发展，陇上民间的饮食结构、种类、传承也千变万化，“馓饭”的原料也在“熬稻粻也”的基础上不断改变和调整。300年前玉米传至天水后（见《历史上玉米在甘肃地区的引进及种植》，载《青海民族大学学报》2013年第1期），玉米自然而然成为天水“馓饭”的不二原料，也顺理成章地继承了传统称谓。“馓”字和耤河的“耤”字一样，同时见证了中国人文历史的独特魅力。
求证、说理至此，其实可以画上圆满句号。可是我想，为了在常识层面避免继续混淆视听，不妨结合李文，延伸一些补充辨析。李文对“馓”字的考证，仅仅依据《现代汉语词典》认为“'馓’是一种油炸食品”，并以名吃“馓子”为佐，辩称“难道糁饭要油炸吗？”同时试图以“馓”、“糁”的偏旁、形声、会意为据，勾连“糁”（左偏旁“米”）、“馓”（右偏旁“散”）与“稻”、“馓子”的属性联系，此举显然忽视了“馓”、“馓子”从春秋以来的释义、组词演变。这就好比研究一只孔雀，却把选题定向为“论一只姓孔的麻雀”。
另外，李文又以“糁”字的汉语拼音求证“糁饭”的正当性，显然选据有失。我国汉语拼音诞生不过70年，且以北京语音为标准音，学界从来不会以此作为研究地方语音系统的历史和现实依据，故而不足为凭。
无独有偶，李在后来的一篇文章《再论“糁饭”还是“馓饭”》中，似乎默认了“馓饭”一词的存在，称“这个'馓饭’是什么饭呢？就是用糯米煮后熬干制成的食品”。但同时又抛出“南方的'馓饭’不同于北方的'糁饭’”之说，这等于又一次把“自定义”的“南'馓’北'糁’”当成了依据，并试图根据食材之别，再一次推翻既有史载又有传承的概念。此法不仅无视包括“馓饭”在内的所有饮食用料在不同时间段、不同地域的演变，而且有违说理逻辑。
事实上，河北、山西一带的“馓饭撮”，华北部分地区的“拿糕”，均与“馓饭”相似，只是原料略有迥异，如果按李文的逻辑，“馓饭”又该叫“拿糕”了。
李文又称“我们西北人吃的糁饭，在旧时，用豆面，荞麦面，高梁面做糁饭，尤以豆面做的最香”。不知此论是有意回避大西北“熬稻粻也”的存在，还是真的不了解天水长达数千年的水稻种植历史（见《甘肃天水西山坪遗址5000年水稻遗存的植物硅酸体记录》，载《植物学通报》2008年第1期），回首上世纪六七十年代，天水耤河两岸的水稻仍然远近闻名。也就是说，“熬稻粻也”并非南方专利，南方亦无冠名“馓饭”的饮食。
令人警觉的是，近年来，“糁”、“糁汤”饮食文化在华东地区不断发扬光大，成功申请非遗名录之后更是闻名遐迩，而“馓饭”同样贵为西北特色饮食，却鲜有文化层面的追溯和探究。
李文不仅没有为“馓饭”文化推波助澜，却要为“莫须有”的“糁饭”寻求“正名”，此举一定会让喝着“糁汤”的山东人莫名惊诧。换句话，即便“正名”成功，也不过为山东“糁”文化赠一补丁而已。
不久前，《小说选刊》副主编李晓东先生挂职天水时，曾著有《我的乡愁是一碗馓饭》一文，我认为对发掘地方文化是有启发性的。
这让我想起又一件关于天水地方文化的往事。那年，我应邀在北京参加一个地方文化研讨会，有学者突然问我：“秦岭先生，您老家既然是伏羲、女娲故里天水，听说还是出白娃娃的地方，那么试问，被冠以'天水女娲家政大嫂’、'天水白娃娃保姆’名号的文化传播理念是什么？”
面对充满戏谑的拷问，我还真不好回答，一如我不理解天水因何把耤河的“耤”变成了“藉”，把“罗峪沟”变成了“罗玉沟”。
行文至此，笔者倒有个建议，不妨尽快把“馓饭”列为省级乃至国家级非遗申请项目。论申请非遗的条件，“馓饭”的传承性、地域性、唯一性远比“糁汤”要充分得多，何况“糁汤”只是小吃，而“馓饭”小吃、主食兼备。“糁汤”可以成功，“馓饭”何以不能？我认为，同时可以申请的，还有全国绝无仅有的天水名吃“呱呱”。此乃燃眉之急，否则花落他家。
并非离题，如果书归正传，也只剩最后一句话。
那便是：呵护“馓饭”的文化尊严。
秦岭先生2019年2月25日于天津观海庐
作者简介：
秦岭：籍甘居津。中国作协会员，创作一级。
出版有长篇小说、小说集、电影剧本《皇粮钟》《在水一方》《绣花鞋垫》《借命时代的家乡》《透明的废墟》《幻想症》《不娶你娶谁》《宿命的行走》等16部。
中短篇小说40多次被各类选刊转载或入选中国年度最佳小说选本。短篇《硌牙的沙子》《杀威棒》《女人和狐狸的一个上午》《寻找》《天上的后窗口》登上2007、2011、2014、2016、2018年中国小说排行榜，3次登上中国“好书榜”，曾获13、16届《小说月报》百花奖等，根据“皇粮”系列改编的5种剧目屡获中宣部“五个一工程奖”、文化部特等奖等奖项。
4部小说搬上荧幕，10多篇散文被选入中高考阅读试卷，有大量作品译介国外。