海派旗袍100年
“旗袍”的称渭已有百年历史。在清代，女性旗人所穿之袍称为旗袍，即旗人之袍，它是现代旗袍的血源。至今，旗袍仍是中国重要的女装形式。
旗袍的演变，见证了百年城市的文明、历史演变，见证了中华服饰艺术的兴衰。“海派旗袍”则是旗袍服饰明珠中的极品，它不但体现了二三十年代中西文明碰撞的文化结晶，更承载着老上海的繁华与音韵。
旗袍的发展演变经历了三个重要的历史阶段：
【清末时期，旗袍服饰表现的是“装饰文化”】
清代，由于满汉文化的兼蓄交融以及政治经济发展的需要，在装饰艺术上非常讲究繁华，我们从清代的建筑、家具和各类艺术品上，均可发现华丽、繁琐、重叠的装饰文化特征。
当时，旗袍的前后身及双套袖上，绣着满满的图案与粗细相间、多叠次的花边，穿着者与其相匹配的头饰是发髻夸张而高大的“大拉翅”，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，这也可能是为了同时满足配戴众多首饰的需要。穿旗袍女一般手指上均套有制作讲究、工艺精湛、花纹精细的指套，指间攥着绣花手帕（采悦），脖子上围有绣花长围巾（盘领），脚穿高低花盆鞋，这就是典型的清末时期的“格格”典雅装束。
当时的汉族服饰以“上衣下裙”形式为主，与旗服上下一体的“袍”在裁剪、制作工艺上有着明显差异。在明代，装饰以简练为主，家具设计讲究线条但装饰简练，穿着的上衣下裙的装饰同样简练。到了清代，随着清政府发起的“雉发易服”改革浪潮的掀起，传统的服制就发生了重大变化。
上身衣服以绣满精湛的花纹图案为主，衣上必镶嵌如意滚边，并钉有花边和制作精细的工艺盘纽等装饰。下身马面裙上，两块绣工精致的绣片组成了裙子的精华，裙片被打有变化多端的百摺盖，“马面”之间有各种形式的装饰。这种由衣裙组成的华丽套装，组成了典型的清代妇女服饰。
清代在穿戴上以对称、直线、端庄、华丽为美，所以当时人们穿戴后无论站或坐的姿势，都是一种规矩的直线结构，造成一种“四平八稳的沉着气象”，给人以端庄贤淑之美。而其体现出的“装饰文化”也被称作是“深闺服饰”。
民国时期
旗袍是以服饰表现的“海派文化”
上世纪20至40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期的顶峰。旗袍则在这一时期奠定了它在中国女装舞台上不可替代的重要地位。
在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言！一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦（摘自张爱玲散文《更衣记》）。然而在清末光绪年间的公元1898年，康有为在戊戍奏稿中就提出了要废除阔袍大袖、褒衣博带满族服饰的要求，从而奏响了服饰改良的序曲。公元1911年，辛亥革命爆发，推翻了满清政府，使中国社会风俗进入了划时代的变革阶段。处于半封建半的中国，在西方文化的激烈冲击下，民间服饰的制作与装束，也渗入了西方文明强烈的改革要求，使当时的衣服款式与文化，沦于亦古亦今、又中又西、不汉不满、不洋不中、不伦不类、光怪陆离的纷乱之极。像中装外面套西服的装束，在当时就屡见不鲜。就连刚成立的临时政府也对此现状无可奈何，难以作为，只能遵循“民国服饰暂时听其自便”的原则。
公元1912年3月13日，是中国妇女解放耸立历史纪念碑的日子；当时的中华民国临时大总统孙中山先生发布命令通饬全国劝禁缠足。自不缠足运动轰轰烈烈在全国展开后，三寸金莲就此终止后继，广大妇女重新建立了社会地位，纷纷投身于社会生产与活动；传统、宽阔、笨拙的旗袍与“四平八稳的沉着气象”，因不适应社会发展与文化革命的浪潮而开始被淘汰，取而代之的是“改良文化”——“海派文化”服饰。
实际上，当时的旗袍服饰与文化发展有一段停滞、断层的时间。在老旗袍样式与理念过时，新的旗袍改革文化与表现样式又没有出现时，日常衣着只能在上衣下裙的基础上进行试探性地改良。当时的临时政府规定：男子公服采用西装，常服采用长袍；女子规定为上衣下裙的套装形式。但这样的规定显然与社会文化的发展需求不相适应。因为当时做西装的呢面料都需要进口，这当然不利于民族产业，所以当时社会反对采用西装作为礼服的呼声甚高。因此当时的临时政府只得重新规定，男子以长衫马褂作为礼服，女子的衣裙面料需采用丝织品，四周要加绣饰，而且裙子一定要采用红色面料。
新服饰首先从上衣开始改良：在原来衣服的基础上将大量绣花取消，强调滚边、云纹和盘纽，并把衣形收窄和缩短，衣领高耸并夸张，名谓“元宝领”或“马鞍领”，这使穿着者头颈显得袅娜妩媚，但却极不舒服自由。对此，著名的中国现代作家张爱玲女士，于1944年在上海出版的第一本散文集《流言》的《更衣记》篇中这样描写：高得与鼻尖平行的硬领（指元宝领），像缅甸的一层层叠至尺米高的金属项圈一般，逼迫女人们伸长了脖子。
妇女的另一主要服饰——裙子，也必须改革。在清代，诗书礼仪之家，小姑娘长到13岁必须穿裙子，女子外出裤外必须罩裙子，裙子要藏住“三寸金莲”不外露，并且裙子的颜色对不同的穿着对象有着严格规定：妻穿红色，妾穿粉红色，老妇穿黄色，寡妇穿黑色，青楼女与裙无缘。如此讲究的裙子颜色，确实在当时的大街上形成了一道亮丽的风景，让人看得眼花缭乱。中国清代和民国时期的裙子是中国历史上最讲究的服饰之一，穿着要求相当苛刻，正如张爱玲在散文《更衣记》中所描写：裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉，走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃，行动时只许有一点隐约的叮当，像远山宝塔上的风铃随风摇曳。
然而，随着时代的变迁，广大妇女为冲破封建势力的桎梏，适应时代的需要，对服饰也进行了必须的革命。到了民国，裙子的式样已有明显改良；繁琐的百褶裙已很少有人穿着，人们将百褶变成大褶或无褶，继而将裙子改变成裙裤，后又改变成了裤子，极大地方便了妇女参加社会生产与活动。
1926年底，小圆角上衣开始被淘汰，断层了十几年的旗袍重又开始流行。随着改良旗袍款式的不断变化，人们的发型也随之而变，女子解放了自古以来对头发不能剃剪的“总发”戒束，妇女开始剪发而使多种时尚发型配合旗袍流行。随之而来的玻璃丝袜、高跟皮鞋、首饰、项链等也纷纷进入了旗袍服饰与文化配套的行列，极大地丰富了妇女的生活。
刚开始流行的旗袍则借鉴了高领上衣的衣领样式，为了保守唯恐衣领不紧，还特意在领子上加了一排漂亮的盘纽。许多人穿了这种旗袍后会感到呼吸不舒畅，颈脖转动不自如，因而不久就不流行了。
我国妇女长期生活在封建统治者“存天理，灭人欲”的禁欲主义社会意识形态下，她们不得不把上天赋予健康女性身体最美的部分——“乳房”给强迫紧闭束缚起来，于是“束胸”就成为千百年来，伴随成年女性身体发育的无奈选择。平胸为美，刚开始流行的旗袍设计剪载，是以没有胸裥为特点的。
1927年7月7日，广东省政府委员会通过了广东省政府民政厅代理厅长朱家骅递交的《禁止妇女束胸的提案》，于是就展开了我国妇女解放史上有名的“天乳运动”。广大妇女从此可穿着贴身的旗袍挺胸走向社会，旗袍的式样亦更趋向了曲线美。为此，出现了因胸不丰满者而戴“义乳”者，以此来遮盖自身体形的缺陷，增加穿旗袍的美感。
著名早期影星阮玲玉，便是最早戴“义乳”的中国妇女之一。戴上“义乳”的阮玲玉旗袍穿着合身，胸乳圆润，与旗袍的曲线结合近似完美，创造了众多影迷纷丝们疯狂崇拜的银幕旗服形象。
上世纪20至40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期的顶峰。旗袍则在这一时期奠定了它在中国女装舞台上不可替代的重要地位。在西方文化的影响下，此时的上海成了领衔全国新时装的展示舞台与风向标。随着社会逐步走向开放，妇女地位的提高，尤其是妇女重新认识到了自身的美和必要的自身保护，解除了不必要的思想、社会习俗约束，开始在穿着上尽量体现、追求自己女性的美。因此，旗袍的式样开始趋向紧身和恰当的袒露；夏季的旗袍趋向轻薄凉快，有的甚至以公然袒露胸怀于众人面前为美。
这一时期，旗袍款式的变化得到了长足发展。勤劳聪明的绣娘，把清代满幅繁杂、多层次的大小绣花精炼后重新安排组合，绣在改良旗袍的显眼部位上，使旗袍更增强了高贵与华丽；此时流行的旗袍，更强调滚边修饰，用线条来加强凸现东方女性的曲线美，用花草鸟兽等各色多样的盘纽，为旗袍画龙点睛，使其更富雍容典雅的气质。
在做工方法上，旗袍也逐渐形成了立体造型制作体系：如衣片上出现了省道，腰部裁剪更为合体并配上了西式的装袖，旗袍的衣长、袖长则大大缩短，腰身也更为讲究，出现了开襟、半开襟、立领盘纽、摆侧开衩、单片衣料、衣身连袖、平面裁剪等制作工艺。
旗袍的样式百花齐放、各领风骚：开襟样式有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟、圆襟、直襟、方襟；领口样式有高领、低领、无领；袖口样式有长袖、中袖、短袖、无袖、宽袖、窄袖；开衩样式有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等分类。于是，这种以中西合璧的立体载剪工艺而制成的新型旗袍，立即风靡上海、全国，受到淑女名媛的青睐，并最终形成了“海派旗袍”服饰与文化这一在特定历史时期引导展现中国服饰工艺与文化发展的奇葩。
【现代社会，旗袍是以服饰表现的“时尚文化”】
上世纪50年代，在内陆，旗袍已不再是平时的生活着装了，但是在有重大活动时，爱美的女性还会穿着漂亮合身的旗袍出席，旗袍成了当时女性靓丽的礼服。当时的国家领导人出访国外时夫人都是以旗袍作为盛装礼服，成为我国旗袍史上的美谈。
然而，在一场众所周知的浩劫中，享誉中外的中华女性特有的代表性服饰旗袍，也难免于灾，成了所谓“四旧”和“资产阶级小姐、太太的服饰文化代表”；大量制作精美的旗袍在浩劫中被烧被毁，当然也有人把幸存的旗袍放在箱底封存了起来，使旗袍的美在浩劫中得以幸存。当然，这些旗袍也就自然成了当今旗袍收藏家不断寻觅的“宝贝”。
实际上，在上世纪50年代后，旗袍着装在台湾、香港、海外华人圈内，并没有中断过，仍是十分受欢迎的重要着装与礼服。当时在台湾，从二、三十年代起就是中国妇女服饰着装时代人物的宋美龄，就非常喜欢穿旗袍，她常穿旗袍参加各种重大活动，成了我国服饰文化史上的旗袍着装典范。我们知道，在旗袍史上可写上重彩一笔的“花样年华”的故事，就发生在1962年的香港。自从社会流行穿旗袍后，台湾、香港和海外华人区都设有专门的旗袍定制店，旗袍在华人的心目中已成了永恒的选择，成了民族情节与国家服饰文化的代表。
改革开放后，旗袍重新回到了爱美女性的身上，成为在各种喜庆场合与舞台表演中女性最喜欢的着装与主打礼服。
为什么曾有人大力提倡穿汉服，但却只有旗袍传承了下来？因为宽衣大袖的汉服虽有汉韵，但毕竟与当今的社会生活与发展不协调。历史告诫，不是所有古人留存的东西，都会得到继承与发扬；只有被现代社会与文化包容，并能从中得到提高、发展、丰富的事物，才会显现其无穷尽的生命力，得到人们的认可、传承与喜爱。历史上四大美女的服饰可以出现在舞台上或偶尔闪耀在商业活动中，但绝不可能融入现实生活，因为它只为四大美女所有，或为喜欢美女的小部分权贵所有。唯有旗袍，它传承了传统的绣花艺术、图案造型；它的花边、滚边以及旗袍本身的曲线美，代表了东方人艺术的神韵；云纹、盘纽的花样如此精彩，以至人们在得到视觉艺术享受的同时，还能深切感受“海派”服饰的特征、中国服饰文化神韵以及服饰工艺制作的天人合一境界；深切感受因女性穿着而展现出来的美的旗袍艺术。
历史的沧桑及上海城市百年的辛酸变迁，都能从旗袍和曾经的服饰习惯中找到痕迹，而从旗袍百年演变史中体察中华民族传统文化的演变，人们蓦然发现“海派旗袍”的造型、面料、剪裁、缝纫乃至盘扣花边纹样，都可以成为现当代都市服饰设计理想的创意元素之一。
来源：“旗霓嘉影”公众号