孙永兴 | 虞城面馆
常熟记忆
作者简介
虞城面馆
孙永兴
虞城人清晨起来的第一享受，上面馆吃一碗汤面。老朋友见面打招呼：“面吃过了？”虞城面馆的面好吃，天下少有。小时候，跟爸爸进城，总奢望能到馆子里吃上一碗。外归的游子，回乡第一件事，到面馆吃面。面条上，吃出童年，吃出回忆，吃出乡情。
我第一次上馆子吃面，在五十年代，个头与桌面齐平。面馆里的一切，都很新鲜。端面师傅叫响堂，他是面馆的主角，能歌善舞，练就一身绝技。两手端面，一手能端三碗，两手便是六碗。伸开手臂，扭动腰肢，踏着舞步，穿梭在顾客中间。收银员叫账房先生，只管收钞，不卖筹码。一切应酬，由响堂担当。顾客进门，响堂鉴貌辨色，熟客，叫声“某先生上首请坐。”一鞠躬，一把热腾腾的毛巾递了过来。生客，或师傅，或老板，或先生，称呼有序。嘴里不停地唱，“本色面一碗，宽汤免青加重面，阳春面两两碗，一汤一拌两紧汤。”声音悠扬，整个店堂充满了一种繁忙，热烈的气氛。什么叫“两两碗”？“两两碗”就是四碗，四碗谐音“死完”，不吉，称“两两碗”。灶间的捞面师傅听堂倌唱什么，他就做什么样的面条。捞面师傅也有绝活。不但面条的软硬咸淡要对准响堂歌唱中的要求，而且捞出的面条一丝不乱，还有好多花样，或“田螺发髻”，或“孔雀开屏”，或“天女撒花”，看上去赏心悦目。食客出门，响堂唱着送行，账房先生根据响堂唱词中的交代，跟客人结账。
堂倌能歌善舞，他唱的各色面条大多有雅称。便宜简单的光头面叫阳春面。为什么叫阳春面？有众多说法。有人说，阳春三月，草木尚待萌发，满眼所见，光秃秃的一片，所以阳春面就是光面。也有人说，古时候一碗光面十文钱，而十数暗合十月，十月有“小阳春”的称号，所以，这面条称“阳春面”。到底谁说得对，很难分辨。鱼浇面雅称“本色面”，我是知道来历的。我的语文老师很博学，是《汉语大字典》的编者之一，他说：“为什么鱼浇面叫‘本色面’呢？本色就是白色，各种鱼，肚皮上那块肉都是白的，这是鱼的本色。本色肉是鱼身上最鲜美的一块肉。面馆老板为了标榜用料讲究，就把鱼交面通称本色面。当然，你去吃本色面，不要以为吃到了鱼的本色肉。每条鱼身上，本色肉只有那么一点点。”
面馆的面条好吃，主要是配的汤好，每家面馆的汤汁都有秘诀，秘不示人，是商业机密。人们家里的佐料再多，也下不出面馆这么好吃的面条。要吃好面条，就得上面馆。一筷子面条入口，一股鲜味就沁人心脾，鲜而不杂，油而不腻，吃罢面条，那汤汤水水也舍不得留下，喝个碗底朝天。若不是硬充派头，恨不得把碗边上的点点滴滴都一一舔去。
六十年代，我在城里上中学，面馆已经没有响堂，端面的称服务员，他们用木盘子端面，不再舞蹈，不再歌唱，食客吃面先买筹。也没有那么多的雅称了。但是，面馆里的汤面依然好吃。我是住宿生，每月四块五毛钱的伙食费，学校发三块助学金，家里还得交一块五，手头很拮据。身处闹市，也无缘去享用面条。而个别家庭条件好的同学，每天拿了一毛二分的零花钱，早晨吃一碗本色面，一个月就是三块六。那时的小康人家。
参加工作后，在江边一家中学教书。学校一名校工，曾是面馆响堂。星期一早晨，他掌勺供应教职员工吃面条。这一天，大家来得特别早，精神特别振奋。估计这是校长的巧安排。
前几天，我对两位来自北方的同事说：“你们北方人爱吃面条，我们虞城的汤面味道好，天下少有，你们常去吃面吧？”想不到，他们说：“我们不爱吃这种面条。北方人爱吃面条，爱的是那种原汁原味的面粉味。这里的汤面加了好些佐料，失去了面粉味，成了另一种食物了。”这使我大跌眼镜，美食，其实是从小培养起的饮食习惯。
发表于《常熟日报·虞山》《苏州日报·沧浪》
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