“低温做青”、“香气高扬”、“浮躁”，这三个词能与武夷岩茶联系在一起吗？
《1》
有位茶友来留言。
长长的一段。
虽然排版标点都混在一起了，但我还是仔细看了四五遍。
留言的主要内容，是质疑我们在文章里提到的“岩茶的焙火和香气”的问题。茶友认为，我们推祟武夷岩茶应该具有香气，就是在推祟低温做青。
这顶帽子戴得有点莫名其妙。
同时，这个观点，并非来自武夷山，李麻花隔三岔五就蹲点武夷山，从来没有听到过这种论调。
回到留言的内容，首先，我认同他留言的前半部分，他提到岩茶焙足火要满足“好茶青”和“好工艺”两个条件。
的确，岩茶的“足火”并非茶农或者喝茶人刻意的追求就能达成，而是在茶青原料和制茶工艺两者能满足条件的前提下，才有可能把茶叶往焙足焙干的方向去调整。
这跟我们文章里的观点是一致。
村姑陈和李麻花坚持的，就是用开放的思维和眼光去接纳不同火功的岩茶，同时批判那些非足火不可的偏执茶人。
《2》
我们一直提倡要根据茶叶的实际情况来进行加工。
内质不足的茶青，承载不起一遍又一遍的高温炙烤。每一次炭焙对茶叶都是损耗，内质耗没了，最后的成品茶便空如白水。
空空如也，有何可喝的？
足火茶的“足”，是“满、溢”的意思，一款茶叶焙到足火便是到了焙火的极限，不能再往下焙了。
就像一个篮子只能装10个鸡蛋，装满10个，再怎么勉强也不要再往里装了，因为装不下了。如果硬塞，鸡蛋受到挤压，产生破损，岂不是得不偿失？
不同山场、不同品种的茶，好比不同容积的篮子，可以装满的鸡蛋数量也不同的。
同时，茶的容积，是抽象的，需要通过茶农的慧眼与经验来评估，更是在考验茶农们的制茶技术。
“看茶焙茶”，这民间流传的《四字真经》，总结得很好，与因材施教、因地制宜的说法一样。但做起来却并非易事，要不然人人都能成为制茶高手了。
留言的这位茶友说，“在焙茶的过程中，炭焙次数越少当然最好，能一道火焙到位一直是梦想。”
说得挺中肯，至少他没有那种“非三道火不可”的观点捆绑，明白“岩茶的火功不以几道火论轻重”这个道理。
我就喝过刘峰老师一道火的茶，汤水确实不同凡响。
不过，看问题不宜偏颇，从对茶叶内质的折损方面来看，焙火次数似乎是越少越好，但是我们对茶叶进行焙火是要达到让其内质转化的目的，如果焙火一次做不到，势必要进行第二次焙火。
这是必然。
第一次高考失利了，再准备考第二次，这没啥毛病。前两天的新闻说，一位复读考生比去年多考了60多分，看，这就是复读的力量，同理，第二次焙火，也并不是完全就是画蛇添足。
解读到这里，这位留言的茶友跟我们文章的观点基本一致，他看事情的态度也比较客观。
《3》
然而，这位茶友留言的后半部分，画风突转，我们反复看了好几遍才明白他到底想说什么。
他认为，我们文中提倡的一道火或者轻火岩茶，是不应该存在的，是一种快销品，是经济利益的产物。
到这一刻，他在前半段留言里讲的那些大道理，好像突然间就被他自己推翻了。
倒不愿把他看成虚伪浅薄之人，只是觉得他可能没有好好阅读并领会村姑陈文章的内容。
一千个人看莎士比亚，能看出一千个哈姆雷特。中华文字博大精深，偶尔看跑行了，没看懂村姑陈的意思，就急着来辨驳留言，其实也可以理解。
村姑陈的文章里说得很清楚，身为岩茶圈中的一员， 要正视轻火茶、正视那些留住品种特征的轻火茶，正视那些原料有点欠缺却能有上乘工艺来弥补的轻火茶，正视那些靠自身魅力赢得群众基础的轻火茶。
这是一个很善意很通达很包容的观点，为何这位留言的茶友理解不了呢？
为什么说到轻火茶，很多人都带着那种一刀切的偏见？就觉得轻火茶品质不好，觉得轻火茶应该人道毁灭......
的确有部分茶农、商家为了抢占先机、追求利益，把茶焙了轻火急着上市，他们可能毫不在意原料、工艺，甚至没有焙火，走水之后便进了包装流入市场。
我在文章里早已经批判过这种做法，也提醒过茶友们注意选购轻火茶。
但是，并非所有轻火茶都要被排斥，正因为并非所有足火茶都是好茶！
如果是好青叶、好工艺，轻火茶又有何不可呢？
只要是身体好，性格好，相貌端庄，家世合适，那么，薜宝钗还是史湘云嫁给贾宝玉，又有什么关系呢？
《4》
茶友留言的最后提到了轻火茶以香气为卖点，他认为不可取。
他的理由是：因为低温做青能得到更好的茶叶香气，故而很多香高的岩茶必然是用了低温做青，而这样做，是做茶人浮躁的表现。
这就太上纲上线了。
毛爷爷教育过我们，看问题不能一刀切，也不能一概而论。
低温做青，是冷发酵，是利用降低做青间的温度，从而放慢茶叶发酵速度，为的是能让茶叶产生并保持鲜爽的花香。
一部分发酵越来越轻的安溪铁观音，便是用了空调降低室温，进行低温做青，令茶汤变绿、叶底发青，这样做出来的铁观音虽花香明显，但青感也重。
这种“低温做青”的方式，的确暴露出小部分做茶人追求利益的浮躁一面。
漳平水仙同样是空调低温发酵，只是发酵的时间被拉长，做茶人用了快一整天的时间去等待茶叶自己发酵成熟。
小部分武夷山人，偶尔也有用到冷发酵做茶，主要是担心青间温度高，茶叶红得快，在青桶里会产生渥闷的臭味。单从这一点上来论，也无可厚非。毕竟在后面的工艺中，会按照传统的工艺进行，让这款岩茶，成为一款正宗的武夷工艺。
当然，冷发酵也并非全无优点。从另一方面来看，冷发酵需要茶人做茶时更有耐心，而冷发酵到位产生的茶香更为鲜爽、清澈、通透。
这位茶友片面地认为，越来越多武夷山人用低温做青的方式保住茶叶香气，这一点，在没有调查数据的基础上，是不能轻易下结论的。否则，武夷山人不服。
另外，茶友对我所描述的“正视岩茶香气”这个观点，也理解得有失偏颇。
见到文章中提倡茶友们去欣赏岩茶的香气，就认为是在提倡“低温做青”，从而推断村姑陈不可免俗地在为利益、快销而生的轻火高香岩茶吆喝。
在这里，茶友一厢情愿地把“低温做青”、“岩茶香气”、“浮躁”三者连在一起，看似高深，实则牛头不对马嘴。
《5》
夜深了，该收尾了。
其实，人看问题，切忌偏执。
作为喝茶人，不要随性排斥所有的轻火茶。
也不要羞于接受并且喜欢有香气的岩茶。
如果一款岩茶产区又好，工艺又佳，又是新茶友喜欢的香气型，那么，用这样的岩茶来打开武夷岩茶通向更广阔天地的钥匙，为何不可呢？
用一颗包容之心待茶，才能发现更多茶中的美好事物。
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。
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作者 | 村姑陈
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