汉阴老街

沈渭清

每每农历年末回归故里，我必定会去汉阴老街看看，偶尔三两老友作陪，大多是一个人漫步老街，或者沿着城墙根走走停停，从东走到西，从南走到北。感谢现代科技文明，让我们可以用手机随时随地记录下身边的美好景象，一椽一瓦、一草一木。有时会尽情嗅着一蓬冬日的衰草，似乎可以回味出时光的气息和温度；或者长久的抚摸一块嵌入城墙的青石，仿佛能够感应到历史的沉厚和深重。

汉阴自古就是月河川道上一个繁华的去处，老街最有代表性的建筑当数古城墙和文峰塔。始建于明代成化元年的汉阴古城垣平面呈方斗形，城墙内外垒砌砖石气势恢宏，四门高耸古朴雄浑，城壕艰棘险深，马道宽绰通畅，距今已有550余年的历史。因为和世界最著名的西安古城墙处于同时代，也是陕南秦巴山区建筑最早，保存较好的一座，更显弥足珍贵。虽历经劫难，饱经战事，一任风雨剥蚀，却留有不足千米保存至今。岁月固然摧虐出它的沧桑，但仍雄立一方，使我们依然能够感知昔日“金城汤池”、鄙夷天下之势。

清同治年间，汉阴官绅为振文风多出文才举子，在东南城墙角修筑了连城墙的文峰塔。造型奇特、工艺精巧的塔高十二丈，通体五层均为砖结构，呈六棱楼阁式，也是迄今为止中国唯一修筑在城墙上的塔。各层塔檐担出角悬挂铎铃，每当轻风掠过，清亮脆响声不绝于耳，塔成之时即成汉阴一景。旧时每逢正月初一，地方官绅及八方乡民就会祈福祭拜，而后登城游灯，福佑来年太平、运势亨通；或上塔楼拜叩魁星点斗神像，祈求文星下凡、福荫登科。

我在文峰塔下驻足仰望，透过斑驳的光影，塔顶的几株柏树生机盎然，常年青叶覆顶，一派清奇壮观的景致。文峰塔是汉阴的象征，见证了山城百多年的历史变迁，无论是沧桑岁月、炎凉悲伤，还是繁华春秋、风花雪月，都如烟云远去，只留下灰白影像屹然成为一道独特的风景，守护者这片土地的喜乐安宁。

沿着南城壕西行，两侧的高楼把古朴苍然的城墙夹在中间，尽显凄凉悲怆。与其它古城的城墙不同，汉阴古城墙大多是就近用城外月河滩的大卵石，一层层整整齐齐的砌筑而成。石隙间有青黄的衰草和黑厚的青苔，那是光阴逝去的印迹。少时记忆里的南城门早已拆除，留下一道宽畅无言的垭口；而唯一的西门也被暂时封堵，仿如沉重的气息咽塞在喉。据说城外的西坛老街正在进行棚户区改造，原来幽静的老街都被夷为平地，被挡在高高的彩钢挡墙里面。

从西城门内往东是位于老城中部，东西走向的民主街，也是明清时期就留存下来的汉阴七街八巷中最繁华的大街。清代至民国时期的多家票号钱庄、金店、商号、当铺就出现在这里，早先沿街多是汉阴本土和移民大户的名居豪宅，家家庭院幽深，雕梁画栋，花园宜人。据考证，近代五四新文化运动先驱、享誉海内外的文化大师沈士远、沈尹默、沈兼士三兄弟，就出生和成长在民主街111号。这条街数百年来，一直是本县的政治、经济和文化中心。西段曾是清代庄严肃穆的考院，以及民国中央和地方银行，中段有旧时厚重典雅的文庙建筑群和本县的高等学府，再往东有很具规模的神庙剧场、数十座仙罗雕塑的城隍庙等古旧建筑。

如今，老街已经面目全非，大多被新式高楼大厦所取代。而那些青砖雕梁、辉煌一时的建筑，比如后街曾经气度恢弘的两湖移民会馆、和平街的仓神庙和大清高官故居、解放街的官办盐店和移民驿站、新民街香火盛极的隆兴寺等都已经不复存在；而黉学巷、马道巷、咸宁巷、牛角巷、赵家巷等繁华巍然的旧时街巷，都已经被淡忘在岁月的风尘中。只有新街改成了三沈纪念馆的江南会馆，可见曲径回廊、假山草坪、紫竹苍柏的江南典雅模样，依然彰显着山城汉阴的钟灵毓秀。

汉阴老街的道路都很狭窄，没有专用人行道，两侧的楼又比较高，上面住人下面开着各式店铺，行走其间觉得很是压抑。我不想走的太快，那样会忽略夹杂其间的老宅带给我的风华记忆，又不想走的太慢，免得沉溺于旧时的景象而黯然神伤。彼时行色匆匆的路人擦肩而过，恬淡的眼神只关注自己的去向，老街不长，偶尔会迎头碰见相识的街坊或者熟人，要么微笑点头示意，要么当街驻足交谈片刻。街边石砌的檐坎处，三两个上了年岁的老街坊坐在自家门前，泡一杯南山的绿茶，品尝着自己悠闲的生活。水是沸的，心是静的，安逸的在午后阳光下晾晒往事，话题中永远都是自己人生芳华中的点点滴滴。

曾经的汉阴老街在我儿时的记忆里是万分膜拜和充满希冀地方。我出生在县城东去六十里的乡下，平日里随大人赶一次大集都能够兴奋好些天，更不用说好几年都来不了一次的县城。记得刚刚记事的时候第一次来老街，踩着悠长的青石街面，看着两边白墙黑瓦挑檐木门的商铺，来来往往都是穿着光鲜体面的城里人。甚至在月河川道十里不同音的汉阴城里声腔，都是那样的委婉动听。那时乡下的姑娘都以能够嫁到城里吃上商品粮而引以为荣，记得本家大姑快三十岁了都不着急，最终挑挑拣拣地嫁到民主街郭家，虽说姑夫只是一个吃商品粮的普通手艺人，也风光的让人艳羡不已。如今，民主街的老房子已经拆建，姑父早已故去，但是老姑还会在傍晚遛弯时不由自主的走到老街，长久的伫立于老宅街前。我想，她定会在夕阳下又忆起老宅的蹉跎往事，所以即使再孤单，似乎也有影子相伴，也要快乐前行，好好生活！

一座老城一条老街要完整的保留下来，想想真是万难不易的事。要么是太偏远被城市淡忘，要么太显眼早早就被高楼大厦所挤占。所以汉阴老城老街，像是一个落寞沧桑的老人，栖身在山城高楼间一个个无法完全冥静的空间里，挣扎着在捍卫曾经风云华年的尊严。当我从老街窄巷里穿过，看着斑驳的挑檐马头墙和在风中摇曳的荒草，眼前就能够显现老城老街的陈年旧影，恍然可以听到鼓乐升平，感受到昔年的风光无限。视野之外，我斜睨现代的繁复，是一抹抹闪烁的霓虹和高楼幕墙反射的七彩炫影，将我的双目刺痛，心想：如果老城墙不被损毁，如果老街古建能够完整幸存，那么山城是何等的荣耀？可惜文物不在，历史也不能重演，留给我们的只有无尽的反思和万千遗憾！

热爱行走的人，宁可去追求虚无，也不能没有追求。我从未停息脚步，自然会有一双热切的眼，才能探索和寻觅到别人看不见的风景：

春天，可以在城墙根海棠树葱茏处，倾听花开的声音；几对归来的燕子，要么在挑檐转角或高墙裂隙处衔泥筑巢，要么乐此不疲穿梭四野觅食孵子。

夏天，厚重的朱漆大门在午后耀眼的光芒里打开，一群雀跃的孩子奔扑而出，而后窜过城门洞，扑腾扑腾的落入城外清冽的月河里；水边是三三两两浣洗的女人，身后的河滩上晾晒着花色的生活。

秋天，淅淅沥沥的秋雨，湿润了青瓦苔藓，催熟了庭院枝头的石榴红果；一个身姿婀娜的女子，一把红纸伞，在老街泛光的青石上倒影出一道靓丽的身影，最终消失在悠长的老巷深处。

冬天，一曲幽怨的二胡声在马头墙上或庭院天井里萦绕，期间有炊烟袅袅从黑瓦缝隙处升腾；老街并不清冷，依然熙熙攘攘、车水马龙，人们都各自在悠长老旧的街巷店铺里打捞生活，尽显安逸舒心。

然而，这些美好的场景终将成为记忆中的片段，熟悉的一切将变成陌生。

看看，无论是总督大员温予巽、翰林院典簿许氏兄弟、户部主事谢化南等高官的恢宏府邸，还是本城那些乡绅名士的深院豪宅，都已经化作齑粉成为高楼基土。曾经文风蔚然的旧时考院学堂，仅仅只留下一塔（文峰塔）一庙（文庙）作为象征。再看看曾经幽深宛转处的老旧明清建筑，大多成为低矮的老楼杂院，腐朽的椽垣、磨光的石阶，无处不是时间的蚀痕。唯有三沈纪念馆的青砖白墙雕梁小楼，隐约可见些许凝重；而踏上木质楼梯发出的吱吱声音，是一声轻叹，还是它无声地诉说？

今天的老街，老旧的铺面大多在经营着各式小吃，都是传统的手艺和儿时的味道，那种铭记一生的回味是在大都市难以寻觅的享受，也算稍许弥补了一丝失落，找回了点滴幸福温暖的感觉。老街真的老了，已渐褪光华成为寻常巷陌，虽居闹市而远离淆杂，只是让我们平面的生存有了时空的纵深；但是比起城南的盛世繁复，也算保留了自己独有的一份温润宁静的小城乡情。我们或许能够透过破旧的木楼瓦舍和模糊的石刻，看到远逝的庭院兰花、井栏雕梁，更能看到我仰慕的文化先驱三沈兄弟，在此翰墨书香赋诗作文 。他们曾经在老街深宅里努力去惊艳时光，然后换来自己生命的惊艳百年。这是老街昭示和陈述给后人的一种生活态度，也是山城文化的浸洇和诠释！

少时我盼望自己快快长大，能早点过上老街人那样的幸福生活。而随着我华发凭添，老街也在悄然消失，我不敢去渴望未来，只希望脚步尽量慢一点，可以停下来沉淀情绪。

比如，幽光泛亮的青石街道早已不见，只剩下三两覆盖着苔癣的石阶，毫不起眼的埋没在街边角落，虽说水泥的街道平整了许多，但是同样的基土上却少了几份古朴和岁月的沧桑。

比如，朱漆脱落的挑檐和破裸的装板门店铺，有些孤戚清冷，虽然没有现代闪亮的玻璃橱窗阔气奢华，但是却不招摇，能够让我们朴素的感知生活要踏实不浮躁，深邃而不浅薄。

再比如，过街的风扬起檐头的草，看似它柔弱不堪，也知道不知何时将和它们寄生的墙瓦一起轰然倒塌，弃之荒野；但是一岁一枯荣，它最终会破土重生，而人，只是它檐下的过客。

此刻，我静静地坐在老街的一处屋檐下，陪着一位临街摆摊算卦的白须老者闲聊。看着一只只飞鸟从檐头掠过，依次歇落在繁乱的电线上，我们的目光似乎都忽略它们，一任时间悄然流逝。他伸出留着黑长指甲枯瘦的手，凝重的指指点点，疏齿的口里说着城外西坛曾经的沧海桑田、老街过去的繁花秋月和老城墙的铁马烽火。其间伴随着声声深重的嗟叹，末了我们谁也没有言语，望着远处蓬草枯荒的城墙和城门，都是茫然落寞的眼神。

老城老街，一切历历在目，既熟悉又有几分陌生，既惊喜又有几分失落。时间在改变着我们，我们也在一往无前的改变着世界。昨天会匆匆而去，新的事物总会在我们的漫不经心中到来。在历史的长河里，只有时间不老，一切都将成为一段历史，一切都会归于平淡。

山川异域，风月同天。其实老城老街承载的许多东西，随着冬去春来仿佛越来越清晰，挥之不去……

一条街的老去，是岁月的流失，也是人的新生。

一条街的没落，是历史的更迭，也是世界的新生。

——2020年2月（部分图片来自网络）