张进发：数伏天里的米面粉
米
面
数伏天里的米面粉
张进发
烈日炎炎似火烤，待在屋里像蒸笼。热得浑身难耐，出不完的汗。到了饭点儿，毫无食欲，守着一大堆食物，不知想吃点儿什么。
忽然想起，十几年前，或者几十年前的热月荒天。老家天气最热时，人们就称热月荒天或五荒六月。带了个荒字，是不是因为庄稼没有成熟的原因呢。可我觉得五六月份绿树成荫，草长莺飞一切并不荒。
母亲锄田回来，洗洗被野草染成绿色的双手，擦一把汗，开始生火做饭。因天气太热，吃热饭会更热，中午母亲常给我们做米面粉吃。
米面粉凉吃，如同凉粉。不同的是凉粉用土豆淀粉做，米面粉用小米面做。米面粉用水少，打凉粉玩的尽是水，吃一碗，上街蹦达一圈回来，便感觉饿了。吃凉粉需浇头，没浇头习寡无味，常听有人夸某家凉粉好吃，说：这点儿辣椒油炝好了。可见吃凉粉浇头很重要。米面粉不讲究浇头却能吃出粮食的天然纯香，越嚼越香，回味悠长。米面粉吃起来凉爽又可以充饥。
母亲做面米粉的过程我印象很深。她把添了水的锅预热，然后一手执筷子，一手抓小面米，小米面不停地撒进锅里，筷子不停地在锅里一圈一圈搅动，直至面糊糊渐渐变稠，突突突冒起泡泡，面米粉便打好了，样子好像塞北人家饭桌上的拿糕。不过称米面粉为时有点儿早。做地地道道的米面粉最关键一步是摊凉。
母亲把打好的米面拿糕起灶，放在灶台上。端一盆水，顺手拎起沾布擦干净水缸光滑的的外壁。水缸很大，我踮起脚尖才能舀到水，缸里盛满了井拔凉水，乌黑的水缸被母亲洗的铮铮发亮。接着母亲用饭铲子把米面拿糕均匀地抹在水缸周围，好像给大水缸穿了一件金黄色的外衣。柔软的米面拿糕贴在凉嗖嗖的水缸上，渐渐冷却，变得骨感又筋道。时至今日，尽管有了冰箱冰柜，我对用大水缸冷却食物的方法依然情有独钟。
母亲摊好米面粉，忙着做吃粉的蘸料，所谓的蘸料，有时是炒土豆丝多弄一点汤子，有时是烂腌菜加盐水再滴几滴麻油。母亲边做蘸料，边回头盯着我们说，甭着急吃，等凉好的。此刻我们看着水缸周围紧贴着的黄澄澄的米面粉，早已蠢蠢欲动了。趁母亲不备，时不时揪一小块儿扔进嘴里。
做好蘸料，母亲给我们每人分半碗，然后用刀把水缸上的米面粉划成宽窄均等的条子。我们迫不及待地用筷头挑水缸上的米面粉，把碗靠近水缸，筷头轻轻一挑，它如鱼一般光溜，一条条轻巧地滑入碗中。夹一段儿，一头含在嘴里，一吸溜就凉飕飕地过了嗓子眼儿，还没来得及细品味道便掉进了胃里。那个香呀，那个凉爽呀，把燥热的天气和情绪一并吞噬到了胃底。
不光玉米面可以这样做，实际上豆面也可以摊凉豆面粉，做法一个样，但材料不一样，母亲们的手法也各有差异，于是风味各有千秋。
难忘粗壮而黑亮亮的大水缸，难忘母亲粘在大水缸上的米面凉粉，梦里我都常常与你一次次相逢。
张进发，左云张家场村人，自由职业者。朋友们称其“锅盔作家”。
作品见《小品文选刊.印象大同》《今晚报》等报刊。
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