底板结构解析【乒乓网】
本帖最后由 vcxzvcxz 于 2015-1-2 19:55 编辑
在武侠小说中，英雄侠客们总有相配的绝世神器。助其克敌制胜。对一名器材爱好者言，底板就是我们最亲密的武器。大家都希望找到最趁手的底板。好的底板不仅增长我们的技术实力，使我们在强强对决中添了几分自信。甚至会成就我们一些经典绝技。
有些发烧友对它的要求严谨到每一个细枝末节，甚至是极为苛刻的地步。如大家帖子里常评价XX标的更好用。XX尾标才是经典啊等等。又有如X板XX克不如XX克的好打。X颜色比X颜色的面材性能更佳诸如此类也是屡见不鲜。一方面说明大家对器材的热情高涨，体会细致。另一方面也说明底板类的产品受木材自然条件影响或其他原因个体性能是存在一些小差异的。虽然也有些球友觉得大可不必。不过这世上没有两片一模一样的叶子，也自然没有两支品相相同的底板。同型号尚有个体差异，面对琳琅满目的满柜精品，哪一支是真正适合我的呢？我们既不盲目跟风，又不能忽视其国细节，需做到心中有数，才能买得放心。如何做到优中选优，那还真是要费一番心思的，如果大家挑选时都能对底板的个体差异之细节一一明辩。那在玩拍过程里就能少走很多弯路，自然也能少花不少银子。
万丈高楼平地起，先从如何选择开始，再谈个体差异，且听我慢慢说来：一支底板，我们衡量它的指标不外乎：厚度，重量，材质，层数，拍形，以及一些个人喜好的细节。市面上能买到的各种设计的底板成百上千。我们该选择什么样的底板呢？相信能给你意见的朋友一定不少，可这是需要冒一定风险的。但反过来说，如果你知道自己适合什么样的，这个问题就好办多了。乒乓球有五大要素：速度、旋转、力量、落点、变化；前三项与底板关系相当紧密，后两项也有相对关系。首先确定自己适合发挥哪方面的优势，然后选择能够与之配合的底板。笔者觉得其实即使都是初学者，大家的条件也不一样，我们不是从童子功练起，只是作为业余一种爱好或特长，选择底板可以有个性。不必都从公认的练球板里选。但必须要适合自己。如果技术风格还没有定型，选择较硬度厚度均衡型底板即可。
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厚度对性能的影响：
简单来说越厚的底板刚性越大，越薄的底板手感越通透。厚的脱板快、适合撞击，因此更多见于快攻选手，薄的吃球深、旋转好，受到广大弧快选手的追捧。
推荐给朋友们选择的原则是：手腕灵活击球时手上调整的小动作较多的选6.3mm以内的（并不是说不常用手腕的就不能用，而是手腕调节多的对底板清晰度要求更高），摩擦少而喜欢借力追求高速度的选6.5以上的。
面材
底板面材越薄越脆出球速度越高，越厚则越扎实吃球。举例来说我们常见的经典弧快/快弧板，面材多在0.4-0.6mm，狂王是0.8mm，削球板一般1.0mm以上。它们不发力时的脱板速度就不用我比了，大家一定都明白。
力材
力材越厚支撑力越强，越不容易打透，脱板一速就越快。越薄越容易形变吃球，制造旋转强。还要结合材质才有可比性，又有硬性力材或韧性力材，硬性的自然刚性足、一速快，韧性的虽软却往往有些较好的底劲。五层硬质薄板未必比七层软质厚板弹性小，以弧圈为例，喜欢主动发力型弧圈打法的，会觉得狂王和CL谁更有底劲呢？答案不言自明。
芯材 ( 大芯 )
芯材的厚度是决定整体硬度的关键，芯层越厚脱板更快，反之则越来越吃球。不同在于五夹是“单芯”。七夹是“三层芯”。当同样厚度时七夹更硬，出球更快。因为阿尤斯芯材有形变大的特点，所以薄些的阿芯吃球更深旋转强烈，拉球的二跳很下窜，大芯加厚的结果是一速上去了，二跳的威胁也小了，不得不说是无机后底板普遍加厚的一种遗憾。
重量对性能的影响：
重量越重的木质密度越大（相对而言，除了材质，脱脂工艺也会影响重量），密度大的木材强度高、形变小，脱板就会快。击打发力效果也越好（大板面的削球板，工艺差木材脱脂不好的的除外，相信我们已知的并熟悉的品牌吧）；而越轻的挥拍速度快、越吃球，制旋转的效果也就更好。两者比较重的旋转降低，轻的力量降低。
选择时要能配合发挥自身打法特点，不要盲目追轻或追重。不要相信78克的CL依然比94克的EG弹性好，除了重量，还有重心问题，重心靠前的90克底板拿在手里的感觉往往重于95克重心靠后。
测试时可以用一指托住底板板面稍偏手柄方向，不断调整使其达到平衡，你指头的位置就是其重心所在了，这个点越靠拍头方向越头重，越靠拍柄方向挥拍越快。也试过同型号但重心不同的，自己试的结论是：头重的击打效率高，而且震手感小。头轻的容易发出转球，也容易控制落点。
材质对性能的影响:
此项要和厚度结合着看，软而薄（5.3-5.6）的多为弧圈型/全面型底板，硬而厚的（6.5以上）多为快攻型底板，5.7-6.5之间的厚度是快攻结合弧圈打法比较常使用的厚度，越薄越偏弧快，越厚越偏快弧。
假如你是弧快打法，力量又比较小，那么选择时想突出旋转的就选薄但稍硬些的，想突出速度就软而厚些的。软硬与速度是相对而不是绝对的关系，CL不如蝴蝶的科贝尔SK7硬，但速度要快一些。桧木面的击球手感软，但普遍出球快。
常用面材硬度如：胡桃（奥恰、YEO）、安格力（YE）、KOTO（狂王，波尔）、林巴（CL、红黑、INNERFOCE系列）、阿尤丝（TAKSIM、库帕尔）、桧木（普碳、大力神）等依次变软。有些技术是加硬了面材硬度的，如CR涂层，水晶涂层等，增加一些出球速度和发力时的形变回弹速度。
力材通常有：柳桉（蝴蝶SHAMADA）、KOTO（吴尚垠，朱世赫）、林巴（科贝尔）、云杉（这个就不用举了，大家太熟悉了）、阿尤丝（TUBE系列、水晶系列）依次渐软。其中云杉和阿尤斯是韧性强的，很多以底劲见长的底板最喜欢使用这两种木材。
而纤维夹层的硬度如：纺织碳素纤维、芳碳纤维 (ALC )、ZL碳编纤维、芳基纤维、ZL纤维、单向碳布等依次变软。
芯材多是纯木用阿尤丝，纤维多用桐木。阿尤丝形变大，韧劲强，力量不容易发散，较易突出底劲。桐木较轻软，韧性低，形变小，有较好的吸震性，可以调节纤维的手感。如今也出现了阿尤丝与之搭配的纤维（INNERFORCE），主要是为了适应无机球速变慢，力量变小，对大芯做了“外加强层”。
拍形对性能的影响：
此项对直拍选手影响明显些。
蝴蝶王的拍型就是明显的圆拍型，击球的甜区比较集中，适合撞击多的打法，发力回球比较隐狠。
斯帝卡和蝴蝶的大多数直板产品都是偏方的形状，使得甜区较靠拍头，能提高弧圈球的出球速度，也不失击打推挡威力，是当前比较流行的设计。国产也较多使用此形状。
还有一些如水滴形状的，这样拍头部分击球（如拉前冲弧圈）会很贼，虽绝对旋转未必突出，但二跳诡异，令人着实头痛。如多尼克的PPP。
YE、YEO、马碳等则是明显的加长拍型。甜区被适当拉长，更适合制造旋转（上旋拉球），而且横打时的成功率也提高不少。只是这样的设计推挡时的球不贼，一些直板生胶正胶选手不太喜欢，适合弧圈为主的打法。
拍面越小，甜区越集中，反弹力越强，拍面越大。甜区也被放大，容错（主指击球点而不是动作）性提升，但刚性降低，回球速度变弱。如斯帝卡的一些加大拍面的产品，为了平衡球速硬度厚度也增加，严格来说算是一个全新的型号了。
层数对性能的影响：
一支底板，他的层数越多，他的被打透的机率就越低。举例：同样用材和同样厚度的底板，7层的比5层的要硬。因乒乓球板的各层木材是按“纵横交替”的排列方式制造的。如五夹是3纵2横：面纵+力横+芯纵+力横+面纵。面板才和芯材纵置，力材横置。七夹往往4纵3横，面材力材与5夹一致，大芯被分为两纵一横（有个别例外）的“芯层”，球拍受力后的震感是延着木质纤维传递的，传递时间越长手感越软、越短越硬。
球拍的形状都是纵向长，横向短。所以纵向越多越柔合，横向越多越刚硬。判断一支五夹是否够硬，只要看其力材厚度便知。球拍越容易打透速度越快，上面说过面材越薄越脆出球越快，所以夹板力材往往也很薄（七夹比五夹更薄）。用厚厚的大芯层保证支撑力。
早期的小球时代五夹往往是均置的（等厚或各层厚度差异小，无大芯的概念）。改大球后因速度变慢了，均置结构没有易透的特点，击球感太沉重。现在基本绝迹了，偶见于削球板。如果你力量小，且不是借力多的打法。挑板时不要挑力材太厚的，容易打不透，发挥不出底板的后劲。
由于工艺也会对性能有影响，不同厂商做出来的拍子也不同手感。如斯帝卡和蝴蝶都有经典五夹结构：林巴+云杉+阿尤丝（OC 和郭跃）的产品。相比之下斯帝卡的酥脆感明显更强。震感明显，需要发力才能使之相对安定。而蝴蝶的手感明显扎实内敛，习惯了斯帝卡手感的可能会觉得不过瘾，但好处是防守时非常有数，落点准确。
这也是玩家们曾流传过"专业只爱斯帝卡，球迷更喜欢蝴蝶"这种说法的原因之一。多尼克工艺偏向蝴蝶，YASAKA稍偏斯帝卡，尼塔库介于二者之间，国产的都偏尼塔库。了解即可，不必过于迷信，还是要相信自己的手感。
聲音
当大家选好一支型号后，关心的就是个体差异的问题了，大家都喜欢通过声音来判断，音调越高的往往越硬，越低的越软，仔细听的话会有“内硬”和“外硬”的差别。敲时能感觉声音从芯层发出是为通透、内硬，如果听起来就是面层的声音就说明外硬。这个可以多拿几只不同型号的敲下对比，应该很快能找到并掌握如何辩别声音的方法。对发力有信心的选内硬，力量小希望提高一速的就选外硬啦。
用手夹着拍侧用拍柄在头部轻敲听拍柄的声音，越清脆，脱板越快 (ZLC )，越低沉吃球越好 ( 五夾 )，尾音长就是韧而不散的标志了，往往底劲突出。不过一些底劲好的纤维需要贴上套胶才能听得出来。
底紋
选择时尽量面材选纹路细密而深长的，在实体的话可以把拍柄贴着多对比几支，厚度是有些小差异的，整体厚些的硬，薄些的软。芯层厚的好发力，外层厚的借力效果好。