醉美多彩贵州（6）——隆里古城（三）

游览完了城墙、街道、民居和古井，下面来分别介绍一下古城最有标志性的建筑——城门。
古城共有四座城门，全为青石砌就，城门上面均有戍楼，高5米左右，太平盛世后戍楼改名为“鼓楼”，用作祀神。
东城门，也称清阳门。如今这座城门是保存最完整的一座城门，东城门因临近公路，是隆里进城的主要入口。另外，在隆里，东南西北门的用途是各有讲究的，东门是财门，南门是喜门，西门是水门，北门是鬼门，所以隆里人迎亲、出殡等，只从东门进出，而从不走北门。

南门是喜门，名为“正阳门”。

此门的城楼已不在，它不是一个直通门，而是有一个类似“瓮城”的院子，这种城门在隆里被称为“勒马回头”。旨在城门的设置虚实结合，让人有'明通暗塞，暗通明阻'的感觉。

城门洞上书“秀挹南山”四个大字。

正对着南门门洞，建有一个类似照壁一样的墙壁，上写一个大大的“福”字，上面写有一首诗，两边还有一副对联。这样的城门结构让人再次感受到了这座军屯古城的特点，一切都以防御为第一要务，就连城门都要摆上一个迷魂阵，让人摸不着头脑。

西门是水门，名为“迎恩门”。

西门同样也不是一个直通门，而是偏开门，也建有一个“瓮城”，这是隆里古城虚实结合，暗设机巧的又一案例。

而且西门不是直对着西街的，还与西街有着一定的角度，不知当时建造者又是作何考虑的。来到这座古城，感觉处处都设有暗道机关，神秘莫测。

正对着西门的“照壁”上也写有一个“福”字，我的个人理解这是表示“福临门”的意思。门头上的“文教昌明”向后人们展现了这里的文化底蕴和倡导文明之风。

北门是鬼门，叫“安定门”。因为北门是个闭门，闭而不开，只在东北角设一隐蔽便门供出入，另有地道通往城外，因此，它也是隆里古城最神秘的一个城门，以至于我问了几个人，找了好半天才找到。既是“鬼门”，就该到地下去找，我能在地面上找到它已经是很不容易了，呵呵。

看过了城墙，说完了城门，咱去找找护城河。这护城河开始我还以为城墙外围周边一圈都有呢，可从东门到西门又走到北门都没看到有护城河在，向村民打听后才知道，这护城河如今只在南门外有那么一小段，其余的早已不存在了。听村民这么一说，赶紧走出南门去寻找那仅有的一段护城河。

走出正阳门，往左转弯，看到了这段目前仅存的护城河。

河面上架着一座石桥，不知是什么年代修建的，沿桥面走过去，一条路直通城东门。

沿着护城河桥继续往东走，这段弯曲的护城河尽显眼前，从这个角度看隆里，有看到整个城廓的感觉，只是机位太低了，否则在这里拍摄的就是隆里古城的全景图了。

隆里古城的全景这次没找到合适的机位拍摄，用一张生态博物馆的模型图在这里展示一下，让大家对整个隆里古城的全貌有个基本印象。而我拍摄的护城河那一段正是与这座模型的展示角度是一致的。

隆里古城除了城门、城楼、城墙、城河、民居、古井等，还有几个重要的遗迹目前也保存完好，在这里首推龙标书院。
说到龙标书院，不能不提到王昌龄。隆里是唐朝著名诗人王昌龄贬谪的地方。在大明之前，隆里就已经是县治所在，唐时叫龙标，明时叫龙里。“龙标有条火焰冲，九天九夜走不通，蚊子母鸡大，蚂蝗扁担长，人去人死，鸟去鸟亡”，那时的隆里，蛮荒地让人胆颤。但对于中央王朝而言，这样的荒蛮之地正可以利用来以示天威，大西南，成了官员最为理想的流放地。王昌龄因一首《梨花赋》而遭人中伤，被朝廷贬谪到隆里做了龙标尉，故又称为王龙标。其好友著名诗人李白同情其遭遇，遥赠一首：'扬花落尽子归啼，闻到龙标过五溪，我寄愁心与明月，随风直到夜郎西'。王昌龄也是于初冬来到隆里的，边塞诗人的豪气随着旅途的艰辛和仕途的艰险而飘散，风靡一时的诗人从此销声匿迹，和许多落魄文人一样，闲暇的他也开馆授学，现存完好的龙标书院，据说就是他所亲创。

“秦时明月汉时关，万里长征人未还；但使龙城飞将在，不叫胡马度阴山。”这是唐人绝句的压卷之作，更是文人精忠报国的千古绝唱。被发配做了龙标尉的王昌龄，再也没有了诗人当年的豪气，来到隆里后每日端坐在公堂上，反反复复、小心翼翼地揣摩着圣意。“沅溪夏晚足凉风，春酒相携就竹丛。莫道弦歌愁远谪，青山明月不曾空。”这首《龙标夜宴》是王昌龄在龙标七年仅有的传世诗作，此时的他，早已没有了“大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门；前军夜战洮河北，已报生擒吐谷浑。”的影子，领一代风骚的诗人最后竟沦落到了风花雪月之中，世事改变人，此话真是可以当真。
而晚唐柳宗元和大明的王阳明，同是流放西南之人，柳宗元在永州开百代散文先河，王阳明在镇远发掘了令人仰视的哲学思想，政治上的挫折与打击，反倒成就了他们人生的辉煌。哀莫大于心死，心若在梦就在，天命可违，自贱难活。不过王昌龄的隐忍还是得到了回报，最后，王朝招他回京了。遗憾的是，此时的他已无福消受王朝对他隐忍的嘉许，在途经河南时，被嫉妒诗才的亳州刺史给刺杀了，悲哉。

如今，在隆里，留下王昌龄印迹的就是这座龙标书院了。

王昌龄因诗名而兴、而毁、而亡，也算适得其所。而龙里的名实越来越不相符，到大清之时，龙里已衰落得不成样子，于是就取“隆盛之理所”之意，把龙里变成了隆里。

据说龙标书院曾做过隆里完全小学和隆里中学，而我们现在看到的龙标书院是一个破落的院子，完全没了学校的模样。

当年的教师办公室也是铁将军把门，唯有门头上那个电铃似乎在告诉人们，这里曾是一所学校。

书院后院的一面白墙上书写着一些诗句，不知是当年王昌龄创建书院时的旧迹还是后人们的新作。

观音堂是我在隆里看到的两座寺庙中的一座。外观看上去好像是刚刚修缮过，但不知是什么原因，这座寺庙没开门，也许只有在年节之时才对外开放。

在隆里看到的第二座庙宇是二郎庙，它位于官街的最南端，将二郎神供于官街，不知是不是有意为之，这里的官们能否像杨戬那样，刚直公正，显圣护民，凡人间生灵危难，呼其尊号必往救。

陈氏宗祠是我在隆里见到的唯一一座漂亮的祠堂，之前看资料介绍有个王家祠堂很有名，但我在游览过程中并未见到。

这座建筑的马头墙和门头上，绘满了各种花卉与人物故事，给隆里这座古城增添了艳丽的色彩与艺术的气息。

两边的对联则凸显了隆里的文化底蕴。一个家族的祠堂正是这个家族门风和家风的具体体现之地。

古戏台是隆里古城的又一大公共建筑，位于古城的中心位置。由于我们到的时节不对，整个隆里古城显得很冷清，城中心空荡荡的，这个季节来隆里的游人实在是太少了，以至于走进龙溪人家客栈堂屋时，两个来自汕头坐在那里烤火的妹妹，见我们面后的第一句话居然是：终于见到游人了！

紧邻古戏台的是隆里古城目前最大的民宅院落，现在作为隆里生态博物馆对外开放。

有关生态博物馆的概念起源于1970年代的法国，至今全世界已有300多个，亚洲有4座均集中于中国贵州。生态博物馆是国际博物馆界开发的一种新的博物馆形态，是对小区的自然遗产和人文遗产进行整体保护的新形式。整个小区就是一座生态博物馆，它以各种方式记载和保护这个小区的自然环境和文化精华，并推动这个小区向前发展。
1995年春，中挪文博专家苏东海先生、约翰.杰斯特龙先生，安来顺先生应贵州省文化厅的邀请，赴锦屏隆里进行科学考察。专家们惊喜地发现，在浸润着苗、侗文化的土地上，还保留着一块灼热的汉文化。这里不但有优美的山川名胜，而且较完整地保留明代的军事所城建置格局，像这样保存完好的明代千户所军事城堡在全国已非常罕见。它是明代以来中央政权强化对边远地区统治和中原文化对少数民族文化渗透的产物。走进隆里，如同走进了历史。生活在隆里的居民保留和延续着他们传统的生活习俗，它是一座鲜活的汉文化生态古城，有极大的历史和文化魅力。
这个隆里古城生态博物馆信息资料中心是隆里古城标志性建筑之一，已成为隆里古城一道亮丽的风景。这次之所以要来隆里，正是奔着这个原生态的“博物馆”而来。

而这座生态博物馆资料信息中心也正是了解隆里风俗、文化及民情的地方，建议以后来隆里的朋友们，先来这里看了之后再去游览古城，收获会更大。

该资料信息中心为三间两层二进院两天井楼房，外围四周空斗马头墙的仿隆里明清典型民居，全系采用当地优质杉木建成，飞檐翘角凌空，绘有彩画，力求体现地域文化特色和建筑与自然环境的和谐统一。

此时来博物馆参观的人数就我和小雨俩人，这样的“特殊待遇”也只有在这个季节才会有。

博物馆内设碑刻展区、传统街区展区、生产用具展区、生活用具展区、历史政治展区和古城模型等几大部分。
碑廊区

传统街区展区

生产和生活用具展区

古城模型展区

还展有村民的一些民俗活动的器具

博物馆里最引人注目的展品是那些个“龙”。
因为隆里之前称为龙里，这里的龙俗世代相传，其中的金龙朝贺与花脸龙闹春是最有特点的，也是隆里所独有的。摆在博物馆里的这些“龙”，便是花脸龙闹春时所用的道具。

隆里的龙闹春和元宵玩龙与其他地方不同，舞龙的人要画上脸谱，所以称“花脸龙”。脸谱是照中原汉戏的生、旦、净、末、丑的样子所画。画了花脸的舞龙人扛着龙“游巷”，旦角持龙头，丑角持龙尾，一路舞来，巷道两边早已站满看热闹的人，过各家门前主人都放鞭炮迎接。最后，群龙汇聚在城中的广场里，一起表演，有人说元宵节就是隆里古城的狂欢节。可我们是在春节之前来到了隆里，这会儿的隆里是最“安静”的时候了，因此这最有特色的民俗活动这次是无缘参加了，只能是看着这些静态的龙想象一下元宵节隆里人玩花脸龙时的热闹场景了。

而这些“花脸龙”的制作者我们有幸在长寿街的“开科第”遇见了，这位王先吉老人是目前隆里古城内唯一会扎龙的老艺人，博物馆的那些龙全出自王先吉老人之手。

从这张照片中哪里能看得出，王先吉老人已经是70多岁高龄的人哦。

这次来隆里，时间不对，没赶上隆里最热闹的时候，唯一赶上的一件热闹事是有一家人娶媳妇，让我们见识了一回隆里人家的喜宴是如何办的。
这家人位于南门内，是一家开商店的人家。开始看到他家门口人来人往的挺热闹，不知是什么事情。

走到近前看到这幅喜联才明白了这是在办娶亲的大喜事。

大家一起来看看这礼单：

从这份礼单可以看出，如今在乡下这礼钱出得也不少啊。但有意思的是，这份礼单上的人来参加喜宴，并不是一人来主人家吃一顿饭就结束了，而是可以带上一家人来主人家吃三天！这个习俗是我询问了今天又来参加婚宴的乡亲们才知道的。因为昨晚我就看到很多人在这家人门前围桌吃饭，我还以为是大家平时吃饭就喜欢这么扎堆的呢。
今天上午不到11点，这家门前又开始摆桌子了，这是主人家请乡亲朋友们吃的第二天的喜宴。

还没到饭点，大家闲来无事，就围坐在一起抽烟、烤火、聊天，静等开饭。

等我们出南门在城河边上转了一圈回来，这边的喜宴开始了。

一小桌一小桌的围坐在一起，很是热闹。也不知家里院子里摆了多少桌，光这大街上就摆了好几桌。

这就是刚才烤火聊天的那一桌，这会不知人都哪去了，吃饭的人还没聊天的时候多呢。

这一桌热闹，美女帅哥围了满满一桌子。

门外的街边摆不下了，这一桌干脆摆在了城门洞里。

这边的一桌很是特别，是个“妈妈团”，为了不影响其他人吃饭，背着孩子的妈妈们单独围了一桌，妈妈吃孩子哭，甚是热闹。

也不知这家的喜宴摆了多少，不光自己家院子里摆了桌，街道上摆了桌，城门洞里摆了桌，这喜宴还摆到了邻居家里头，一家办喜事，全城人家三天都不用起火做饭了，我说我们咋找不到个饭店吃饭呢，原来这三天村里的人都跑他们家来吃饭，没人给我们做饭吃了。

要是我们这几天在这里住着不走，俺们也交份礼钱，三个人在他家吃上个三天，哈哈，那感觉就太有意思了！

这次的隆里之行虽然没赶上过年的热闹场景，但在隆里安静的游览让我们“独享”了这隆里的时代穿越感和沧桑感。
这座古色古香、原汁原味的明代军事城堡，完整保存着明清时期的规划布局和居民建筑的同时，也保留了600多年前的中原汉文化。中挪两国合作创建的这座隆里古城生态博物馆，反映的是一个汉族的军事屯堡在现名为黔东南苗族侗族自治州少数民族聚居地区中，依然不受同化，这里是湘黔桂少数民族地区高度密集的、唯一的“汉族文化”特色地，称其为汉文化的“孤岛”名副其实。
行走在隆里街上，我们彷佛就是回到了600多年前的明代，如果不是人们的着装提醒着我们，我们真的不知此时已是2013年。

隆里就是一本三维立体的历史书，走进隆里犹如走进中国的历史。隆里人的祖先来自中原江南的安徽、江西等省，他们在垦屯戍边的同时，也把江南的先进技术带到这里。他们种植棉麻，纺纱织布，修水碾、水车、水碓，促进了当时当地社会经济的发展。然而，隆里也因其“城堡固守”思想影响了它现代的发展，隆里的没落也在于它自身的封闭。那些远道而来的军士对本土文化的留恋，后代们对中原文化的崇拜，原本无可厚非，但与当地文化不融合，不与时俱进，就会僵化，就会故步自封。600多年的时光，军士的后代们，就这样孤独地仰望着，成就了黔东南的这座文化孤岛，同时，也保留下了这个活生生的隆里古城。福兮祸兮，让人难以评说。

隆里，没有丽江的华丽，没有凤凰的妩媚，也没有镇远的大起大落，隆里，就这样天然地存在着。其实，在中国大地上，这样的古城有很多很多，如今大多都是人去物非，旧迹难寻，惟有隆里旧貌犹存，向世人传递着600年前种种鲜为人知的信息。
600年前的人喊马嘶，刀光剑影早已远去，如今给隆里留下的只是宁静，是无须“心远”、“地偏”的宁静。它像一首原曲原调的古歌，传递给了人们一种历史的纯粹。
在这里，我只想大声地说一句：隆里古城，我来对了！