宋代的“爆款”服饰
在中国服饰的历史长河中，汉族服饰曾经过几次变化：自西汉王朝建立了空前强大的大一统国家后，汉族就成为中国人口最多的民族，也就有了汉服。到了北朝，北方草原民族入主中原，便捷的胡服逐渐融入汉人的装束，又经隋入唐，形成唐装。安史之乱后，民族矛盾上升，汉人服饰将艳丽的胡风收敛，夸张地恢复了汉服的长袍宽袖特征，在服装式样的收放变化中，产生了典雅的宋代汉族服饰，其中最有特色的便是褙子。
褙子的源流
褙子在北宋中晚期是男女皆服、上下同服的一种新式服装。从诸多史籍记载中可以推断，褙子是由前期的半臂和中单两种形式融合发展而来的。半臂，是一种衣袖长度至肘的服装，与现在的短袖或蝙蝠袖十分类似，其形制为合领、对襟。太原南郊唐墓出土壁画中橘衣女子所展现的那样（如图1）。这种橘色半袖小衫即为半臂，穿时罩于衫外，胸前结带。这种服饰兴起于隋朝，源自晋“半袖”。唐初文官便穿着这种服饰，“以别文武。”
图1：唐半臂太原南郊金胜村太原化工焦化厂唐墓墓室西壁出土壁画
晚唐宋初时期，因多数服饰的衣袖开始变得越来越宽，再套半臂十分不便，故其使用范围逐渐缩小，褙子便开始出现了。
褙子有直领对襟、斜领交襟、盘领交襟等样式，以直领对襟式最常见。窄衣修身、锦饰作缘，腰身为直线形，两侧腋下开衩，袖子有宽窄、短长之分，衣长有半身、及膝、过膝、至足几种，下摆窄长，腋下开高衩，即衣服前后襟不缝合，腋下或背后垂有带子，但并不系扎。
文会图与男式褙子
宋代男子上至帝王将相、下至商贾仪卫都穿褙子， 但只能作为日常燕居的便服或当作中单穿在礼服之内。褙子在腋下及背后缀有带子，但并不系结，只起到垂坠飘曳的装饰作用，主要为了仿古中单交带的形式，有“好古存旧”之意。
北宋的男款褙子类似深衣制的穿着方式（如圖2），是一种衣袖长度至肘的服装，其形制分为斜领交襟和盘领交襟二式，缺髋，穿时罩于衫外，腰间要用布帛勒住，更像是“半臂”的交领缺髋衫，通常为日常的便服。
图2：男式褙子台北故宫博物院藏文会图
瑶台步月图与女式褙子
宋代盛行赏月之风。“吟风玩月”成为这一时期画家青睐的绘画题材。仕女形象大多“貌似嫦娥，圆如皓月”。北京故宫博物院所藏的《瑶台步月图》，长25.6厘米，宽26.7厘米，可谓该类画作的代表。该作品左边栏杆傍和下方分别有作者陈清波款，绘三仕女夜登露台的游玩场景。她们高绾发髻，柳眉细腰，清秀婉约，分别手捧茶杯，或佇立瑶台，或娓娓而谈，神态悠闲。左右各立一仆，执壶、扇相侍。
图3：北京故宫博物院藏瑶台步月图（局部）
女款褙子的具体形制为直领对襟（如图3），直裾样式，长袖长衣身，对襟处不加扣系、不施纽，腋下开长衩，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子，但不系结，使其自然下垂。袖子有宽窄之分，衣长有及膝、膝上、过膝之别。衣的下摆十分窄细，不同于以往的衫、袍，褙子的两侧开高衩，行走时随身飘动，任其露出里衣。在门襟、袖口等处均有花纹镶边，领口及前襟处绘制的花边被称为“领抹”，宋朝市场上能买到现成的领抹，尤其把春桃、夏荷、秋菊、冬梅等一些四季花朵图案拼成“一年景”纹样的领抹最具特色。
图4：紫灰色绉纱镶花边褙子福建福州黄昇墓出土
福建福州黄昇墓出土的紫灰色绉纱镶花边褙子（如图4），就是直领、对襟样式，两袖呈直筒形，衣长过膝。衣身前短后长，腋下开衩。这件褙子的领抹为彩绘，绘有菊花、芙蓉和几何图纹，为贵妇夏季所穿常服。
图5：上海博物馆藏歌乐图（局部）
宋代女子的服饰是清新典雅的风格，服装以窄瘦、修长、清奇为美， 上至皇后，下至奴婢侍从、优伶乐人都穿褙子（如图5），女性一般把褙子当作常服 （公服） 及次于大礼服的常礼服来穿。因为褙子的形制偏窄小， 所以贵族妇女多将褙子穿在大袖衫内， 普通妇女多将褙子当做罩衣穿着在外，穿着时褙子的下摆随身飘动， 露出里衣， 称为“不制衿”。
“爆款”的原因
从服饰样式具有延续性的角度而言，在晚唐至五代时期，形成了一种内穿抹胸、外披对襟长衣、下着长裙的穿着形式。据北宋中晚期出土的墓葬壁画和一些绘画作品等图像资料显示，宋代中上阶层女子的上衣多为一种直领对襟的长袖衫，基本延续了晚唐五代抹胸外罩对襟长衣的服饰风格。但从传世宋画《瑶台步月图》《歌乐图》中的杂剧服饰来看，这种外罩更加称身适体，对前朝虽有沿袭，却不如前朝衣型松阔。
从服饰功能角度而言，“利身”、“便事”的实用功能是褙子成为社会各阶层人士普遍接受的重要原因。《群书类编故事》载，“举胡德辉《杂志》云：'背子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名背子。后来习俗相承，遂为男女辨贵贱之服。”开衩的褙子同缺胯衫一样，因其便于劳作、跨骑和行走侍役，很快被上层人士广泛接受，成为上下通服的衣式。长及脚踝的褙子，衣身本就紧窄，如若两腋不开衩，必会限制文人骑驴、武士策马、庶民行走、侍者劳作，带来诸多不便。而可长可短的衣式，也使女式褙子可以作为一种于节日、喜庆、见客等正式场合穿着的礼服。《宋史·舆服志》中就规定，皇后在受册封后回来拜谒家庙时，改穿褙子。《师友谈记》中也记载：北宋皇太后和皇后在饮宴时均服黄褙子。可见，褙子也可以作为一种日常便服，其“利身”的服式既维持了后妃们的尊贵，又不乏唯美与舒适之感。
从生活方式改变的角度而言，褙子之所以在北宋中后期流行，与当时人们生活起居方式的改变不无关系。从《孔子讲学图》中弟子们的席地而坐，到《韩熙载夜宴图》中两位官员的垂足而坐，乃至圈椅、交椅、太师椅，可见坐具从无足向低足、高足的发展，已经逐步改变了我国传统的生活起居方式。这些生活方式的变化使人们从坐到站，从起身到行走变得方便自如，生活节奏随之加快，这也是宋代服饰更向实用、便捷方向发展的重要因素。“利身”的褙子简化了人的穿戴过程，外短内长（即外着褙子与内服长裙、长裤）的搭配方式也不会因衣裾开衩遮护不严而有损仪容。同时，褙子的形制也适应了北宋中后期人们出行方式的改变，那时人们出门行路，除乘车和轿子外，以骑马、驴、骆驼、牛等代步的现象颇为常见。
另外，宋代的审美追求保守的理性之美， 在艺术上追求含蓄空灵、自然平淡， 反映在服饰上自然讲究回归传统的朴素之风， 崇尚简朴， “惟务洁净， 不可异众”。褙子就是在这种审美趣味的影响下产生的。因此， 褙子是宋代保守理性之美的体现，能成为“爆款”，也是因其符合了当时社会回归传统、讲求伦理的社会背景。