安徽寿县，一座被埋没的宝藏古城，封藏了多少浩瀚往事？
中国拥有完整古城墙的城市屈指可数，寿县便是其中一座。
我们抵达寿县时，恰逢五一长假，四面八方的人都一股脑涌向古城，而寿县古城只有南门可以通行汽车，于是大家都堵在了城外的大道上，密密麻麻的车队排了好几公里。为了节省时间，我们把车远远地停在城外，然后步行进城。
走到城墙下，回看了一眼缓慢蠕动的车流，心中不免感慨，城墙真是让人又爱又恨的东西。爱的是，它展露了一座城市的底气，从古至今，没有人会轻视一座拥有城墙的城市；恨的是，它又实实在在阻塞了交通，在追求速度和效率的时代，显得有些格格不入。
寿县古城门，摄影©孤城
20世纪以来，中国有过两次“拆城运动”，一次是辛亥革命以后，一次是新中国成立之初，城墙都曾被视作是落后的代表，“拆城”自然也是破旧立新的先进之举。中国大地上的数千座城墙，基本都是这么没的。而幸存下来的，到今天就成了珍稀文物，立在城市里供人参观。
寿县的城墙却不一样，它除了御敌之外，还承担着拦截淮河洪水的重任，所以一直都在发挥重要作用。自宋朝以来的一千年间，这座城墙曾无数次使城内居民免遭洪水没顶的灾难，故而哪怕在全国都陷入拆城高潮的时候，也没有人动过要拆它的念头。
寿县古城墙，摄影©孤城
进入寿县古城前，我们穿过了一个广场，广场中央有一架驷马战车，车上站的是春申君黄歇。
这是我们第二次遇见春申君的塑像，第一次是在潢川的黄国故城，他以黄氏先祖的身份出现，着一袭深衣，托腮坐在案前，双目炯炯，满面春风。这一次，他身穿官服，威风凛凛地立于车上，左手持书，右手握剑，显然是楚国令尹的派头。但端详他的面容，看不到挥斥方遒的意气，却从他紧锁的眉头中读出一脸凝重。
春申君像，摄影©孤城
寿县，在过去的两千多年里，大部分时间都叫寿春。寿春本是春申君的封地，这块地据说是楚考烈王送给春申君的寿礼，取名“寿春”也即“为春申君寿”。后来，秦军频频攻楚，楚王一路东窜，春申君又把这块地献出来，给楚王作国都。
楚都迁入寿春，春申君的权势更加巩固，但还有一事让他忧愁不已。楚考烈王没有儿子，一旦去世，楚王之位只能由他的兄弟承继，而这些兄弟已经让春申君压制了20多年，任何一个上台，春申君都不会有好果子吃。
一个叫李园的门客看出了春申君的心思，一场阴谋也开始在暗地里编织。李园先是抛出诱饵，说齐王要娶自己的妹妹，言外之意是这个妹妹很漂亮，春申君迅速咬钩，让李园先把妹妹带给他看，看完就自己留下了。
待妹妹有了身孕，李园就借机戳破春申君的心事，并献上移花接木之计，说服春申君把妹妹献给楚王。很快，李妹就受到了楚王的宠爱，并顺利生下一个男孩，这个男孩被立为太子，李妹也做了王后。李园平步青云，并开始豢养死士。
这时候有人提醒春申君提防李园，春申君却满不在意，以为后患已平，就等着自己的儿子做楚王。没多久，楚考烈王崩逝，春申君匆忙进宫，刚一踏入宫门，就被李园埋伏的杀手乱刀砍死，紧接着，李园又派兵冲到春申君家里，把男女老幼斩尽杀绝，春申一门，一夜陨落。
这件事被后人勒石为碑，并嵌在寿春城墙中以为警示。我们在通淝门的东侧门洞里看到了复原的《门里人记碑》，一个袒胸露乳、面目狰狞的刺客，手举匕首，做腾跃状，似乎要从墙里蹦出来，在昏暗的光线中，着实让人心惊。
《门里人记》碑，摄影©孤城
春申君留给寿县的记忆并不光彩，塑像上那个意味深长的表情大概就是这个缘故。
春申君死后，楚国的状况也急转直下，仅15年，寿春就被秦军攻破。
或许楚人早就明白了这微弱的气数，公室贵族们也开始疯狂地把祖宗积累下来的宝贝埋在地下，似乎要用这种方式留住楚国八百年风华。而寿县，意外地成为楚国最后一抹光辉的藏身地。
楚幽王墓出土的楚大鼎（复制品），摄影©孤城
也许是在仓促混乱中，很多东西埋得并不深。所以早些年当地人在挖地取土时，常能翻出几件楚国文物。
大名鼎鼎的“鄂君启金节”就是1957年两个农民在筑堤工地上意外刨出来的。当时一共刨出了四片，两人只觉得是可以拿来换钱的金属块，便揣回了家。后来文物部门下乡搞征集，这四件国宝才浮出水面。
原来它们竟是楚怀王颁发的免税通关符节，312字错金铭文，记述了2300多年前一支商队在中国南方的山河大地间，游走转运，通关行商的诸多细节，早已被尘封的先秦往事也由此揭开了鲜活的一角。
战国鄂君启金节（复制品），摄影©孤城
楚国在寿县的停留是匆忙的，但短短十数年的经营，已使寿春成为天下名城。
随后的历史时期中，寿春凭借其襟山带水、控扼南北的形胜又做了两次国都、十次郡治，无数风云往事在这里上演，大量文化遗存沉积于此，让寿县成了一座只要挖就会有的“地下博物馆”。
寿县古城，摄影©孤城
寿县博物馆坐落在古城的西南角，从南门进城，步行十几分钟便到。博物馆主体是一栋紧凑的三层小楼，因为是假期，楼内已经到了人挤人的地步。
虽然寿县出土的很多宝贝都被拿到了合肥和北京，但这座博物馆依然是我们所见到的最丰盛的县级博物馆，早上九点多进去，等逛完所有展厅已经到了吃午饭的时间。
博物馆对面是寿县文庙，青砖灰瓦与飞檐翘脊勾勒出一派古老沧桑的气息，顺道走过去，迎面是三座相连的牌楼，楼下聚集了一堆打牌的老年人，慢悠悠地理牌出牌，全然不计身后的喧闹车流。
文庙牌楼，摄影©孤城
跨过一条街道，是文庙的棂星门与泮池，周边的空地上摆满了文玩地摊，看成色显然都是做旧的仿制品，不过还是吸引了不少小朋友驻足把玩。
过状元桥，进入戟门，院内就是供奉孔子的大成殿，端庄朴素，让人陡生敬畏。
殿前有两颗千年银杏，茂密的枝叶遮出厚厚的荫凉，很多人都在树下打发时间，感觉在跟树比谁能更闲一样。
文庙大成殿，摄影©孤城
从文庙出来，我们在路口巷子里吃了一碗凉面，量大爽口，适合赶路人。吃完饭沿着城墙根转悠，沿途随处可见一种叫“大救驾”的糕点，圆圆的小饼在热油里炸制而成，饼上有漩涡状的分层纹理，外壳酥脆，一口下去是香甜的果肉馅儿。
大救驾，听名字应该是跟某位皇帝有关，当时在路上没来得及打听，我们开车到了寿唐关以后，谜题却解开了。
寿唐关是连通寿县与凤台的一座古关，也是寿春城的西北门户，已有一千多年历史，如今只剩一座拱形门洞不偏不倚地卡在山口，尽管荒草覆顶，站在石门上方，纵望陡坡绵延、淮水环流，依旧能看出一夫当关万夫莫开的险要气势。
寿唐关远眺，摄影©孤城
这座关城最早据说是周世宗柴荣为破南唐的十八连寨而筑，当年柴荣率军南征，一路攻城拔寨，势如破竹，独在寿春遇阻。
大军围城十多个月，伤亡日增，寿春城却岿然不动，这可急坏了前军将士。先锋大将赵匡胤更是忧劳成疾，接连数日水米难进，这时有人端来了一盘水果夹心的油炸糕点，赵匡胤尝罢顿觉胃口大开，精神复振，旋即又率部投入到旷日持久的围城战中，而寿春城内的南唐守军终因弹尽粮绝不得不开城请降。
后来赵匡胤黄袍加身做了皇帝，这款点心也身价倍增，成了救驾有功的明星小吃。
寿县大救驾
故事还没有完，在民间演义中，赵匡胤进入寿春城后，南唐军大举反攻，将赵匡胤困在城中，一个叫高君宝的小将去搬救兵，路上遇到了比武招亲的女寨主刘金定，二人结为夫妻并携手解了寿春之围。
再后来，刘金定战死军中转世成了穆桂英，高君宝郁郁而终，转世成了杨宗保，于是“男女主不打不相识”、“女强人逼婚立奇功”的戏码在北宋抗辽的战场上又来了一遍。感觉这个情节设定可以无限循环下去，古代小说家快速俘获人心的技能，似乎并不比现在的网文作者差。
寿唐关上原建有楼台，当地人称“梳妆台”，传说刘金定解围寿春之前，先是攻占了寿唐关，南唐援军赶来将关城团团围住，女将军气定神闲地站在关楼上梳妆打扮，然后才披甲执刀，一马当先杀入敌阵……
寿唐关关楼遗迹，摄影©孤城
我们在关城的石头底座上寻觅建筑的痕迹，果然发现了很多残破的青砖和瓦片。试想荒山野岭，兵家要塞，四周也没有民居，这瓦片能从何而来呢？小飞捡了半片破瓦，给我说很可能就是宋朝的瓦。
我接过来看了看，问它：“你来自宋朝吗？一千年了，总算有人给你说话啦。”
从寿县古城通往淮河岸边的路非常漂亮，整齐的麦田在两侧摇曳，茂密的水杉伸展出浓绿，阳光斑斑点点铺满路面，摇开车窗缓缓行进，只觉暖风拂面，心神酣畅。
小飞说取一个航拍镜头看看。于是车停下来，他拿起无人机走出去，没一会儿就听到他悲怆地大喊：“撞机了！”
以前我觉得航拍并不难，操纵过一次才知道，这玩意儿既考眼力又考反应，一不小心就不知道飞哪儿去了，飞一次能收回来简直身心俱疲。
小飞凭借他的好眼神，从来没有失手过，这一次我也不敢相信。他解释说，风太大，无人机边下降边倒飞，突然就撞到树梢了。
顿时我们都紧张无比，航拍是我们一路上欣赏和记录风景的一大利器，无人机撞坏的话，后面的行程将失掉很多素材和乐趣。再说这东西又贵，毁了的话岂不是对不起我们一路的省吃俭用……
炸机画面
小飞在树下的泥地里找到了无人机，用纸巾把泥巴擦干净，仔细检查了一圈，发现只是打裂了几片桨叶，重新试飞似乎也不影响。不过他还是把小方桌撑开，要就地更换桨叶。我阻拦说：“多麻烦啊，来庆祝吧，只要能飞就行！”
他头也不抬地说：“飞机不能带故障上天，这是原则。”听到这话我恍然想起，他以前就是修飞机的。
我们停车的位置有一块路牌，从牌子上得知这片农田叫“寿西湖”，直译就是寿县西边的湖。
原因也很简单，这里原来就是一座大湖，现在虽然是田地，但同时也是淮河蓄洪区，当淮河遭遇特大洪水，上游的蓄洪区全都灌满后，这里就会开口进洪，重新变成湖泊。
寿西湖农场，摄影©孤城
其实不止寿西湖，从正阳关到寿春城，我们沿路不断遇见叫“湖、洼、台、圩、岗”的地方，每个地名都代表着对洪水的态度。
比如圩表示村子有环形的护堤，台表示水淹不到的人工高地，洼说明地势凹陷容易内涝，岗则说明地势高天然适合住人……在这一大片平整肥沃的土地上，处处都留下了与洪水较量的痕迹。
淮河两岸，摄影©孤城
修好飞机，我们沿着林荫道一直开到了淮河边，河东岸的村庄叫大曹台子，西岸的村庄叫前小郢孜。两村之间是一个渡口，一艘铁皮渡船在水面上来来回回。
我观察了一会儿，渡船大概每20多分钟跑一个来回，过河一趟，每辆车收费十元，每个人两元。摆渡的工作看起来有些无聊，但粗略一算，一趟平均收三四十，一个小时就是200多，一天若跑上8个小时就是1600，一个月毛收入能有四五万？心头这么一盘，竟想留下来开船……
淮河上的渡船，摄影©孤城
再说对岸的前小郢孜村，这个地名有些绕口，但正是一个“郢”字，楚文化的气息就生动起来。
“郢”在春秋战国时是楚都的专称，历史上楚国曾多次迁都，但无论把都城迁到哪里，楚王都会叫它“郢都”。
寿县周边名字中带“郢”的村子一个挨着一个，想来楚都搬到寿春时，动迁而来的楚人也是浩浩荡荡吧。
站在渡口顺着水流的方向眺望，只见一片矮山挡住了河水的去路，河道拐了一个90°的大弯，折向西北，绕山而行。
那便是八公山，是淮河流出源区后遇到的第一座连绵成片的山 ，也是寿春古城所依据的天然屏障。
八公山，摄影©孤城
西汉时，寿春是淮南国的国都，八公山自然就成为王室的后花园，刘邦的孙子淮南王刘安就曾长久地活跃在这山中。
刘安是杂家名篇《淮南子》的第一作者，史载其人博学善文，好读书鼓琴，门下有宾客方士数千。刘安常携众宾客在寿春城北的山上著书炼丹，其中有八位宾客长期参与创作，这八个人被称作“八公”，当时他们名气很大，八公山也因此得名。
另外，据说刘安在炼丹过程中意外发明了豆腐，八公山也就成了中国豆腐之乡。在八公山脚下，宣传八公豆腐的横幅拉在路边，但可惜没见到卖豆腐的地方，豆腐干也好啊。
淮南王刘安像，摄影©孤城
淮南国坐镇江淮，是一个很大的封国，最盛时辖四郡六十余县，横跨今天的河南、安徽、江西三省，可谓地广物丰。
然而四任淮南王，除了没有存在感的刘喜，其他三个都不是安分之辈。从开国大将英布，到刘邦的小儿子刘长，再到刘长的长子刘安，三人都曾密谋造反，也都因谋反失败而亡。
刘安名高天下，他的死尤为后人唏嘘，民间甚至还给他编排了一个升仙的结局，说他赶在朝廷官差来抓他之前，就吞下金丹，飞天成仙了。鸡儿狗儿分食了他吃剩下的丹药，也跟着上天了。这就是“一人得道，鸡犬升天”的来历。
刘安的墓就在八公山下，与繁忙的国道只有一墙之隔，我们把车停在路边，进去看了看。里面很清净，看样子来参观的人不多，售票处也取消了。我还是朝着墓碑感谢了一通：你的书我没有仔细看，不敢评价，就谢谢你做了豆腐吧。
刘安墓，摄影©孤城
刘安墓西北不远处的山坡上有一个地方叫颇孤堆，“孤堆”顾名思义就是孤零零的大土堆，八公山附近有不少这样的地名，通常每一个叫孤堆的地方都会有一座古代王公贵族的墓藏。颇孤堆据考证就是战国四大名将之一廉颇的墓。
开车从山脚下一个叫纪家郢子的村口进山，路上寻村民指路，我们问：“那个……”还没说完，对方已知来意，骄傲并详实地告知：“找廉颇啊，前面岔口，有个石碑。”听语气，活像廉颇还在世。
那个岔口很隐蔽，但我们以为是个很大的岔口，在山上来回找了几圈，才在一个小水渠旁发现灌木丛下有条小径，茂密的枝叶在两侧形成了一道“门”。跨过水渠，往里走了几步，迎面只见一座一人多高的敦厚墓碑，碑旁的栅栏上还挂着几束鲜艳的纸花，走近分辨，碑上的刻字为“赵大将军廉颇之墓”。
廉颇墓，摄影©孤城
提起廉颇，习惯说“廉颇老矣，尚能饭否”，我深感这个形象对廉颇不公，毕竟想来就是一老头子捧着碗硬着脖子吞米饭，不管吃得多少，难免想说：“算了算了，换个年轻的算了。”
这和廉颇忠义勇武、所向披靡的形象相去太远，奈何当年赵悼襄王受人蛊惑，不识英雄，廉颇被迫出奔魏国，后又辗转入楚，最终在寿春孤独地死去。他去世以后，人们把他的坟冢堆得又高又圆，宛若一座山丘。
小飞取来一壶酒，敬给大将军。他倒完酒以后，四周的桃树被一阵风吹得哗哗作响，感觉将军就站在山顶上，放声大笑，整座山的孤堆都在向他拱手致意。
八公山的最西侧，淮河斩断山尾，冲出一道山峡，人称千里淮河第一峡——硖山峡。
淮河出桐柏山就进入了坦荡荡的华北平原，一路沉稳东去，平淡无奇，所以稍有些波澜的地方，都会格外引入注意，这淮河第一峡就是如此。
硖山峡虽被列为淮河胜景，但身临其境却很难把它同一条峡谷联系起来。东西两岸只是两座浑圆的山丘，既不险要，亦无纵深，视觉上看更像是一道石门。
淮河穿门而过，河道也被迫收窄，可以想见，若洪水奔流至此，突遇石门束缚，汤汤水势不及排解，就只有向村庄良田里漫溢，所以硖山峡虽并无多少气势，却还是给两岸的百姓带来不少灾祸。
俯瞰硖山峡，摄影©孤城
我们站在峡口处张望，四野寂静，水波不惊，仿佛河水已经这样流淌了千万年。但实际上，硖山峡原本要更窄一些，4000多年前大禹导淮时曾拓宽过一次，1991年又铲平半座山，将河道拓宽了200多米。
西岸的山上原有一座纪念大禹的亭子，91年的拓宽工程为保住这处古迹，还特意在河心留下了一座的孤岛。岸上也留出了一座小山头，山顶立着大禹塑像，尽管这片水域鲜有人光顾，但显然，大禹独自快乐着，那种造福万代的满足感，一般人是很难体会的。
河心岛与禹王亭，摄影©孤城
硖山峡上游不远处是淝河口，沿着淝河上溯可直抵寿春城北门。在公元383年的淝水之战中，这一带是东晋的重点防区，也是东晋和前秦交战的主战场。
淝水之战是中国古代最著名的战争之一，北方政权前秦举倾国之师南下，意图一举攻灭南方政权东晋，实现南北一统。
双方在寿春城外的淝河两岸展开决战，最终东晋主帅谢安凭借有利地形，里应外合，仅用八万士兵就击溃了号称百万的前秦军。
今日的淝河，摄影©孤城
秦军统帅苻坚仓皇北逃，百万大军亦四散零落，风头正劲的前秦政权由此轰然倒塌，北方再度陷入混战。而东晋治下的南方则得到喘息，在十六国乱世里，为华夏文明的存续发展提供了一方安稳的土壤。
我们穿过一大片麦田，从硖山峡来到了淝河口对岸，这里并没有什么值得前往的景观遗迹，我只想看看，是什么样的气象，让前一刻还要“投鞭断流”的天王苻坚，下一刻就“风声鹤唳”“草木皆兵”了。只是当天风和日暖，八公山上植被低小，无论向哪个方向望去，都无一点波谲云诡的战场氛围。
远眺古战场，摄影©孤城
路上我们途经了一个叫“河口村”的村子，从村中穿过时，总觉有些不对劲。很多房屋呈坍塌或遗弃状，不少村民在往卡车上搬家当，还有些村民很平静地坐在门口，但周遭也是一片狼藉。
后来才知道，原来河口村被划作了重点行洪区。
当洪水过猛时，为保护人口密集的城市，部分河段就要扒堤分洪。这就是行洪区，也就是说，将来河口村有被淹的概率，当地人对于离开肯定是不舍的，这种两难的情绪即使路过也能察觉。
一辆装着大喇叭的宣传车来回地开动，嘹亮地播放着“早搬家，早享受”之类的口号。路边的横幅和公告牌上贴着搬迁后的种种福利和优待政策。
中国有很多举世瞩目的水利工程，移民搬迁都是牵动一方的大事，但河口村的搬迁，没有那么轰轰烈烈，甚至我觉得中国绝大部分人都不知道有个河口村正在消失，里面的人们走出来，一个一个地融入到时代环境之中。
正在消失的河口村，摄影©孤城
故土动迁的气氛有些压抑，但往前走，淮河还那么开阔。
离开河口村，我们又遇见一个渡口，于是排队上船，坐渡轮过河。
走到甲板上，马达声轰轰地响起，河流明亮耀眼，回望寿县，跟一座古城告别，也好像是在跟两千年的往事招手，那一瞬间还很触动呢。