世界上海拔最高的渔村,西藏独一无二的例外,最后3个牛皮船匠人

藏族信仰藏传佛教,敬畏一切生命,有着放生习俗与水葬习俗,因而把鱼作为自己的祖先和神灵膜拜,终生不食鱼。然而,在西藏却存在着唯一一个世世代代以打鱼为生的藏族村落,这不能不说是一个独一无二的地方。

从曲水县城乘车或沿机场高速公路,沿着公路旁硕大的“牛皮船”建筑往里走,田园风光扑面而来。俊巴,一座人口不足百户的藏族村庄,隐藏于雅鲁藏布江和拉萨河的交汇处的弧形的山峦间,村子东西南三边靠着嘎拉山,北边面朝着拉萨,山与村之间夹着著名的白玛拉措,周围被密林包围,从远处几乎察觉不到它的存在,除了贡嘎嘎布寺(藏语意为白色的寺庙)高高耸立在山尖上,昭示着这里依然保留着原汁原味的传统生活方式。村子中央的一片空地上,几个孩童正在追逐嬉戏,上了年纪的扎桑老人坐在门口慈祥地看着。

在西藏,恐怕很少有地方的历史能像俊巴村一样,和水有如此大的关联。传说,曾有一段时间,拉萨河突然生出很多长着翅膀的鱼,它们飞向天空,将太阳遮蔽,万物无法生长,草木逐渐凋零。佛祖释迦摩尼见此景,立马命令神的化身巴莱增巴为渔夫,带领俊巴村村民去消灭这些长着翅膀的鱼,并且允许他们长期吃鱼。因为得到了佛祖的授意,俊巴渔村的村民捕鱼和吃鱼的习俗也就流传至今。而在藏语中,“俊巴”的原发音为“增巴”,意思是“捕手”或“捕鱼者”。

神话故事的真实性已无从考证,俊巴村形成村落并有了渔业生产大概可以追溯至公元17世纪末18世纪初。据俊巴村村委会副主任旺堆介绍,这里因地处拉萨河与雅鲁藏布江交汇处,人多地少,为了生存下来,人们只好靠打鱼为生。俊巴自然村村后的群旦山顶,有一座小小的“巩喀神庙”。小庙中供奉着俊巴人的保护神。每次网鱼归来,渔民们必须到巩喀神庙还愿。实际上,俊巴人修建这座小庙,就是为了洗清自己的“罪孽”。在过去,比巨大的负罪感和精神压力更实际的,是宗教戒律和人们对打鱼人的歧视。俊巴人打来的鱼,要运到拉萨城里去卖,换取其他生活必需品。但是旧拉萨经常有佛教节日,这时候就会在全城实行斋戒,鱼更是严禁出售。俊巴人只好与买鱼的人设了暗号,在天色未亮的时候,他们在街上叫卖“水萝卜”——实际上就是叫卖拉萨河的鱼。

索南老人刚刚为山南的一家渔民制作完一条牛皮船,这是俊巴村里做出的最后一条船,之后的两年里再无人定制或是制作过牛皮船。现在村中还能做牛皮船的工匠也只剩下3个老人。制作牛皮船的材料很简单,只用木料、牛皮和牛毛绳。木头主要选用韧性较好的树木做骨架,把经过浸泡后较软的四张牛皮缝合在一起,并将湿牛皮包在木骨架上绷好,用牛皮绳子捆紧、晒干、擦油定型。完成后还要在牛皮缝合处擦抹大量的牛羊油脂,这样做主要是起到密封和防止进水的作用。最后再配上一对木桨,牛皮船就可下水了。牛皮船在藏地取材方便,下水浸泡后比较湿软,不怕河中礁石撞击,且自重量小,不管河道深浅,都可以行进。此外,原始的非机动船无法逆水行舟,到达目的地后,多数需要人力拉纤,逆流而上。而牛皮船却可以由船夫一个人就能背负前行,翻山越岭也不在话下。

扎桑老人今年已经81岁了,听说有客远来,也和村内年轻人一道来到湖泊旁草坝子接待客人。多年前,人们走出这座村庄唯一的交通工具就是牛皮船。在旧西藏时期,扎桑老人是寺庙的“差巴”,曾经划着捕鱼用的牛皮船去过山南地区泽当,为了交差役赋税送货。西藏和平解放后,老人还乘牛皮船顺河划去了拉萨,为了朝佛祈福。如今,俊巴渔村通往外界的道路已经铺上了沥青路面,在年轻一代俊巴人的生活中,出行靠的是汽车和摩托车。

不得不以打渔为生的日子,如今早已是俊巴村的历史。过去,在雅鲁藏布江打渔,季节性非常强,而且风险大,时不时有人葬身鱼腹。加之过去一度毫无节制的捕鱼、捞鱼,不仅破坏了雅鲁藏布江水系的生态平衡,而且使渔民的收获也越来越少。为保护雅鲁藏布江的生态环境,政府早已对重点流域实行“禁渔”。到拉萨河捕鱼需要办理捕鱼证,捕鱼的人自然很少了。

打渔的人少了,但是曾经打渔的牛皮船却并没有因此而闲置,甚至在新的审美和消费观念中幻化出新的生机,这就是著名的牛皮船舞,当地人叫做“郭孜”。每到藏历年3月,俊巴村都要举办“捕鱼节”,渔民们背上牛皮船,进行歌舞表演。国家级非物质文化遗产牛皮船舞传承人扎桑是牛皮船舞的领舞者。跳舞时,几个年轻人在腰部绑上船桨,将牛皮船扛在背上,依次排开,随着领舞者的歌声,敲打出有节奏的撞击声。扎桑和另一位领舞人则手执缠绕经幡的木棍起舞,像极了内陆京剧中表演骑马的姿势。

在渔村里,俊巴人的婚俗让外界甚是羡慕——离婚在当地绝对是个稀罕词。村里有不成文的'六不’规定:一不打人、二不骂人、三不说谎、四不偷盗、五不赌博、六不婚外恋。提倡人人都是平等。漫步村庄内,最热闹的声响恐怕是牛羊归圈、姑娘们劳作中放歌跳舞和俊巴人呼朋引伴的欢笑声。

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