王天云丨扎尕那，云端里的村落
每一个美丽的地方，都应该有一个惊艳的传说，扎尕那也不例外。传说早在古代，有一位名叫涅甘达娃的神仙路过此地，被密密匝匝的山石挡住去路，他便伸出大拇指轻轻一摁，顿时，山石开裂，惊天动地，显露出一条长长的通道来。
一
初次知道扎尕那，是源于“一样的月光”写的一篇游记，她极力向我推荐，但一直在两年后，才没有任何预期准备的，说走就走地来到了这里。
从合作向南，一路上的美景对于生活在西北峁塬的我来说，两眼欣赏到发胀，快门直按到手软，高山峡谷，草原花湖，无一不让人热血膨胀，我开玩笑对同伴说，在这里，即便你哪里也不去，就躺在草地上看云，数年后，世上所有的美景与你都只是邂逅。
从郎木寺出发去扎尕那的途中，公路边一直如影随形着清澈的小溪，早晨的阳光象是一个调皮的孩子，不时地在山峰闪现，各种造型奇特的山峰几乎颠覆你的想象，“山重水复”之时，穿越时空之门，一道绿色的画卷，象突然从空垂下的幕布，到最后，我象一个长年饥饿的乞丐受不了大餐的摧残，竟然被这美景折腾得头脑发胀，恍恍惚惚，以致于在折弯向扎尕那的途中，那阳光下的村落，我都有意无意的半闭着眼睛，我怀疑这些美景已经美得虚幻而不真实。
路上不时有碾晒青稞的农民，加上路况不是很好，前车扬起的灰尘使我们不得不关闭窗户，车里顿时象一个炎热的蒸笼，琴一直电话联系原先定好的住宿，确信已经不远，车子连续在峡谷里转了几个急弯，一道石门，两侧的悬崖峭壁象从天下掉下来的剑直插大地，目光越过石门，云雾中突然间出现一块巨大的山石，虽然距离尚远，但还是觉得她如同从天而降，一下就会压到我们的身上。
拐入石门，当我们真正停在山脚下时，所有的期盼似乎一瞬间都失去了任何意义，望着西边巨大象如来佛掌的山体，云雾缭绕的石峰，绒毯般的绿色植被、黄黄的青稞和错落有致的村寨，梦境？现实？整个扎尕那在与世隔绝的多少年里，好象一直飘浮在空中，远离了尘世的喧嚣。而远道而来的我，是初访、邂逅、或者只是在外漂泊，回到了阔别已久的家。
这是神赋予的美景，神的博爱并不是让人敬畏而无法抵达，她最终是世俗的，充满着人间七情六欲的。这与我心目中的扎尕那如此接近，蓝天上白云飘飘，山间云雾缭绕，有炊烟淡淡地升空，草坡上，牛羊散落其间，自由自在，那些还没有披上青稞的架子整齐地排列着，象一件件艺术品，成熟的青稞随意泼洒在山野之间。
入住的藏民家里，一年轻的小伙小声地交待几句，随后腼腆地离开，女主人不懂汉语，只在我们相遇时会很潇洒地举起右手致意，露出洁白的牙齿与慈祥的笑容。
二楼朝南的房子，窗明几净，几位女士开始忙着做饭，我和斌坐在床上，一杯青稞酒下肚，斜靠在床头，望着云端里的美景，竟然没有急于出去欣赏这“天空之城”美景的愿望，仿佛只是回到了阔别已久的家。
在正午的鸡叫声中，在屋旁山水的哗哗声中，倒在床上，很快进入了梦乡。
二
从二楼的窗户望下去，几位女士忙着在菜园摘菜，在厨房里出出进进，不远处斜坡上的一小块土地里，种着变色发黄还没有收割的青稞，几垄开着白花的土豆，还有一小片女主人说是用来喂猪的绿油油的青菜，我很奇怪那一片不大的庄稼地，在我这个角度望过去，竟然因为落差的关系变得遥远而辽阔，在我的视野里女主人一直弓着腰在地里忙活着，偶尔抬起头，在午后的阳光里，看着远方，我不知道，她在想些什么，这是她们的世界，我虽然真实地躺在山的怀抱里，但我也只能是通过遥望，想象，继而让自己变得形似虔诚而满含佛赐予的无上光明，而这，我清楚地知道，只是某个眼含热泪的瞬间。
东边的山象一把剑，或者也象某人合十的双掌，巍然屹立，不可侵犯，被云环绕着的地方已经满是白色的砂岩，没有任何植被，而就在我房屋的北面，是巍峨恢弘的光盖山石峰，古称“石镜山”，因灰白色岩石易反光而得名，南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门。
饭菜可口，兼有地道的青稞酒，酒足饭饱后继续躺在床上，同屋的斌和宋老坐在旁边喝酒聊天，屋外的阳光照着二楼靠东边还没有落上青稞的架子，架子均匀整齐地排列着，架子的一角，一把坏掉的犁具随意搭在上面，静静地沐浴在阳光里，象一个行动不便的老人，看着自己经年累月耕作过的土地，怀旧，感伤，亦或欣慰。或者什么也不是，所有的一切都是我毫无理由地赋予它的想象。
很奇怪扎尕那带给所有同行的人那种宁静，即便有很多游人背着包走在上山的道路上，或许因为房屋后面一直哗哗的流水，那些旅人，也只是一些行走在这无边画卷中的影子。
两个小孩乖乖地呆在房间里，看书或者睡觉，几个大人喝酒聊天，我坐在床边发呆，偶尔打个盹，屋内的一切变得朦胧，想起前两天还在熙熙攘攘的闹市里，而那时，觉得似乎出来好久了，相比那些奇特的风景，我更喜欢这种旅行带来的闲适错觉。
向西去业日村时，太阳还是热辣辣的，始知在这高海拨空气纯净透明的地方，再要等到太阳变得温情，那去往峡谷的路或许已经来不及往返了，虽然现在要去的只是离村子最近的地方。路口随意地摆了架子搭了遮阳棚，有人卖票，说景区还未开发，暂时不收门票，只是每人要收五元的垃圾清运费，回来的路上，手里一直捏着空水瓶，也没见有垃圾筒，但五元的费用，相比看到的美景，也就不再去追寻是以何种名义收取了。
峡谷入口，几位藏族小孩坐在那里，见到有人上来，会很腼腆地好似说悄悄话地问要不要住宿，其实从我所住的房子朝西望去，那里有一块突起的高地，一排红色的房子就远远地，好象突然凭空冒出在地面之上，旁边有几棵挺拔的树，光线好的时候，那些红色的墙壁，和几棵树形成的剪影，如同童年映照在记忆里的皮影戏，悠远，模糊，却让人回味无穷，或者云雾缭绕时，又如同若有若无的梦境。
早些时候，我坐在房间里，或者二楼的平台上，一扭头，就会看到那些漂亮的房子，我不知道，那是民居还是寺院，直到离开，我都没有走近她，其实我的愿望并不难实现，那段路，就算我慢慢地踱去，应该也在一小时的行程里，在太阳初升时，靠在红墙下，看看远在山下的游人，涛涛而下的流水，或者几只淹没在庄稼地里的小猪，还有那些矗在地边的木架，随意地被踩踏出来的小路，或者夕阳西下，那一束如梦似幻的光芒斜斜地照在红墙上，照在树梢间，照在我身上。
峡谷里，水一直近乎咆哮，抬头只能隐约看见一线穿行的天空，象飘在峡谷上方的一方蔚蓝丝带。水流顺山势拐弯，上面便会有几根随意搭着的圆木，水流不时撞击到巨大的石头上，飞溅出漂亮的水花，偶尔打湿人的衣衫，同行的一对父子已经不见了足迹，斌被石头迷花了眼睛，弯腰低头在水里找寻宝贝，继而兴奋得手舞足蹈。
穿黄衣的悦从容执著，一心向着水源进发，后续部队已经萎靡不振，斌、悦和我结成同盟一心要去看藏在峡谷深处的飞瀑。
可天越来越暗，人越来越少，远远地，大小葛原路返回，得胜似地说看到了天池，就连小葛屁股上那些沾满的泥土，也成了凯旋的旗帜。
葛望着我们失望的神情，说山后还远，路湿滑难行，就此返回吧。
三
从山里返回时，头顶的太阳还亮堂堂的，斌抱着一块上面有着凤凰图案的石头兴奋不已，男主人从峡谷外回来，牵了一天的马，据说挣了RMB一千，五岁的小女孩，一直怯怯地在院子里玩耍，她的妈妈也低头轻轻地在院子里忙来忙去，让我恍然以为我们成了久居山寨的主人，他们反倒成了拘谨的客人。
我一直惦记头顶不远处的那座白塔，在夕阳的照射下返着温暖的光芒，还有隔了一菜园的另一条上山的路，就在下午晚些时候，我顺着开了白花的土豆地，翻过一道不高的栅栏看过她，鹅卵石铺成的路面，上面有清清的水流，那些水似乎小到毫无声息，也看不到流动，只是在太阳底下泛出鱼鳞样的光芒，路面和我站的菜园之间，有一米多的围墙，其实那时，我原想脱掉鞋袜顺着陡峭的山路去看那座白塔，还有白塔旁边那个藏人每天煨桑有着袅鸟炊烟的煨桑炉，可我想起，那是他们供奉信仰的地方，那里甚至虔诚到只有默念的六字真言，我这样科头跣足上山，终是不妥。
但等到吃完饭准备出发时，才发现屋外下雨了，雨不大，声音早都被屋后的山水吞没，一点点飘下来，若有若无，抬头，打湿人的脸，凉凉地，我站在院子里叹气，男主人抱了一大坛青稞酒来，说晚上村里没有灯光，那里虽然也有念经的人，但是黑乎乎地，况且又下着雨，说不如去喝酒吧。
我说多少钱，他愣了一下，旋即憨厚地笑笑，说是自酿的，喝完了喊他再灌，但不外卖，随即在橱窗里取了几只有着漂亮花纹的小碗。
几只小巧玲珑的碗，红的耀眼，蓝的也很纯粹，葛校开玩笑说红男绿女，几位女士便也举碗豪饮。一坛地道的青稞，我们就这样坐在淅淅沥沥的雨声里，扭头能看得见山下几盏明明暗暗的灯火，几杯酒下肚，在这个群山环抱万籁俱寂的夜里，伴着雨声，葛的“花儿”便漫无边际，若有若无的飘来。
举杯，叮叮当当碰一下，说些无关紧要的话题，大家似乎都忘了旅途劳顿，平凡生活的琐碎，那一刻，如同青稞酒，有着回味弥甘的绵长清香。史书记载，公元七世纪，唐文成公主从长安远嫁吐蕃，把汉地先进的酿酒技术传到藏地，经过一千三百多年的历史变迁，青稞却自成一派，我不知道，在藏人匠心独俱的操作中，是否把对生命的敬畏，对轮回的信仰注入了酒的灵魂，而那时，穿肠而过的，便不仅仅是酒，而是可以涤荡我们内心污秽的精灵。
雨一直下，屋里响起轻微的鼾声，或许是淅淅沥沥的雨声让自己忽略了前晚那惊心动魄的呼噜声，或许是正应“心静自然凉”的俗语，那一夜，很安静地睡着了。
凌晨鸡叫惊醒时，也是神清气爽，完全没有了平日喝酒后口干舌燥的倦态。翻身起床，下楼，陆续有人走出，此时整个村庄已经被浓雾包围，石峰若隐若现，恍若仙境。早起的藏人已经走在去转经的路上，我看到不远处的煨桑炉飘起了淡淡的烟，与山中的云雾缥缈在一起，分不清哪里是烟，哪里是雾。
此时再回头看家家户户房屋顶上的一个小圆形建筑，才明白那就是煨桑炉了。据记载，在西藏，凡是有人烟的地方就有寺院，有寺院就燃桑烟。所以无论你走到寺院或百姓家，都有煨桑炉，桑炉大多设在院落中央或是房顶，煨桑时，先将柏树枝放置桑炉内点燃，然后再撒上些许糌粑、茶叶、青稞、水果、糖等。
随着浓雾飘来飘去，天色也明明暗暗，不时落下几滴小雨，山路上挤满了远道而来的游客，晨起去转经的老阿妈掐动着佛珠，嘴里喃喃有声，很多时候，她们步伐蹒跚，却摇摇摆摆移动得很快，我不知道，几百年来几乎与世隔绝的扎尕那，还会坚持多久，以后的转经是出于内心的虔诚还是旅游的需要，或者，当历史的车轮最终无情地滚滚辗过时，一切便在时代的混流中被动向前了。
当我们簇拥着和主人照相时，女主人一直腼腆的呆在房间里不肯出来，后来得知，五十岁的她根本就没有照过相。后来同行的女士更说起，相拥而别时，那一瞬间如亲人般的感动。
当我们驶离村庄，在山脚下再一次为朝阳初升下扎尕那的美景感叹时，我不知道，不管是曾经的与世隔绝，还是以后游人的蜂涌而至，不管是曾经恍若仙境里善良纯朴的藏人，还是旅游开发后唯利是图的商人，面对着扎尕那，有着和评论家雷达一样的感叹，既希望有更多的人来领略此人间仙境的壮观，又怕再一次到来后已经面目全非。
而我知道，我的担心一定是多余的，世间所有的人和物，都有着自己轮回的路。
天空虽不曾留下痕迹，但我已飞过。
作 者 简 介
王天云 1979年生于甘肃会宁，喜欢摄影旅游写作，有多篇散文发于报刊杂志。