煲里乾坤大，饭中日月长

追着朋友索要地址。

他说蛇口有家老店，做煲仔饭二十几年，门口天天排长龙。

不可不尝。

想起另一个朋友说她老公：“哪里开了一家店，他都非得去尝尝！”

同道中人啊，都是对美食有着强烈的社会责任感的人啊。

一问，果然——都是胖人。

的确好吃。

自己眼前这一煲饭香气随热气蒸腾，店门口老街特有的各种声响高高低低丝丝缕缕入耳。虽然天还是阴阴的，像是随时会落下雨来，可是一颗心莫名就安定了。

店里兼卖粽子，也是远近驰名。

难怪，广式粽子的郁郁咸香里，透露青青的粽叶讯息，两种味道彼此缠绕又相互辅佐，终于合二为一，香得夺人魂魄。

男人在包粽子，熟极而流，双手如白鸟上下翻飞。不满周岁的小女儿在BB凳里坐着，摆弄个塑料盆儿，一会儿扣在自己头上，一会儿摘下来，自己和自己玩捉迷藏。

她守着爸爸，守着丰腴的食物香气，守着人来人往的老街，慢慢长大。

想起二月初从南沙下高速，去吃煲仔饭。

艳阳，高天，新开的木棉初登大宝，威严未足，矜贵却是骨子里的，惯被人仰视。

窄街拐角处的老煲仔饭铺头却是半丝贵气也无。十几二十样配料听君任选，样样新鲜。老夫妻二人乐呵呵经营二十八年。

店门口木漆斑驳的圆桌旁坐下，什么时尚饮品都不及玻璃樽的维他奶或可乐应景。照着木棉的大太阳一视同仁地照着满心饱足的人们。

光影移动得极慢，恍然不觉中，相守到白头，白头犹相守。

在香港时，专门跑到庙街去吃煲仔饭。

开了那么多年的店铺还是那么小，客似云来委实难以容纳，便又盘下对面小店，厨房出品走马灯似的分送两边。黑魆魆的街上，香气车水马龙。

香港食店座位向来窄小局促，无妨，热爱煲仔饭的人大都有着好脾气、易满足的面孔。

邻座是一对父子，爸爸在教儿子怎样用竹签挑出螺肉，豹子和狮子看得入了神。微微一笑，豹子和狮子每人面前多了一只胖胖的螺，邻座爸爸摆摆手，示意不必客气，也不多言。这个时候，好像一句诚心诚意的“唔该”（多谢）便也足够了。

兜兜转转回到深圳，租了桂庙附近的房子。

老地方，不可能没有煲仔饭。

那店开在大树旁，里面小得几乎无法容身，索性就在大树下支起几张小桌。口味比较咸，煲底锅巴也更厚更焦香，这煲仔饭粗糙又霸道，如江湖豪客。

秋日正午，习习风，树影拂在人身上，让人有一种日月悠长、漫无边际的漂浮之感。

传了数年说要拆掉的桂庙新村今年真的要拆。而这间小得不能再小的店， 竟然抢在街区拆迁之前消失了。

大树犹在，树影披拂处，只余小小一块空地。几个月前夫妻俩在这里晒着太阳谈天的情景，犹如幻觉。

也许日月悠长，永远都不过是种幻觉。

把我们变成煲仔饭爱好者的，其实是南光路上那家开了数年的猪肚鸡店。

那家店我们去过许多次。以至于哪个服务生小姑娘笑容最好，店长什么时候脾气最急，桌子哪一只脚必须要垫多厚的卡纸才平，去洗手间的哪几步会有点滑，全都知道。

生小豹子的那天中午，阵痛已经超过十二小时，待产包和一应物品装上车，先去吃猪肚鸡鼓舞士气——“吃过饭要去生孩子啦！”“加油啊加油啊！”“出了月子把小BB抱来给我们看啊！”“好啊好啊！”——才去医院。仿佛，是从家里去医院。

最初是抱着小豹子去，后来她睡在婴儿车里，再后来需要BB凳。到怀了小狮子的时候，感冒了，大冬天去店里吃一顿热辣辣猪肚鸡，不药而愈。

那家店里的煲仔饭，比猪肚鸡还要好吃。

灶火就排开在店门口，由一位小哥主理。我总是好奇地看——不同味道、不同时间端坐在灶眼上的大煲小煲，什么时间加什么料，什么时间转动，什么时间出品，小哥心里有数，举重若轻，如沙场秋点兵。

豹子爸和小哥谈得来，他便将煲仔饭秘笈慨然传授。回家一试，真有几分像。再去报告得失，又蒙细细指点，竟是一点儿也无保留。

后来我们迁居香港。再回来的时候，店拆了，所有相熟的人，飞鸟般散尽，店门口那一长排灶火也没了痕迹。

豹子爸手艺还在。

某个中午，他叫了一份外卖，自己做另一份。两个版本的煲仔饭摆在面前，豹子爸那款毫不逊色。这让我们重新忆起小家庭刚刚组建的那段时光，也愈发怀念将绝技倾囊相授的人。

来来去去，游走在人世间，相遇有时，离散有时。

海岸城有家戏凤记。煲仔饭也好吃，精致华美，气度雍容，每种材料的滋味完好圆融地奏鸣，给人一种温柔蕴藉之感，如士大夫，倒令人不敢放肆了。