消暑白米粥

在我们这里，总说烧一碗粥来吃。却从来没有说，喝一碗粥。其实粥并不是烧出来的，却是熬出来或者闷出来的。现在做粥的食材特别多，做粥的顺序也特别地简单，不仅仅是白米，纯粹的晚稻米粥。有五谷杂粮的各种混搭，然后一起放在高压锅内，“呲呲”地压一下，就可以了。

我只记得儿时的一些光景，盛夏酷暑里，下午三点时分，祖母就会吩咐我淘米，基本上是一小碗大约半斤左右的晚稻米，把淘好的米，晾半个小时左右，叫做“悠”一下。这样烧出来的粥会更加柔润粘稠。然后放进大半锅的清水，开始点燃老虎灶，准备烧粥了。

大暑，也是我们这里最忙碌的时节，各家要做“双抢”，所谓的“双抢”，就是抢种抢收，抢在立秋之前，割起早稻，打出稻谷，收拾好稻草，然后用拖拉机翻出田块，插秧种好晚稻田。晚稻米比早稻米糯很多也香很多。晚稻米就是我们每天的主食，而新打出来的晚稻米也几乎是烧粥的上品。

晚稻米的色泽纯白，饱满，也透明扁圆一些。是介乎在早稻米与糯米之间的一种，早稻米质地硬，几乎不能食用，与晚稻米混搭拼在一起，也是勉强地能够做一些饭食，而糯米又太软，也只有晚稻米混搭在一起，才可以做出很多糯米团子，粽子什么的美味。

白米粥的记忆，也只是在酷暑双抢时，其他的时段里，家乡做田坂的村人几乎不会把晚饭做成粥的形式。试想一下，垦地种田都是力气活儿，俗话说：粥半夜面黄昏。喝了粥不耐饿，举不起铁耙锄头。一会儿工夫也就歇了力气。但双抢不同，双抢虽然比平时更忙碌，但此刻的胃肠也最虚弱，白天高强度的体力活，到了晚间，显然是疲累不堪，而一碗白米粥下肚，宛如是拯救了五脏六腑，熨帖得舒服顺畅。

小村并不大，也就几家住户，等我提着淘箩去西河口淘米时，各家的小孩也差不多来淘米做粥。碰了面，也就微笑着互相搭一句话：烧粥啦。恩。烧粥吃了。

祖母点起一把稻草，做引火柴，然后用火钳把一些硬一点的干柴（象干菊花藤，干桑树条之类）架进灶门里，烧过五分钟光景，祖母会起身出来听听锅盖里的动静，慢慢有了水滚起来的声音，此刻的声音还是比较虚，碰到锅沿，“嘶嘶”地传出细小的热力。祖母回身再去灶门添火，此刻的火势，是有了讲究，一把硬柴加一把稻草混搭着添火了，只等锅盖里的蒸气冒出锅盖的边沿时，祖母就只添最后一把稻草火，慢慢熄灭灶门里所有的旺火。晚稻的米粒，就在一口铁锅里渐渐闷着，等待两个小时后出锅，而厨房里渐渐飘出浓郁的粥的香气来。

很长一段时间里，总感觉白米粥是一种滋补佳品。柔软地滑进唇齿，顺淌到胃部，乳白的色泽，成了糊状，不失散而黏连着成为一种流质，似乎暗藏着一种暖意。那时节，物质虽然很匮乏，但种两季的稻谷，吃一口白米粥还是绰绰有余的。祖母总是说起村上隔壁二嫂子家添了孙女，媳妇没有奶水，每一天，二嫂子就会在天蒙蒙时在老虎灶上面熬制白米粥，起先是喂粥汤，渐渐地喂了糊状的流质，一天又一天，把一个婴儿喂得白白胖胖满地跑。乡村里，一直是用这样的方式喂养没有奶水喝的小孩子，很敦实。

然而，白米粥似乎也是一个人身心脆弱时的依靠。想起每次外出旅行，总是晕车吃不下饭食，每个早晨的自助餐，奔向的第一目标是粥锅子，尽管各地的粥，显然并没有自家屋里熬出来的香糯可口，也算是聊表慰藉了异乡饭食无味之苦。好在现而今，地球人都知道，江南人喜食稻米水谷流质。

人在生命开初时，会依赖一碗白米粥，而生命垂垂老矣时，也还是会回归到最初的婴儿稚嫩状态来的，不光牙口，状器，各种内置的环境一再羸弱，那一年八十三岁的祖父回光返照时，忽然清醒地要讨一碗白米粥喝。全家人为祖父熬着一碗粥，祖母端到他的床前，祖父是如此欣喜地胃口大开，用调羹一勺一勺囫囵喝下去，白米粥柔柔而亮晃晃的色泽，是如此温情地印出祖父一生慈眉善目的样子。那是他一辈子种就的晚稻米粥，那大片稻米的庄稼，像是他满堂的儿孙，是他呵护的宝贝，最后一次来圆满着他的辛劳和疲累。

试想一下，一季晚稻米的成长需要四个多月的时间，此间，吸纳着大地几多的精华和肥料养分，供给稻禾成长的除了时间还有每一个村人的多少心血灌溉其中。

白米粥是在闷了两个小时后，祖母终于对我说：起锅，盛粥了。我打开锅盖，扑面而来粥的醇香。此刻的粥，是要稀一点，粥汤多一点，等盛到碗里，粥还会发涨一段时间，如果闷的时间过长，粥里的水质已经风干，不像是粥，感觉是稀释的米饭一般，口感就不怎么好了。渐渐黏连着的米粒糊着碗底，上面部分是三分之一的粥汤，盛出五六碗，放在老虎灶上面，等待发涨冷却。

到傍晚六七点钟，祖父与父亲收工回来，我与祖母已经抬出家中大厢房里的八仙桌，放在稻地上面，捧出凉透了的白米粥，中间是一碗干煸的咸菜豆腐干丝，一碗红烧的榆钱豆，或者清蒸的茄子，一只番茄炖出的菜汤。此刻，并不是我们一家人，而是满个小村的所有人家，在稻地上吃着乘凉夜饭，捧着一碗碗的白米粥，喝得哗哗响，惊得晚唱的知了们，也一时莫名地飞出了树梢。

来自：《农家科技》“乡土文苑”栏目

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