都在贩卖少女感，为什么Chloé比Kate Spade更高贵？
4月初，Chloé，Givenchy，LV几个大品牌设计师走了马灯。其中最热门的人物可能是Clare Waight Keller。
这位女士在过去的几年里为Chloé做出了一个接一个的爆款包，推动Chloé再度走进潮流的中心。现在，她跑去Givenchy做创意总监了。
而Chloé找来了新的创意总监，另一位女性设计师Natacha Ramsay-Levi，之前在LV设计团队里口碑不错。
年初Chloé 的CEO说，未来几年，鞋子会成为新增的重点，希望可以复制品牌在手袋上取得的成功。
要发力更多品类，想必是之前生意做得不错，Chloé看起来很自信嘛。
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奢侈品世界竞争激烈，年年都是包包年。品牌每年走时装周，靠衣服挣名声和形象的，而谈到赚钱养家，可能包包配饰贡献更大。
家家都想出个爆款，但说到去年做出it bag的品牌，除了Gucci之外，可能就是Chloé。
不过，Chloé比Gucci红得还要早。
2014秋冬秀场上，Drew bag腾空出世，成功成为2014年it bag。中国人称小猪包，不仅样子可爱像猪，谐音也像。
14年标准号小猪包大火后，Chloé又推出了小号Drew ，然后是小马皮Drew 、麂皮Drew 、小牛皮Drew 、拼色款Drew 、镂空款Drew ，然后这款包红到了今年。
在Drew 系列不断升级的同时，2015春夏秀场上，Faye bag出道，又成为了2015年的it bag。
同样，一火不可收拾，并且伴随着中号、小号、迷你号、绒面、麂皮、蟒蛇皮的推出，同样受追捧到今天。
然后是Hudson、流苏包，到今年2017春夏的Nile都断货了好几回。总之Chloé几乎推什么火什么，在包袋上热度与销量就没下过线。
这些爆款，都出于前任创意总监Clare Waight Keller之手。
而刚过去的2017秋冬女装系列，作为Clare的谢幕之作，推出了Nile的改进版Pixie，目前还未开卖，但预测又会掀起新一轮的热潮。
Clare Waight Keller走了，下一任的压力相当大。
这些包包真的叫好又叫座。品牌透露，小猪包撑起了皮具类产品的销售。去年，包包是卖得最好的品类。
消费市场风向每年都有变化，你看那些大品牌，讲了传承讲了工艺，还都不忘想点办法顺应年轻一代口味。
爆款包、社交媒体红人，对这群年轻人来说有奇效。Chloé就是这样做的。
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这个创立于1952年的品牌，比Gucci年轻30年，比Chanel年轻40年，比Loewe和Hermès年轻100年，自觉承担起浪漫唯美的少女形象，正正吸引了当下最时髦的年轻女孩。
1952年，还是Christian Dior“new look”当道的巴黎，高级市场里都是量体裁衣的蜂腰伞裙。
创始人Gaby Aghion的初衷则是为了服务那些消费不起高级定制的人，一种更亲民更现代的穿着方式。
1956年Chloé在花神咖啡馆发布了首场发布会，也是全世界第一场在公共场所而非时装屋的发布。
1964年，Karl Lagerfeld加入Chloé，在随后20年的设计工作中，推出了奠定品牌风格的产品，包括层层叠叠的雪纺，风中摇曳的长裙，成功塑造了浪漫的巴黎女性形象。
随后哪怕多任设计总监与设计师的更迭，Chloé始终呈现出一种特有的女性气质。
老佛爷卸任后，Chloé都迎来了多位才华横溢的女性设计师。在表达女性化这件事情上，感同身受总是好的。
Clare Waight Keller曾接受过采访就表示，目前Chloé 总部，80%的员工是女性。“我们有一整幢楼的女人……我们都一样敏感，能互相理解对方的感受，很多时候你不用解释太多。”
这些女性设计师恐怕都有颗少女心。Clare Waight Keller住在不远处有布洛涅森林的大片绿地，安静而富裕的巴黎16区。
Clare说，周末女孩们都在湖边打球，路人总是随性打扮却又透露着时髦的气息。
于是我们看品牌2016春夏系列，不是直接用娇嫩的颜色、飘逸的裙子来述说柔美，而是通过大量运动长裤、牛仔外套、甚至背带工装呈现含蓄的少女感，未必不是取材于生活。
当然，除了设计少女，品牌产品价格也少女。最新的Pixie手袋，售价在1490-1945美元之间（人民币10233-13358元）；Nile则是1450-1690美元（人民币9959-11607元）。
这个价格在众多奢侈品大牌里绝对不算贵的，但也不能算非常亲民。
电商MatchesFashion.com配饰买手经理Cassie Smart接受WWD采访时还曾提及：“Pixie在奢侈品行业里定价明智。”
还有一点，Chloé包包还爱打折，经典款也打折。
虽然这个特点常被人诟病，但是像上文提到的如Drew、Faye等系列，在首次推出后还会不断地更新推出多款多色多型号。
促进消费者不断消费，同时保持新鲜度与话题性，再火包包也不那么容易撞款。
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其实Chloé以前也出过锁头包，风靡一时，但没有做到“持续的爆款”。这么多年来如果说品牌有什么标签，那一定是“少女”。
不论各路大小品牌怎样夸张搞怪、性冷淡还是混街头，一直属于少女的Chloé恰好等到了少女风的轮回。
刻薄一点，撇开设计不谈，所谓少女品牌，无非是在价钱上有所让步，让囊中尚且羞涩的少女也买得起。
想做这种生意的品牌一点也不少，Kate Spade、Coach或Furla，高阶一点的有Miu Miu、Fendi、或Moschino。但其实说风格，与其看品牌，不如看设计师。
Stella McCartney是才女大小姐；Phoebe Philo是书香门第；Clare Waight Keller是柔和独立的现代辣妈。
不管是谁，都洞悉女性线条之美，更懂少女心为何物，因此这历任设计师都造就了少女风的佼佼者Chloé。
而关于品牌下一任掌门人，历来追求法国浪漫少女形象的Chloé终于找了回当地的it girl.
Natacha Ramsay-Levi出自LV女装成衣部门，是Nicolas Ghesquière的头号门徒，出生于法国，本身就活跃在巴黎派对社交圈。
忍不住期待，Chloé能否成为少女风的领袖品牌。也许历峰钟表和珠宝品牌太耀眼，Chloé以往总像一个乖巧的小妹妹。
而看历峰最近的财报，服装在内的“其他”收入同比增长11%，最近几年Chloé的变化想必也与集团的重视有关。
看接下来Chloé的表现如何。Natacha 上任后的首秀，Chloé 2018 春夏系列将在9月推出。能不能给出令人惊艳的作品，看Natacha的本领。能不能有更多的宣传与品牌动作，看历峰的心意了。
Chloé的价位处在轻奢和大牌之间，除了好看这条永恒的真理外，或许还有些许高贵出身的加分。诞生于巴黎，隶属于历峰集团旗下，和轻奢出身的Coach，Kate Spade，Michael Kors，不像是同类。
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