风物 | 西来寺：妙音阁下，老去几人

夏日夜雨，人间被一点一点洗净。天地间的流动纷繁，无端地令人肃穆。

沿着柳江一路漫步，雨滴轻扰，雾气浓厚，路过的景象终将缓慢遗忘，记忆里唯独留下了雅儒路上的西来寺，神迹一般泰然沉静。

三藏佛经来自天竺，西来圣域则隐于闹市。

若不是阴雨天，不会舍得在庙里踌躇半日。古老建筑的端正暗哑，适合在潮湿雨季里细观清赏，其余时间，只要一想到烈日下的尘土飞扬，便已觉天地荒废。

徘徊于廊前檐下，听雨。在寺前庭院逗留约一刻钟，赏绿。

只有赶上夏季，灰暗神秘的庙宇里才会显现勃勃生机。往昔，人与季节、风物的关系从来都不是秘密，只是如今，那镶着半立体式浮雕的墙面，越来越成为一扇需要勇气才能推开的门。

大悲殿门前，铸铁的香座空空如也，四周一片冷清。有无名小花在角落兀自盛开，想起欧阳修的一句「 花开，未老，人年少 」。

目光与偶遇的僧人擦肩而过，三三俩俩走在一起，标准的剃度头、土黄长布衫，穿得很厚，看不出原本的身貌，脚上的鞋缠得很紧。没能有幸见到寺庙住持，想来大概也是难觅之人，不会轻易被平凡人知晓与猜测。

庭院深深，细雨微微，沉着一颗心拾级而上。三层高的妙音阁是后来扩建的，朱红檐柱，石绿斗拱，殿顶两边塑着佛教吉物的飘檐，俯瞰众生芸芸。

目之所及，到处都是石刻浮雕，六边形的古锁做旧，朱砂红的漆光锃亮干净。细读壁上碑文：「光绪二十八年，洪水漫至佛像莲台……」。多年过去，城市为西来寺保留的仪态，仍然庄重万分。

踱入大殿，光线昏暗，众佛的轮廓隐约可见。彩像金身的仙人，慈眉善眼的弥勒佛，姿态各异的十八罗汉……

所有禅者追求的佛陀境界，虽难以用几尊雕像表达出来，但它的确有着神秘的吸引力。在妙音阁里，把他们一个、一个地慢慢看过去，那种在幽微黑暗里诞生的时间感，显然已与故乡柳州无关。

离开妙音阁，行至临江处，放生广场显得寂寥而空旷。八个小鼎孤孤地俯瞰江面，身后的善缘宝鼎硕大凝重。在上面走，能闻到河流的气味。

西来寺一直都有盛大的放生行动。每年农历四月十八日，成袋的田螺和小鱼成排堆在宝鼎身前，非常有仪式感。广场上则充斥着身份迥异的人群，头发在江风中翻飞，带着各自的秘密前来放生。

十年前曾听过某个观点，说的是一个社会里，心怀兼济天下是志向，但若没有余地，独善其身是根本。

放生映衬人内心的自省和谦卑。站在江口上游，双手兜住活鱼挣扎的白色布袋，以倾倒的方式给予生命的一瞬自由。人，站在食物链的顶端，因为心有戒畏，对万物尚存眷恋之心，属于西来寺那份神明的庇佑，成为至善的所求。

但如果有选择，我不会去西来寺放生，也不愿赶在灯火通明的大年初一，置身于喧嚣热腾的人群里烧头炷香，留下一次模糊的虔诚朝拜。

惟愿无事，常来轻扰，静静走过廊前檐下。兴致来时，在寺庙外的小摊花 30 块让人看一看手相，好也罢，坏也罢，一生一灭，求的只是暮雨晨曦、秋菊春兰、夏耨春耘，求的只是个欢喜。

入夜，离开。空空的西来寺，雨声依旧似波涛起伏，心亦与悠悠岁月共进退。掩上门，忽觉伽蓝本就该与世故甚远。//

EDIT / 小呆兔

PHOTO / 浩宇

ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴇᴅ ʙʏ ᴏᴘɪᴜᴍ ᴍᴜsᴜᴍᴇ