老曼峨,茶友心中的圣地

首先大概说下。今年做的老曼峨:

老曼峨甜茶单株,老曼峨苦茶单株各一棵。

老曼峨野茶

老曼峨古树挑采

老曼峨古树

老曼峨乔木头春

因为老曼峨算我最早的根据地,去年做的老曼峨品质也是最高,最被茶友认可的。

之所以对老曼峨一往情深,其实离不开一个人,那就是老韩,我们一般叫他“老河南”,是那种代表性的憨厚农民经典形象,人性耿直,更是做农活的一把好手。二十年前入赘老曼娥的时候,老曼峨还穷得叮当响。老韩是我遇到的早期茶农中,对我要坚持真材实料的观点,大为赞同,而且反复告诫我,这种想法一定要长期保存下去,如此,才做得长久的。

每次去山上,总是要吃他的土鸡,然后喝着辣嘴的包谷酒,吹上半夜的牛。尤其他家门前,就是一条潺潺的小溪,酒足饭饱后,伴着溪水的声音,实在是最香的觉。

老曼峨,尤其最近几年一直是大茶企关注的重点地方。今年是大益最开始收鲜叶,乔木鲜叶200一公斤,敞开收。

今大福也没落后,收了十吨左右老曼峨乔木头春。老王有句话,我深表认同:搞不清方向,就跟大厂的节奏,他们重点收茶的山头,不会差!

众所周知,老班章的茶树,实际上就是老曼娥的种子,哪怕彼此本就属于同一个村,终究还是一方水土一方茶,存在不小的差别,整体的苦涩,厚重,恍惚之间,老曼峨和老班章很相似。

其实,如果真正要说相似,老曼峨甜茶,倒确实有几分老班章的影子,因此市场上,确实不少人用老曼峨甜茶当做老班章卖,更有不少用老曼峨乔木当做老班章卖的,这已经是非常公开的事。想来其实相对于他们在售的其他产品,如此这般还是算“高性价比”,不禁哑然。

实际上,老茶友还是不难做出区分。首先香气略不同,老班章是兰花带着蜜香,老曼峨有点兰香,香气比老班章要弱些。再看叶底,老班章干茶的白毫,显得比老曼峨多些。老班章生茶新的饼,更偏绿色一点,老曼峨偏稍微黄色一些。还有最明显的区别,就是苦涩化得快慢程度,老班章是名副其实的秒化,然后迅猛的回甘生津,甘来的非常快,老曼峨,相对来说,回甘生津稍微慢点,如果树不够大,那涩就退的更慢一些。老曼峨是属于越喝越甜的类型。

老曼峨,即使乔木头春,确实也好喝,但一对比,耐泡度,涩感退化的快慢,这两个指标,差别还是相当明显。

实际上,但凡对老曼峨,老班章有一定认知,二者区别还是很大。连我,现在一杯下去,立刻就能感受到老曼峨独特的滋味。味道的记忆,还是最靠谱的支撑,前提是我们一直在喝标准的茶。

老曼峨从茶饼来看,条索肥壮厚实,茸毫凸显;干茶香气比较淡雅。洗茶后,茶香很快溢出,公道杯底香气沉稳,之后出汤品饮:茶汤浅黄,虽有茸毫但依旧透亮;入口,香、苦、烈几乎同时袭来,给口腔不小的冲击感,但是还在比较能够接受的范围之内。

老曼峨的这种苦跟很多茶的那种苦感表现是不一样的,这种苦给人一种很“刚正、干净且纯粹”的感觉,没有一丝的拖泥带水,之后化开同样如此;回甘、生津相对慢且弱了一些,需要稍微等一下。

接下来是茶汤滋味逐渐浓强的过程,其苦感越来越明显,品饮时所受到的冲击力也从口腔延伸至胃部,对于不少淡口味的茶友来说,如果不吃点小点心估计根本喝不了几杯;不过此时喉咙间已经缓缓有了甜润感,清爽舒适。

老曼峨开始显露“温柔”的一面时已经是10泡之后了,但不同于很多茶的“尾水清甜”,老曼峨入口时依旧有强烈的苦感,但这苦却比先前要柔和一些,之后才感受到茶汤的清甜。

总之,无论甜茶,苦茶,还是乔木,实际上滋味都是偏苦的,整体来说,都是同样的风格。

另外特别说明一点,我看到有些人说,老曼娥甜茶稀缺,所以珍贵,什么守着也只能做二十公斤,纯粹就是胡说八道。

相对来说,古树茶中,苦茶占比多,小树中,甜茶比较多。现在老曼娥,苦茶都是比甜茶要贵的。

“十年曼峨胜班章”,大约是十年曼峨胜一年的班章,才是精准表达。一方面说明老曼娥内含物质丰富,转化空间巨大,随着时间的沉淀,协调度,综合口感,更是妙不可言。

在我个人看来,存放而言,老班章毫无疑问也是第一,其次,老曼峨,那卡,曼糯这些相对滋味更加厚重的,也是存放的选择。

几乎所有的茶友,都向往老曼峨,大约老曼峨茶,和我们人一样,必须拥有扎实的知识体系,未来才会输出好的思想,成就事业,做一个对社会有价值的榜样。

我是传播茶文化,致力于联合一群志同道合的普洱茶爱好者,先为一小部分茶友提供最真,最纯,最高性价比普洱茶的海涛。

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