印尼:走进巴厘岛,一个印度教的王国

印度教王国

从爪哇岛到巴厘岛,隔着一条不宽的海峡,没有大桥,但有轮渡,连车带人不是问题。

我们坐车到码头,没等多久,就上了渡船,休息厅小憩,看会儿风景,不到一小时,就到了对岸。进入巴厘岛,时间要拨快一个小时,因为已经到了新的时区,不止如此,我更感觉像到了另一个国度。在印尼1700多个岛屿中,巴厘岛面积排到十几,还不到爪哇岛的二十分之一,但是名气最大,游客最多,也最为独特,因为只有这个岛盛行印度教。

照例还是水田,地貌也颇相似,但是人们的衣装打扮已经有所不同,尤其是女子,都是秀发外露,没有人戴头巾,而在爪哇岛,女人个个头巾裹头,看不到一丝头发,因为她们都是穆斯林。更令人眼花缭乱的是,一路都有寺庙,雕像比比皆是,都是印度教里的神魔鬼怪。夜色中,我们抵达库塔的旅馆下榻,这个地方热闹,到处灯红酒绿,尽是欧美游客。

睡到自然醒,打车前往乌布,司机叫皮皮萨尼,幽默善谈,景点烂熟,好吧,这几天就包你车啦。和昨天一样,又见路边立着一根根上部弯曲的竹竿,吊着像麦穗一样的东西,几乎家家户户都有,远远望去好似一道道拱门。

“那一根根竹竿是干什么的呀?”我感到好奇。

“哦,那是彭乔(Penjor),上面挂的是祭品。”皮皮萨尼微微一笑,“我们巴厘节日多,这不,要过加隆安节(Galungan)呢。”

我终于明白,原来这是巴厘人的大节日,好比中国的新年,那一根根竹竿,就像咱们家家户户挂红灯笼呀。

来到圣泉寺,按寺庙要求,我们围上纱笼进庙。

这是一座千年古寺,奇特之处就是涌泉,源源不断,喷涌千年,号称还有包治百病的魔力。据传,有一个大神与魔王对战,为了救活被魔王毒死的村民,他用神杖往地上一捅,不死之泉涌出,结果让很多被毒死的村民起死回生,最终制服了魔王。自此以后,当地人纷纷来此请圣水回家祭拜,而寺庙也专设泉水浴池,供虔诚的信徒前来洗礼,以感受神灵的庇佑。

于是,我看到了来自世界各地的人,既有胖胖的中年油腻男,也有养眼的性感美少女,不管是黄皮肤,还是白皮肤,无论种族,不分信仰,纷纷入池,挤挤挨挨,排队走向一个个出水孔,依次接受圣泉的冲洗,或默默祈祷,或静静许愿,但愿能心想事成吧。说实话,我更倾心这庙里的神像石刻,雕功精致,形神兼备,给人印象深刻,还有那池中的锦鲤,看来也是得到了神灵的关爱,如花似锦,又胖又大。

接下来,皮皮萨尼开车,带我们继续上山,到巴厘岛的高原——京打玛尼火山口。

抵达山顶,云雾缭绕,隐隐约约才看出火山口,山下有一湖叫巴杜尔湖,湖旁还有一峰是巴杜尔火山,湖水连着云雾,山色空蒙不清,和布罗莫火山一样,这里也是大火山套小火山。这地方山清水秀,远离喧嚣,我们一边享受午餐,一边欣赏湖光山色,感觉像置身于世外桃源。

西行不远,还有一个巴杜尔神庙,这时天下大雨,我一人下车,冒雨进入寺庙,里面没有其他游客,只有虔诚的信徒冒雨来祭拜。寺庙的神像很多,龇牙咧嘴,造型各异,主神是掌管全岛灌溉系统的巴杜尔湖女神,据说原来的庙在湖边,因火山喷发吞噬,但女神的神龛无损,于是,村民带着仅存的神龛到这里重建,以求神灵继续庇佑。

我注意到,巴厘岛的印度教比较独特,除了崇拜湿婆、毗湿奴、梵天等主神,更多的还是当地的神灵。巴厘人认为,神灵无处不在,像火山、山泉、大海,甚至石头、树木等等,都有神灵幻化其中,其实,这正是印度教“万物有灵”的思想。于是乎,巴厘人家设家庙,族有族庙,村建村庙,用各种各样的仪式与祭品取悦神灵,在生活中也谨小慎微,以免冒犯神灵。

爪哇岛的路上

跨海轮渡

对岸是巴厘岛

前往登巴萨的路

女人不裹头巾

摩托洪流

路边的Penjor

圣泉寺

寺内

圣泉浴池

西方人也来凑热闹

池鱼

好大一棵树

巴杜尔火山

巴杜尔湖观景台

巴杜尔神庙

头顶贡品

冒大雨祭拜

雨中的女神像

青面獠牙

从京打玛尼高原下来,一路都是水田,火山的喷发,给巴厘岛带来了灾难,也留下了肥沃的土地。

路过德格拉朗梯田,和桂林龙脊梯田的壮丽相比,这里更像是精致的盆景,沿路都设有景观餐厅和茶室,可以一边享用美味,一边欣赏梯田。巴厘岛因火山喷发而成,所以水田都依山就势,这样的梯田还有很多很多。正好是耕种时节,村民们犁地插秧,在田间忙碌,寄托一年的希望,多么美丽的大地春耕图啊。

很快就到了乌布小镇,核心是乌布王宫,坐落在热闹的街区。王宫不大,雕像众多,这些印度教雕像比较别致,谈不上面目狰狞,也不温文尔雅,远不如佛像慈眉善目,长期受热带潮湿气候的浸染,表面显出斑斑驳驳,倒是很有几分古灵精怪的意味了。据说,王室建于16世纪,当时伊斯兰教在爪哇岛兴起,掌权的印度教王朝垮台,许多印度教精英逃往巴厘岛,又建立新的印度教王国,于是,乌布王宫随之建立。后来荷兰统治巴厘岛,于20世纪初废黜王室,但王室仍受到广泛尊敬,后裔不少人还住在这里,不过王权早已不再,他们已经自食其力,靠发展旅游致富。

乌布周围都是稻田,安静的田园风光,遍布的艺术气息,使得这里成为巴厘岛文化和艺术的中心。王宫出来便是乌布市场,游客摩肩擦踵,小摊小贩遍布,手工艺术品店林立,各色各样的画作、佛像、木雕、衣服、饰品、拖鞋和银器等等,琳琅满目,只要你会杀价,不怕买不到称心如意的东西。在众手工艺品中,健硕挺拔的男性生殖器木雕尤其抓人眼球,这也不奇怪,巴厘人信仰印度教,而在印度教里,男根象征着湿婆神,可以作为林伽来膜拜。乌布的西方人尤其多,或溜达逛小摊,或骑车到处跑,他们喜欢在这里闲居,一住就是好几天,相比之下,我们不过是走马观花。

天色已晚,返回旅馆,次日一早,皮皮萨尼来旅馆接我们,前往塔曼阿云寺。

走进寺内,郁郁葱葱,秩序井然,大气而婉约,恢宏且精致,随处可见众神的石像,带有浓浓的巴厘岛风味,极具视觉冲击效果。塔曼阿云寺又称母神庙,坐落于孟威,建于1634年,是一座皇家园林寺庙,被清碧的护城河围绕,带着一股浓浓的尊贵气息。

这里也是孟威王国的皇家祭坛,外有大片的草坪,内庭为祭祀神坛,一座座祭塔高耸,整齐有序,高低不等,内有许多祖先的神位,塔层越多越,象征着地位更高,承载的精神寄托也越多。与乌布王宫相比有点像,这也难怪,都是印度教王国,国王信仰相同,建筑大同小异。

德格拉朗梯田

耕地

插秧

乌布王宫

门神

雕像林立

市场

小贩

男根木雕

骑车

逛街

母神庙

王族寺庙

祭塔高耸

巴厘岛的寺庙依山者众,而傍水者少,而既然有海,就少不了惊涛拍岸,于是,对于崇信万物有灵的印度教徒而言,又多了崇拜的场所。

海神庙比较奇特,坐落在海边的一块巨岩上,涨潮时,寺庙和陆地完全隔离,落潮时才与岸边相连。我们来的时候,正好赶上涨潮,海神庙完全就是一个孤岛,被汹涌的波涛环围,根本无法靠近。而距海神庙不远,还有一座小庙,建在一座拱形的礁石上,一浪浪惊涛袭来,撞击着岸边礁石,发出雷鸣般的响声,也是一处奇妙的奇观啊。

按当地人的说法,16世纪时,一个印度教祭司从东爪哇避居于此,见到巨岩在海浪惊拍下岿然不动,认为这里一定有神灵,于是在巨岩上建了一座印度教寺庙,还认定保护神是海蛇,以其神威保佑岛上居民免受海水的肆虐。

海神庙的山门又高又大,巴厘岛虽然寺庙众多,但大门外形都很雷同,巴厘人叫善恶门,也称阴阳门,由剖分成两半的三角形组成,锐角朝天,直角接地,造型像中文的“山”字,中间通道犹如刀劈,装饰繁琐,图案精美,两旁各有一个保护神,一边为善,一边为恶,在巴厘人心中,善恶总是互相存在,永远势均力敌,并无休止地斗争下去。

无独有偶,巴厘岛海边还有一座有名的寺庙,那就是乌鲁瓦图,也称称情人崖,相传有一对相爱的情侣在此跳海殉情。

驱车一个多小时抵达,也是一座印度教寺庙,走到头是一段悬崖绝壁,寺庙建在山崖高处,为坚硬花岗岩建造,百米之下就是波涛汹涌的印度洋,断崖如巨斧劈出,惊涛拍岸哗哗直响。寺庙依山就势,视野极好,印度教僧人真会挑地方,不知道这里又有什么神灵,又想起了中国那句俗话:“天下名山僧占多。”看来巴厘岛也不例外呀。

寺庙不大,但很有名,传说当地有一对年轻人相恋,女方父亲是部落首领,不允许女儿下嫁平民,最终两人的爱情没有结果,绝望之下,这对青年男女来到乌鲁瓦图断崖,相拥跳下投海殉情,于是,乌鲁瓦图断崖有了一个名称——情人崖。这个凄美的爱情故事,不知道是真是假,但着实让人感动,也为断崖平添了几分离奇色彩。

毕竟是传说,不如这里的猴子更夺人眼球,喜欢恶作剧,什么眼镜、手机、帽子呀,都有可能被抢走。我不敢戴眼镜,只好藏在包里,我更害怕它伤人,因为我在印度被猴子咬过,至今心里还有阴影。一路走去,猴子或懒懒洋洋躺在地上,或在屋檐上蹦蹦跳跳,似乎还比较客气,不过,还是小心为好,在印度教里,猴子的地位可高啦,有一个猴神叫哈奴曼,神勇无比,法力无边,所以他的小喽啰们也总是有恃无恐,冷不丁地“欺负一下”人类。

天色已黑,打道回府,巴厘岛印度教寺庙有一万多座,这两天看的,不过是九牛一毛罢了。

海神庙山门

玩蛇人

庭院

矗立在岸边

周围波涛汹涌

祭拜海神

天然拱门

乌鲁瓦图神庙

猴子

印度洋的波涛

情人崖

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