【酒精哲学】非常规葡萄品种的未来：谁将有机会代替主流品种成为澳洲下一个“潮流”
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“Shiraz（西拉）、Chardonnay（霞多丽）、Riesling（雷司令）”，这些世界上普遍种植的常见葡萄品种即使是初学葡萄酒知识的小伙伴们来说也已熟稔，但其实在澳大利亚用于酿酒的品种远不止于此。
比如既适合酿造富含草莓果香的桃红葡萄酒，也能够轻松驾驭干型葡萄酒的意大利品种桑娇维塞（Sangiovese），和盛产于北罗纳河谷，有着典型蜂蜜花香特征的白葡萄品种玛珊和瑚珊（Marsanne，Roussanne），他们跨过山脉与汪洋辗转来到澳洲大陆上，经过了重重检疫与关卡，最终挺过的插条才能真正的重归土地，在这未知的区域里挑战更多的难关。
是什么原因让澳洲酿酒人即使难度不小也要全世界寻找新奇的非常规品种（Alternative Variety，也可称为小众品种），理由当然不可能像“1+1=2”那么简单。也许是为了应对气候变化，或是为了引发年轻酒类消费者对葡萄酒的再度热潮，但正是因为这样或那样的故事，引进小众品种才会带给未来澳洲葡萄酒行业更加欣欣向荣的活力。
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冉冉升起的澳洲新兴葡萄品种
通过比较2019和2020年澳大利亚葡萄酒局公布的酿酒季年度报告数据，目前小维铎（Petit Verdot）、宝石（Ruby Cabernet）、杜瑞夫（Durif）、慕合怀特（Mataro/Mourvèdre）和丹魄（Tempranillo）是非常规品种中年压榨量较多的红葡萄品种，其中最多的小维铎今年共压榨了2万多吨，排在黑皮诺之后的第五位；而杜瑞夫成为了两年来产量增长速度最快的品种，即使是2020人人减产的“小年”，也依然增长了9%。
（图片来源：Wine Australia）
白葡萄品种相对更为多样，产量上也更加平均。除了霞多丽以外，灰皮诺（Pinot Gris/Grigio）位于产量的第三名达到了7万吨；麝香类葡萄、鸽笼白（Colombard）和琼瑶浆（Gewürztraminer）也有不错的表现，但Prosecco（其实品种名应该叫格雷拉，Glera）从18年的“榜上无名”到20年有1万多吨的产量，成为了目前澳洲发展潜力最强的白葡萄品种。
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极度严格的检疫程序
作为一个在太平洋上的纯正大岛国，澳大利亚为了保护自己本土植物的生存环境，不受外来物种的侵略以及引入病虫害造成的物种灭绝，澳洲海关的出入境检疫规则是出了名的“难搞”。每当我们从其他国家回到澳洲时，都要对海关申报是否带了动植物，标本或种子，甚至连鞋上有没有泥土都要申报，笔者曾经就有茶树菇因为根部疑似有土（但其实只是不太干净）被没收过的经历。
可想而知，从其他国家引进全新的葡萄品种的步骤会有多繁琐。克莱尔谷的Jim Barry酒庄的第二代酿酒师Peter Barry因为2006年的一次希腊旅行，看上了圣托尼亚岛（Santorini）当地的白葡萄品种Assyrtiko。决心一定要把它带去澳大利亚的Peter等待了整整6年的隔离时间，于2012年才被批准在本土种植。好在结局是圆满的，今年是Assyrtiko定居克莱尔谷的第8个年头，2019年份现在依然可以在Jim Barry酒庄买到。
当然也有不顺利的故事。入境澳洲的葡萄藤插枝在进行隔离时，首先要通过高温或药物熏蒸的工序，而这一步通常也是导致葡萄藤死亡的主要原因，如果处理不当，甚至会有一整批进口插枝“全军覆没”的可能。这样的高风险下，酒庄必须要先给自己打个预防针，万一真的遇到这么“倒霉”的事情，也只能咬紧牙关，从头再来了。
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葡萄酒行业的残酷现实
不仅是澳洲，世界上许多的葡萄酒产区也面临着气候变化导致的一系列问题：当天气越来越炎热干旱，葡萄生长季因此也变得越来越短。早熟的白葡萄品种还能勉强逃过一劫，一旦遇上极端高温，酿酒师被迫做出选择：要不控制糖分牺牲风味，提前采收，要不就一直灌溉坚持到原定的时间。
犹记得某年的巴罗萨谷就是如此炎热，笔者一度见识到了糖度高达17度波美的黑皮诺，还有16.5度的西拉，除了稀释、加酸别无他法。
但更残酷的是未来，澳大利亚的许多葡萄酒产区预计到2030年，年平均气温将上升0.2ºC-1.1ºC之间，而到2050年则预计增加0.4ºC到2.6ºC。到时候果农和酿酒师又该如何打算？
毕竟葡萄园不好迁移，葡萄种植技术需要等待着我们伟大的科学家去拯救宇宙，最便宜而最简单的办法，就是换品种。小维铎的崛起或许便是如此：在波尔多产区难以成熟的“Little green one”到了阳光充足温度高的澳洲，就能够发挥出自己真正的实力。