云南作家 | 马琼： 酱粑粑
云南作家 / 马琼
马琼，笔名：白沙，云南玉溪人。喜欢文学，徒步，摄影，书法，有作品散见当地文刊。
酱粑粑
日子滑过春夏，秋收的喜悦填满家家户户，凉爽的秋风送走暑热，霜降就走到了我们面前，一年一度做大酱的日子来到了。做大酱用的主要材料－酱粑粑，在儿时的记忆里，每家都是自己做的。
干蚕豆在水里泡上一夜，豆子喝饱水，原来干瘪发皱的豆皮，胀得鼓鼓的，水润光滑，像大姑娘的皮肤，吹弹可破，每一颗豆子都急着往外窜，想给自己来一场涅槃蜕变。
邻里的大姑娘小媳妇，把泡豆子的盆，搬到门外，吹牛聊天“挤”豆子。用嘴在泡软了的豆皮上轻轻一咬，左手拔掉咬开的皮，右手稍用力一挤，豆瓣就滑倒了盆里。那时候不管做啥活都很热闹，“挤”豆子大家也会相互帮忙，当然不乏我们这些吊儿郎当的屁孩穿梭期间捣乱。
“挤”完的豆子淘洗干净，开始上锅蒸，柴火灶烧得旺旺的，大甑子里盛满一个个奶白奶白的豆瓣，脸颊被映得红彤彤的，汗水湿透衣裳，雾气蒸腾，豆瓣在甑子里接受着淬炼，一如当初悟空在老君的炼丹炉里，豆子跳不出甑子，被蒸得皮开肉绽，香气一阵阵往外冒，袅袅升腾而起。
做酱粑粑的季节里，整个小镇就是一个巨大的炼丹炉，把一炉炉豆子炼出香气，把豆香源源不断地输送到小镇的每一个角落，天空也被香气笼罩，我们穿梭于做酱粑粑的人家，吃一点点豆沙，满嘴豆香，日子美极了。
起锅后的豆瓣倒入大盆，我们急切地看着妈妈留起一大碗，心才会落地，想象着妈妈把它们做成豆沙馅、腌菜豆沙汤，馋虫已经搅得我们不能安生了，在那个缺少食物的年代，这样的盼望，让生活泛起丝丝甜蜜，我们在这样的等待里，被幸福填得满满的。
妈妈用锅铲一下下碾压盆里的豆瓣，直到它们都变成豆泥，再用个小盆倒进一些面粉，拌上酒曲，开始捏。捏酱粑粑要趁热，所以通常妈妈都是边捏边“吸、吸、吸”吹着手，捏一个圆饼，中间用大拇指按一个洞，然后均匀的撒上面粉，像铜钱一般的酱粑粑就到了我手上，我嗅嗅混合了豆香和酒曲香味的酱粑粑，把它们捧到事先用干稻草铺好的草床上睡觉，等妈妈全部捏完，给它们盖上草席，被子，压紧被角，等着白胖的酱粑粑出窝。
三四天后，酱粑粑陆续出窝，经过冷却，发酵，有一股醇厚的窖香浓郁着我们的鼻尖。它们的身上披了一小层霉霜，这时候，需要一把毛刷，来把这些霉霜清理干净，刷掉霉霜的酱粑粑，像敷了粉的唐宫美人，圆润粉糯。趁酱粑粑还没和太阳接触，绵软劲还在，一块一块切下来，铺开，晾晒。天气晴好晒出来的酱粑粑，颜色和阳光一样灿烂，周围包一圈白边，切面透着光亮，这时就是收酱粑粑的好时候啦。
爸爸喜欢吃酱粑粑，每年，妈妈都会留下一些。在饥荒没菜的时候，抓一把，泡透，淋上油，撒上盐巴和辣椒面，炖上一碗，香、韧，有嚼头，不亚于吃肉。我热衷于它的香味，却一直不太喜欢吃。
等妈妈把酱粑粑打碎，和上辣椒面、盐巴、花椒等调料加水拌匀，装罐，就成美味的大酱啦。
许多年过去，我依然喜爱吃大酱。只不过，家家户户扎堆做酱粑粑的日子已成为历史，小镇的上空也久久空着。我，竟怀念起酱粑粑那坚韧的口感和咀嚼时的满嘴豆香。打电话给妈妈，她给我捎来一些酱粑粑。当香味在厨房飘荡，弥漫整间屋子的时候，恍惚中，我又回到了儿时东串西串吃豆沙的日子。
备选《齐鲁文学》春之卷
图：作者提供
主持：李铁峰
审核：王永生
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