【摄影讲评】微距花卉如何清晰锐利 第1332讲？
好多摄影爱好者对于微距摄影会有一种畏难情绪，认为微距摄影一定要使用昂贵的专业设备，还要具有高超的拍摄技巧，感觉非常神秘，因而不太敢尝试拍摄。从技术上讲，微距摄影是指以1:1的放大倍率（即与实物大小或更大的倍率）拍摄图像。但是，通过广泛使用，这意味着要在非常近的距离拍摄任何小的物体。微距摄影的两种最受欢迎的类型可能是昆虫和花朵。而且大多数人更加喜欢拍摄微距花卉，相对于不常见还不断移动的昆虫来说，拍摄花卉会更加简单，也更出效果。那么如何拍摄出清晰锐利的花卉微距作品呢？请做到以下几条：
设备
任何具有可换镜头的相机都可以。微距摄影更多是关于镜头和技术，而不是照相机机身。一些摄影师会喜欢作物传感器，因为它可以提供更长的焦距，而其他摄影师则喜欢全画幅，因为传感器更大，细节更多，在光线更弱时也可拍摄。
我建议您使用任何相机。就本教程而言，如果您没有微距镜头，也请不要担心。微距镜头往往更贵一些，在您没有决定要专门拍摄微距摄影或特别是花朵微距之前，请先不要轻易做出决定。
有些简易的设备也会具有微距镜头的作用，例如近摄镜、延长管和反接环。或者使用具有最小焦距最短的任何镜头拍摄，而不必担心专用设备。
您希望能够靠近拍摄并能使主体对焦。我目前使用的镜头只有1：2的放大倍率，最小距离约为20多厘米。这虽然不是微距镜头，但是仍然可以拍出精美的花卉照片。
要获得清晰的焦点并减少花朵运动引起的任何运动模糊，您还需要一个闪光灯。无论是否在相机上拍摄，还是离机使用，您都需要扩散器。拍摄微距花卉，最简单的方法是将闪光灯安装在热靴上，并在其上面安装一个迷你柔光箱。
构图
在开始微调图像之前，请仔细看一下大图。不仅是拍摄花卉或微距摄影，而且无论拍摄任何东西，都请先将目光投向任何地方，只有确保看到才能拍到。
查看背景有没有干扰因素，明亮的高光会从花朵上散开，很大的阴影区域会吸引视线等。另外，还要从不同的角度查看花卉。可以直接对着拍摄出盛开的花卉，也可从侧面拍摄，还可降低高度并拍摄花的底面。只要记住检查背景是否简洁并确保不会分散观众注意力即可。
专栏
如何像专业摄影大师一样拍摄花卉
作者：无敌马克兔
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景深
三个因素控制着景深：镜头的焦距、拍摄的光圈以及镜头到被摄物体的距离。（实际上，这是从传感器到被摄体的距离。）
根据定义，由于您正在拍摄微距，因此您要非常靠近拍摄对象，您可以缩小景深。您的焦距可能在35–100mm范围内，但是除非您有多个微距镜头或正在使用变焦镜头，否则请不要改变它。我强烈建议使用定焦镜头拍摄微距。这样您就可以很好的控制光圈。微距摄影的主要问题是，由于您拍摄的距离很近，景深会变得很浅，可能不到几厘米。因此，正常的倾斜度可以降低光圈会拍摄出更大的景深，但这会使您的快门速度变慢。
那就是您要使用闪光灯的原因。使用闪光灯可以消除曝光过程中因快门速度慢所带来的问题。如，即便是最微小的风也会使花朵晃动，从而影响拍摄的清晰度。使用闪光灯可以定格该动作，但是由于快门速度较慢，可能仍然有足够的环境光来显示动作，这样会在您的图像中形成重影。
解决这个问题的办法是在没有风的日子里拍摄。但是，绝对没有风的日子很少见。清晨是一天中风最小的时刻，选择这个时刻拍摄，能够将风的影响降到最低。您也可以使用其他物品对花卉进行固定。或者，您将试验闪光灯的效能，结合快门速度和光圈的变化以消除重影。
焦点
微距花卉摄影中，焦点与景深同等重要，但是您需要仔细选择位置。您仍然可能最终只能获得零点几厘米的完美对焦，因此您需要确保将焦点集中在正确的位置上。如，对焦在最接近的点（例如雄蕊）上，并让花瓣稍微失焦。或者将焦点放在花瓣上，以便使花朵对焦，但这样做花蕊会有点模糊。
拍摄时要确认对焦点清晰将非常困难，因此请使用实时取景功能。另外，要拍摄很多照片。在涉及所有变量的情况下，拍摄完美的图像可能会有挑战。正如您应该以不同的角度拍摄一样，请尝试将焦点混合在一起。一旦从计算机上查看，您也不会知道将拍摄出神秘。
一般而言，微距摄影，尤其是花卉摄影，可能既有意义又充满挑战。但是，就像其他摄影类型摄影一样，拥有知识、经验和实践也许是个漫长的过程。请不断练习并从错误中吸取教训，慢慢的您的作品会变得清晰而又生动。
适合街头摄影的相机一般都具有这么几个特点：
1、小巧低调。街头摄影所使用的相机需要非常低调，不容易引起路人的注意，这样可以很好地记录真实氛围。
2、操控灵活。街头摄影相机需要具有灵活的操控性，可以方便抓拍，取景构图、对焦、曝光都可以迅速设定，灵活调整。
3、画质适中。街头摄影这个题材并不是一个追求完美画质的摄影题材，但画质也不能太差，毕竟是一种摄影创作，并不是随机乱拍。
从胶片时代开始，很多相机就是专门为街拍而生，发展到现在，出现了更多适合街拍的相机类型，我们就来盘点一下都有哪些机器适合街拍。
一、街拍相机的贵族徕卡旁轴相机
上世纪很多摄影大师从事新闻纪实摄影，都喜欢使用旁轴相机，因为旁轴相机体积小巧、操控灵活，完全符合街头纪实摄影的需要。徕卡旁轴相机就是从那个时代开始逐步流行，并最终形成了现在的品牌地位。摄影大师布列松是最早使用徕卡35mm相机与50mm标头这个组合进行纪实摄影的，他将手中的徕卡M3用到了炉火纯青的程度，似乎这台相机就是他眼睛的延伸，拍出了众多不朽的作品。现如今，徕卡旁轴相机已经不再是当年那个实用的工具机型，已经成为了被奉为神坛的奢侈机型，但M系列的精髓仍然还在。很多摄影发烧友经过多年器材发烧之路，最后还是用上了徕卡。徕卡旁轴相机可以说是扫街相机中的贵族。
二、文艺青年扫街标配富士x100系列
徕卡虽好，但价格却高高在上，没有烧到一定程度的摄影爱好者未必会在器材上投入那么大。但很多摄友又非常喜欢旁轴相机的造型，也喜欢用旁轴相机扫街的感觉。这就诞生了一个与徕卡很类似的日系相机富士。富士x100系列的相机是一款与徕卡非常神似的机型，它采用旁轴造型，但集成了电子化性能；一体不可换镜头设计，但标配等效35mm最大光圈f2.0的人文视角镜头；apsc规格感光元件，画质不俗；机内具有富士的独特色彩模式，可以不用过多后期处理就可以得到色彩出众的数码照片。这个机器成为很多热爱街拍的文艺青年首选。要造型有造型，要画质有画质，要操控有操控。除了对焦速度慢一直是个不足之处，整体用于扫街是非常合适的。现在这个系列已经发展了好几代，最新型号是x100f。
其实富士这个品牌早在胶片时代就非常注重便携街拍相机，比如非常有名的胶片便携机月光natrura就是一个典型例子，到现在这个数码时代，x100f和众多复古可换镜头微单相机组成了富士品牌独特的产品阵营，是街拍爱好者非常喜爱的一个牌子。
三、最具街拍情怀的ps相机理光gr系列
说到街头摄影，说到“扫街”，不能不提的是日本摄影师森山大道。他使用手中的卡片相机，拍摄下了一系列著名的街头摄影影集，成为了日本知名街头摄影大师之一。说到森山大道就必然会联想到gr。理光的gr系列因森山大道而知名。虽然它笼罩着名人的光环，但从实际使用角度看它也确实是一台非常优秀的街拍ps机。gr从胶片时代诞生，到现在的gr3数码相机，造型压根没有改变过，一成不变的设计，说明了它是一台非常经典的机器。虽然照片载体从胶片换成了数码，但其设计精髓一直都得到了延续。单手就可以掌控所有操控，具有估焦盲拍模式，超快速的伸缩镜头，超高的光学素质，28mm广角视野，能够装在口袋里的外形设计，是一台不折不扣的街拍专用相机。
现如今gr系列最新上市了gr3型号，一改以往被摄友诟病的对焦慢、不防尘、不防抖等不足，相机性能进一步提升，与主流相机标准看齐，但一成不变的是它经典的28mm f2.8高素质定焦头和它精巧紧凑的外观设计，这使得gr3具有无比浓郁的街拍情怀。
四、新型扫街利器微单加饼干镜头
无论是旁轴还是ps机都是从胶片时代就开始发展一直延续到现在的机种，而当下这个数码时代，可用于街头摄影的相机选择则更加丰富了，其中微单相机加饼干镜头就是一个很好的组合。微单相机具有与单反相机类似的画质，但机身却轻薄了很多，特别是m43或者apsc画幅的微单，机身不加镜头的情况下与卡片机无异。但其画质、操控都不亚于单反相机，具有较高的拍摄效率。而专门为街拍等题材开发的便携饼干镜头与微单组合，机器仍然可以保持小巧的外形，非常适合街头摄影。比如松下的gx系列微单与20mm f1.7饼干镜头的组合，比如佳能eos m6与22mm f2.0镜头的组合，都是非常不错的选择。
1. 三原色工具为什么这么神奇？
首先我们来浏览一组“网红”照片。
这些网络上流行的照片，无论风光还是人像，其实是有一些规律和套路的，不知道大家能不能总结出来？
摄影师：Sean Archer
不知道大家有没有发现这几张照片的一些共同点：
1）整张照片色彩干净统一，画面中出现的色相不多，并不是花花绿绿，五颜六色的。这样照片看起来很舒服，很和谐，不会显得太乱太杂。
2）画面的色彩符合一些色彩搭配模型，比如《学会常见的配色原理，再也不怕后期调色啦》教程中，提到的互补色搭配。这3张照片主要利用的，都是“青色-橙色”这一组RYB互补色进行搭配。色彩搭配不仅在摄影中，更是在美术、设计中广泛应用。
色相不能太多，色相符合色彩搭配模型，也是我在《风光摄影后期基础》一书中，提到的“色彩搭配五大套路”中的两个重要规律。
那么如何去减少画面中的色相数量，并让色彩符合常见搭配呢？我们可以用很多工具，比如HSL、曲线、通道混合器等等。
但今天要讲到的“校准-三原色”工具，之所以这么神奇，大量出现在网红调色中，就是因为它可以同时办到这两件事！
校准面板，是ACR中排在倒数、较后面的面板。里面主要有红原色色相、红原色饱和度、绿原色色相、绿原色饱和度、蓝原色色相、蓝原色饱和度 六大滑块。
我们用来演示的图片，是一个红、绿、蓝为三原色的12色色环，这样我们可以比较直观的看到各种颜色的变化。
我们可以试试把“蓝原色-色相”的滑块往左边移动，这时我们的色环发生了神奇的变化。
1所圈起来的，是原图中蓝色以及其相邻色，此时他们都偏向了青色，色相更加统一。2所圈起来的，是原图中黄色以及其相邻色，此时他们都偏向了橙色，色相也开始统一起来了。
更神奇的是3所代表的中间过渡色，比如品红色，竟然饱和度降低了，起到了减少色相的作用。
我们通过左移蓝原色色相滑块，就同时完成了减少画面中色彩数量，并把大部分色相往经典的“橙-青”色彩搭配靠拢，一下子搞定了流行色调的两种套路，难怪不得网红们都爱用！
再用一个手机拍摄的照片作为案例，下图中色彩比较普通，色相较多，搭配也比较混乱。
我进入“校准”面板，把蓝原色的色相左移，变成-100。
瞬间照片就变成了以前介绍过的“糖果色”类似风格。整体冷色都偏青，整体暖色都偏橙红，其他杂色大量被消除，这种效果原来一步就可以基本搞定！
2. 三原色中的色相滑块如何使用？
通过上面的案例，我们了解到了三原色工具的一个核心亮点，就是它可以控制画面中的色相数量，并把他们往互补色搭配上进行移动。
那么这些色相滑块左右移动有怎样的效果？具体应该如何调整？是我们接下来要探讨的问题。
当然在这之前，先要介绍一下：三原色工具之所以在“校准”面板，是因为它在Photoshop开发之初，本意是用来校正Raw文件和相机标准之间的色偏的。
其底层原理，是通过改变红、绿、蓝三种通道（三种感光元）之间的相互关系，来校正Raw文件偏色。但随着校色技术的发展，它的本身功能已经被代替，现在更多的用于创意性调色中。
因为是跟通道有关，三原色工具和HSL工具有一个极大的不同，就是会影响画面中的大部分颜色。比如调整HSL的蓝色色相，只有原图中蓝色的物体会被影响。而调整校准蓝原色色相，原图·中的蓝色、青色、紫色、黄色等等色彩都会受到影响。
如果对色彩之间相邻、互补关系还不了解的同学，建议先阅读教程《学会后期调色，从认识颜色开始》，或学习《风光摄影后期基础》书中第2章3节，再进行下面的阅读。
首先我们来讲一下蓝原色滑块。蓝原色色相滑块，对全图的色彩都有影响，特别是原图中的蓝色、黄色部分。
因为真实照片中经常出现蓝色（天空、海水、阴影），也经常出现黄色（阳光、岩石、皮肤、植被），因此蓝原色色相滑块也是被用的最多的一个滑块。
左移蓝原色滑块（往滑块显示的青色方向移动）。原图中的蓝色和相邻颜色，将加上青色，从而整体往青蓝色统一。
而原图中的黄色相邻颜色也会偏色（为什么是黄色？因为RGB模式中，黄色是蓝原色的互补色），这些暖色中都会加上红色（青色互补色），因此整体偏向橙、橙红。
而原图中的绿色、紫色等，这些正好处于蓝色和黄色中间的颜色，不仅色相会向他们偏移，而且饱和度会减小。
那么如果右移蓝原色色相呢？
蓝原色色相往右侧（品红色）方向移动，蓝色及相邻色彩会偏品，黄色及相邻色相会偏绿（品红互补色），同样的中间色彩饱和度会大大降低。
总而言之，蓝原色色相滑块，主要影响画面中的蓝色、黄色和相邻色彩，左移会把他们统一成“青蓝-橙红”的色彩搭配，右移会让整体色彩偏向“品红-绿”的搭配。
因为纯绿色和纯紫色，在自然界中很少出现，一般调风光照片的时候，蓝原色滑块都是向左移动。
其他的色相滑块，我就直接说结论了，大家可以通过上面蓝原色的例子，结合互补色的关系来进行理解。
绿原色色相滑块，主要影响的是原图中的绿色和其互补色品红色，以及他们相近的颜色。（正常照片中这两种颜色较少，因此绿原色使用频率较低）
左移绿原色色相（往色相条上的黄色移动），原图绿色（及相近色）偏黄，品红色（及相近色）偏蓝。
右移绿原色色相（往色相条上的青色移动），绿色（及相近色）偏青，品红色（及相近色）偏红。
红原色色相，主要影响画面中的红色相近色，以及青色相近色部分。因为现实生活中，红色的物体也很多，比如皮肤、火焰等等，因此这个滑块也经常使用，特别是在人像调色中。
左移红原色色相滑块，画面中红色（及相近色）偏品，青色（及相近色）偏绿。前面提过“品-绿”的组合并不太自然，因此我自己较少会左移红原色色相。
右移红原色色相滑块，画面中红色和类似色偏橙黄，青色和相似色偏紫蓝，也是常见的一种色彩搭配。
在实际案例中，我们经常会结合多个原色滑块，甚至HSL工具来进行调色。
比如前面的这个“糖果色”例子：
蓝原色色相左移变成-100，基本感觉有了，但是人物皮肤太偏橙红，需要往黄色方向偏移，天空中的蓝色也不太够。
而右移红原色滑块，正好是把暖色系往橙黄方向走，把冷色系往紫蓝方向走，因此这里我把红原色滑块右移到+75。
画面中的橙黄色有点闷，不符合阳光下的氛围，因此我在HSL工具中，把橙色的明亮度提升了87。HSL工具教程：《学会调色，从理解HSL面板开始》。
关于糖果色，以后还会有更详细的教程。但通过三原色和HSL工具，已经调的八九不离十了。
3. 三原色中的饱和度滑块如何使用？
红绿蓝三原色，除了色相滑块之外，各自还有饱和度的滑块。
蓝原色饱和度，主要影响画面中蓝色附近色系的饱和度。左移蓝原色饱和度滑块，蓝色邻近色系的饱和度大大降低，但其他色彩饱和度降低幅度较小。
右移蓝原色饱和度滑块，蓝色邻近色系的饱和度大大提高，但其他色彩受影响较小，饱和度提升比较自然和谐。
绿原色饱和度，主要影响画面中绿色相邻色彩的饱和度。左移绿原色饱和度滑块，绿色邻近色系的饱和度大大降低，但其他色彩饱和度降低幅度较小。
右移绿原色饱和度滑块，绿色邻近色系的饱和度大大提高，但其他色彩饱和度提升比较小。
红原色的饱和度滑块，变化规律也是类似的，左移大大降低画面中红色及相关颜色的饱和度，右移大大增加他们的饱和度。而其他色彩受影响较小。
在自然风光照片中，人物皮肤、树木花草、岩石砖墙等等，这些地景的色相一般都是在橙色、黄色附近。这些地景的饱和度一般不宜提升过多，太饱和的皮肤、沙石看起来不太自然。
前面我们提到过，提升蓝原色饱和度，画面中冷色饱和度会加强，而暖色饱和度提升非常小幅度、舒服、自然。因此很多风光摄影师喜欢提升蓝原色的饱和度。
下面这张照片就是一个典型例子，原图色彩太淡。
提升蓝原色饱和度到+100。
画面饱和度提升，而且整体比较自然。
当然有的照片，蓝天本身就很强烈，提升蓝原色饱和度后天空有点过饱和。
这种情况，我们可以配合使用HSL工具，降低蓝色的饱和度。
总结
1. 控制色相数量、色相符合常见搭配，是网红色调常用的套路。而相机校准-三原色工具，可以很方便的完成这个任务。
2. 蓝原色色相左移，画面暖色偏橙红，冷色偏青蓝。红原色色相右移，画面暖色偏橙黄，冷色偏紫蓝。其他原色色相移动原理类似，使用频率比这两个要少。
3. 提升蓝原色饱和度，对画面冷色提升强烈，暖色提升自然，是很多摄影师的常用招数。原色调整常常需要配合HSL工具使用，很多时候甚至可以完全被HSL工具替代。