「齐胸襦裙」争议声中的一百种还魂姿势 | “汉服”溯源
“汉服”溯源是一个迷你系列，不定期更新，主要是用以解释一些被“汉服运动”混淆了的服饰史概念。
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书接上文《「齐胸襦裙」的历史根据几分是真？几分是假？ | “汉服”溯源》，本文就来讲讲没有文物依据的“齐胸襦裙”是如何屡遭争议又屡次可以突围“重生”的。
起源：《大明宫词》的梦境
叶锦添这位影视剧服装设计师，不管你多少觉得他的设计没有依据，但是他却实打实是一位爆款制造师。从《橘子红了》的“秀禾装”（见《《橘子红了》与“秀禾服”：从影视剧戏服到我们的日常礼服》）到《大明宫词》的“齐胸襦裙”（见《齐胸襦裙是唐朝的、朝鲜的，还是电视剧的？其实提问也是个技术活啊！》），他老人家不生产历史，但是自有后来人前赴后继地跟随他的脚步。
《大明宫词》不见得是“齐胸襦裙”的发明方，但必然是一个极大的“改良者”和“推动者”，里面采用的对襟无领（没有衣缘）、窄袖、薄纱、装饰裙头、搭配披帛等设计思路，至今在汉服圈里沿用。
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《大明宫词》剧照
汉服圈里还有一种奇怪的论调，就是夏季应该穿“齐胸襦裙”（见《古人听了会发笑：“天热了穿唐宋风格，天冷了穿魏晋明风格”？？？》），明明这衣服也不必别的多露出什么，勒着胸还闷得慌，怎么就成了夏季款呢？也是这时点几下了轻薄、梦幻、飘逸的基本思路。
甚至于汉服圈无法回答的关于“齐胸襦裙”的一些问题，比如：
齐胸襦裙扎进去的那件衣服，衣长有多长？
齐胸襦裙里面是裸体状态，还是穿了打底的衣服？
如果有打底的衣服，是一件正常腰位的裙or裤，还是一件也扎到胸上的裙or裤呢？
……
在《大明宫词》里其实也有解答。
因为唐代电视剧的服饰设计，以往都是采用抹胸长裙的设计，所以设计师也就顺着这条线往下走，将扎在胸上的裙子设定为穿着这些衣服外面的服饰（强调：这是影视剧的设定）
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《大明宫词》剧照
所以，经常可以看到：
1，电视剧里的抹胸长裙与这种“齐胸襦裙”是并存的，甚至地位更高；
2，当需要外穿大袖衫等罩衫时，抹胸裙里不在扎上衣了。
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《大明宫词》剧照
尤其是第2条，其实就是上衣要不要扎进裙子里，是没有必要的意思，这和汉服爱好者一直强调“齐胸襦裙”和赤古里裙的区别是上衣要不要扎进裙子里是完全违背的。
反思2001年播出的《大明宫词》，就不难发现，齐胸襦裙的体系完整性甚至比戏服还低。事实上，就连“齐胸襦裙”这个名字也是汉服运动兴起后生造出来的。
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高春明在书里将这种服饰命名为“中唐女服”
齐胸襦裙1.0版：一片式长裙
一片式的裙子，在汉服语境里就是类似两头有系带的围裙，但是需要绕身一周半左右，以确保不走光。
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白桑儿《简易襦裙作法》里的配图
又由于塑形的需要，有长方形打褶和梯形片拼合（有的会打细褶），前者裙子比较膨胀，显得胸大，后者比较修身。
但是故事我们都知道，一度褶裙赢在汉服圈内占了上风（见《“破裙”隐秘往事：被遗忘的汉服“片裙”“褶裙”之战 | “汉服”溯源》）。但是有很多商家用梯形片拼合再打褶来达到“不负汉服不负卿”的目的。
有的也会做双层，外层半透明或者剪成碎片，方便旋转（我也不懂为什么汉服爱好者喜欢拍照转圈）。
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著名高端汉服商家的齐胸襦裙，外裙碎片，方便转圈
此外，早期也有搭配半臂的穿法，半臂穿在裙外，与韩服十分相似。（真的不是路人眼瞎乱认，是汉服圈的人自己都忘了自己曾经多像韩日！）
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早期汉服商家的齐胸襦裙搭配半臂穿法
齐胸襦裙1.5版：绣花宽裙头
就在大家对于齐胸襦裙产生审美疲软的时候，某热卖汉服商家开发出一种至今都很热门的设计，就是将“裙腰”部分（汉服圈称“裙头”）加宽，并且进行绣花。
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某热卖商家的设计
这种设计，刚推出就十分受欢迎。因为齐胸本身裙腰极高，利于拍摄半身像甚至是面部特写，装饰“裙头”的做法将有限的预算增添在了最大化拍摄效果上。
一开始这种设计是附加一块单独的绣花布，然后增加在普通齐胸襦裙上。但是固定上有问题，齐胸襦裙的所有问题都是穿着上违背了正常服饰逻辑。如今商家都做成了直接加宽“裙头”，然后在裙头上加系带，虽然系带会遮住裙头一部分，效果诡异，但是进一步降低了成本以及穿着难度（汉服圈的穿着难度是以如何在现代装束外快速穿脱衡量的），所以很快推广了。
这种风气也传染到了影视圈，可以看到近期大量影视剧也采用类似的设计。（汉服圈拥有人群基础以后，与影视剧戏服的关系一直是彼此影响）
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《柜中美人》
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《萌妃驾到》
齐胸襦裙2.0版：两片式裙
宽裙头虽然让很多人得到了写真拍照上的满足，但是它加重了一个问题，就是裙子会掉！这是一个很浅显的理学问题，裙头加宽以后，受力面积变大了，力量分散了。于是此时，两片式齐胸襦裙被“发明”了。
两片式也是一位商家发明的，不过当时还是比较有节操地写成“猜想性复原”。
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找不到原始帖子了，凑合用下这个吧
别笑！不管你觉得“猜想性复原”这个词有多么瞎多么矛盾，但这真的是很有节操的说法了，毕竟后面3.0立马就出现了老纸绝对正确的论调。
“两片式”的出现主要解决的是两个问题：
1，现有齐胸襦裙与古画相比有明显出入；
2，现有齐胸襦裙的裙子太容易滑落。
第一个问题其实比较值得思考，然后后来汉服爱好者们只记住了第二个优势，乃至3.0出现的时候组织人员通过疯狂diss两片式来建立威信，都忘了自己其实相对于“两片式”提出的第一个问题来说是开了明显的倒车。
第一个问题就是古画上出现类似齐胸襦裙的形象，裙子侧面有明显开口。
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原帖中的配图，箭头为后加
这种开口让作者直接联想到了日本的袴，所以基本是照搬并简化了袴在腰部的做法。所以“两片式”本质是筒裙，在裙腰部分分成前后两片，然后分别扎束。
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原帖中的配图
这种设计实际上分解了“一片式”绕裹扎束方式与现代女性腋下胸上曲线不贴合的问题（齐胸襦裙都有拖地问题，不仅仅是因为现代女性挺胸且穿文胸，更在于胸上围很容易高于背后扎束的位置）。
而所谓复原，就跟汉服圈一贯的缺啥补啥考据方式一样，缺个开衩就补个开衩啰！
但是一定很多人奇怪，和服的是袴，汉服的是裙子啊！事实上，汉服圈真的非常多人认为和服那个是裙子（毕竟裤裆不明显），甚至将和服男装里的羽织裤视作汉服衣裳制的遗风。
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羽织袴
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汉服中的男性“衣裳”
和服里类似的裙装，也就是行灯袴，直到明治时期才出现，扎在裙子的也不是短衣。
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1943年，成子内親王
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行灯袴的一般搭配
齐胸襦裙3.0版：齐胸“破裙”
“两片式”因为一开始就拉了和服作为论据，所以当民族情绪高涨以后，就遭到了diss。但是在这之前，“两片式”有多流行呢？到了齐腰襦裙（就是裙腰在腰部）也开始采用这种设计了。
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因为原帖已经被当事人删除了
而原本“两片式”设计是为了侧面开衩的所谓“考据”被人遗忘，反倒举起了“考据”大旗来反对“两片式”。“两片式”的没落，意味着齐胸襦裙在2.0版的“还魂”失败，但是大家对于齐胸襦裙这种性价比高、易于古风写真的款式热情却没有冷落，所以3.0救场来了。
3.0救场其实就是如今沸沸扬扬的“破裙”，一个从名字都透着闹剧意味的东西，本质上是1.0版里战败的片裙，具体扒皮见《“破裙”隐秘往事：被遗忘的汉服“片裙”“褶裙”之战 | “汉服”溯源》和《破裙：无知者的一次失败发明 | “汉服”溯源》。
当时就有人敏锐地发现，所谓“破裙”错漏百出的考据背后，是为已经没落的“齐胸襦裙”进行“招魂”，希望先论证“齐胸襦裙”再进行这种猜想基础上的脑洞研发。
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对“破裙”的质疑
但是还记得“两片式”的标题写“猜想性复原”么？我说这是汉服圈内有节操的写过，因为这个“破裙”的发明人在还没“爆红”之前，对自己的“发明”评语是“绝对正确”且“用一种裁法做出很多不同形态的裙子”，前者是考据方面的自吹，后者是经济效益上的自擂。
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当事人的百度帖子
也就难怪他“爆红”后，跟别人争论一言不合就拿“我的体系就是历史的体系”来压制别人的疑问。
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@说给汉服 群聊截图
多次还魂背后的利益链
在汉服圈，“考据”是一门生意。
就像一个多年的汉服商家对我说的，“齐胸襦裙”也好，“破裙”也罢，它们的考据基础是否牢固其实并不在汉服爱好者的考虑范围之内，他们想的更多的是有人在帮我吹嘘、背书它的合理性。
汉服圈的“考据”是一个各取所需的利益链。
在丝雨晨光（即“破裙”的主要发明人@啊咧咧的无劫缘 百度id）的相关帖子下面，充满了他自己回复、自己顶贴、自己吹嘘，并且艾特了许许多多人过来看。这个状态俗称“想红”，本身并非贬义，但是因为很多人德不配位、能力配不上自己的野心，而显得滑稽。
你说他们这么辛苦干什么？甚至在了解后@说给汉服 流量比较大以后，蹲在评论区里挨个回复，计算着什么时间投稿转评赞数量可以最大化……滑稽而努力。
在汉服圈，斩钉截铁的谬论比思索再三的实话更受欢迎。
齐胸襦裙的数次还魂，从论证角度上看，都薄弱得不堪一击，但是它不仅站住了，而且流行了。这看似很奇怪，就像汉服的那十二字箴言一样，漫漫几千年历史，服饰怎么可能让12字概括呢？但是汉服就是靠着这斩钉截铁的12字发家至今。
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汉服12字箴言
如今后面8字几乎已经没有根基，仅靠这前面4字“交领右衽”支撑所谓汉服的特征。于是就变成了，有这些特征的服饰都是汉文化圈的辐射影响（比如日韩），以及写过《左衽？右衽？你暴露的正是对服饰史的蛮横无知！》的我，必须是除之而后快的汉服圈公敌。
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汉服活动家们必须有假想敌才能在商家地方获得存在价值，从而获得利益，如图中岭南汉服领袖与著名资深商家之间
为什么他们更愿意花力气在解决提出问题的人身上？这分力气花在汉服自身发展上，无论是考据还是设计，都会比现在有出息许多呀！因为英雄与灾难伴生，如果没有灾难，那就随便创造一些吧，这样那些汉服活动家才有“诗和远方”啊！
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