柳叶街，述说着城南旧事

南京作为古都，其地名深受皇权文化的影响。梳理南京的地名，从中可以发现很多都与明朝开国皇帝朱元璋有关。从西水关溯着内秦淮河往上游走，回龙街东面就是柳叶街。柳叶街东起上浮桥，西至下浮桥，中间又有仙鹤桥穿过，把小街裁为东西两段，全长约400米。

民间传说出自洪武年间，一天朱元璋微服私访，听到街头巷尾都在传说填燕雀湖(今前湖)盖皇宫时，有两条“鱼精”从燕雀湖逃向秦淮河边俞通海家宅附近的一条小沟里，躲藏了起来。俞通江、俞通海是兄弟俩，古代有鱼精入海即成龙的说法。鱼精在燕雀湖翻不了大浪，一到秦淮河就可以入江入海变成龙。这两条鱼精不除，就会来争大明江山。于是朱元璋下令将秦淮河的鱼都赶尽杀绝，还要将捕得的鱼全用柳枝穿起来挂在街上晾晒。这样，整条街都落满了柳叶。因此，人们就称这条街为柳叶街。

柳叶街，依附在秦淮河边的狭长小街

柳叶街，多么萌发诗意的名字。不了解街名传说背景的人，怎么也不会与朱元璋的迷信猜忌联系起来。我第一次听到他是在二十年前，眼前立刻呈现出千株杨柳婀娜多姿、迎风曼舞的画面。那时的柳叶街还是平房紧挨，香樟如洗，枫杨参天，凸显出悠悠古韵。内秦淮从街边穿过，不仅带来舟楫便利，更为老街增添了灵气与妩媚。幢幢江南民居错落有致地分布在河水两岸，白墙黛瓦老虎窗，不知不觉地成为相框里的风景。沿石阶而下，想当年河水徐徐，三三两两的妇女浣衣，棒槌声声，嬉笑声声，是淳朴民风的告白。从熙攘的闹市来到这里，宛如穿越到了明清。就冲这地名地势，从相遇到心动也就是几分钟。

听老人们说，柳叶街是一条古老的街巷，洋溢着老城南的安逸与端庄。柳叶街中部现在有座仙鹤桥，上世纪五十年代还没有桥，只有一个旧的摆渡口。划船的老人姓陆，个子矮小，人很和善，大人每次一百块，即一分钱，小孩子免费乘船。小孩子喜欢在船板上玩，看陆大爷摇浆的模样，有时趴在船板上把手伸进水里，泼起白色水花。陆大爷在五十年代末就去世了，无儿无女。后他老家一个家族侄子来继承摆渡活计，可能吃下苦，也就不干了。后来没有了渡船，大家过河只能绕很远的路，走上浮桥和下浮桥了。后来打通了仙鹤街，架起了仙鹤桥，交通是方便了，可是儿时乐趣却没有了。

手写的“渡船口”让人留住记忆

上世纪90年代开始大规模的拆迁，街南的平房夷为平地，先后盖起了铜坊苑、双乐园、桃园人家等新型小区，彻底改变了这里的地貌，12米高的欧式钟楼成为老街最为显赫的地标，敲出的洪亮嗓音打破了几百年的宁静。周边的居民无法忍受，联名投诉反映，大钟的指针只得停止了摆动。没过几年，街北面平房里的居民也陆续迁走，说是要打造秦淮河风光带，建码头，通游船，路北用围墙圈了起来。已经过了五六年了，荒草没膝，杂树窜了两人高，闲置的空地终于忍不住寂寞，办起了驾校和瓷器展销。街头东首的柳叶街一号是回收站，年轻干练的女老板一边抱着孩子，一边忙着生意。开饭馆理发店粮店菜店装潢店的，全都操着外地口音。安徽迎驾酒厂在街的西头设立了办事处，40多名推销员皆为本厂职工的子弟，办事处包吃包住。他们是柳叶街的新移民，每天做完早操就像渔网似地撒向各处。秦淮河依旧还是一条污水河，缓缓流淌，不见了两岸枕水而眠的人家。寻遍柳叶街没有一棵柳树，地名止于传说，撩不起任何诗意。

城市的街巷几乎都是一张面孔，楼房也是一味地比试着海拔。长时间过着公寓式的生活，每天吃饭看报睡觉，仿佛只剩下干瘪的躯壳。从柳叶街拐进双乐园，才会看到另一番天地。这里住着柳叶街的第一批拆迁户，原拆原建，坚守着祖居之地。以后的拆迁户就再也没有这么幸运了，被打发到多个陌生的区域。住进楼房的居民沿袭过去的生活习俗，把小区当成过去杂居的大院，家家门口都种着樱桃、枇杷、石榴、桔子等经济实用的果树，搭着葡萄和丁香的藤架，地上铺着城墙老砖，门前摆弄着花园和菜园，充盈生活的情趣。很多人家仍旧养鸡养鸟，最多的一家挂着19个鸟笼。还有几家养鸽，鸽群在楼宇间飞翔，回放着往日的生活影像。每当黄昏闲下来，我总爱走进这个院落，披着落日的余辉，在大树下听人们聊天，述说城南旧事。柳叶街的东段有一处四进出的清代老宅，被改建成了老年公寓。几十位老人和谐相处，其乐融融。人生如同旅行，这是走累了歇脚的地方。

秦淮河畔的钟楼

柳叶街随水势弯弯曲曲，就像一颗宝石镶嵌在秦淮河畔。如果河水清清，杨柳依依，宝石会更加炫目。前人为南京留下无数的地名遗存，过分的怀古和感伤没有必要。社会在进步，城市在扩张，还会有新的地名出现。我只是在想，无论是修路还是架桥，在每一条老街的街首或者桥梁的桥头，都应该立块石碑，告诉后人这里曾经叫过这样一个名字，流传过这样一个故事，不让城市失去记忆。如果是新建的街区，也应当告诉人们取名的过程和内在含义，使居住在这里的人有种归属感。