海南环行记：骑上电驴环岛去
The Circular Tour of Hainan By E-Moped · Ⅲ
Leon君
环行四海 | 1.27-2.8, 2021
从东方到儋州的近130公里路途，是西线最遥远的行程，也是画风跟前几日迥然不同的存在。
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大段的乡村公路，让我见识到了海南十里八乡的风土人情，以及政府精准扶贫工作的「最后一公里」是什么样的面貌。
这一程虽然没有什么特别出名的景点，但丝毫不影响我在「贫瘠」的旅游资源中另辟蹊径，发现新奇。
儋州地势东南高西北低，南部地区丘峦起伏，种植着漫山遍野的橡胶林。
这些排列齐整的橡胶树一棵不落地挂着黑色的胶杯，树干上倾斜的割痕清晰可见，只是尚未到割胶的季节，橡胶树们正悄然地积攒着「液态财富」。
我骑着电驴在四下无人的林间小道上呼啸而过，微凉的山风饱含着负氧离子扑面而来，让人想起在越南骑摩托翻山越岭的自在时光。
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就在我吹着风听着歌穿行山林的时候，无意间扫视到一块岔口处的路牌——猴子岭水库。
这个水库没有被任何攻略、游记提及过，直到我满怀好奇闯入之后，发现真的是一个搭三脚架、飞无人机、吹风发呆的好地方，甚至有足够的空间让我的电摩托和无人机同框出镜，堪称「舒克遇上贝塔」，可以说非常传神了，哈哈哈。
这里无人打扰，视野开阔，站在水坝上可以眺望整片库区，航拍视角更是一览无余。
远处丛聚着三面合围的防护林和伸向水域的草地，风吹皱湖面，拂动树梢，眼前婆娑的景色像极了某位印象派大师笔下的南法田园画。
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离开猴子岭水库转向北面的海岸线，黄昏时分，伸向海边的路上，充满了自然野趣与乡土风韵。
道路把刚冒芽的田垄笔直地切开，貌似是桉树的人工林修整得像城墙一样，田垄和树林界线分明，中间的缺口好似一扇通向奇幻世界的大门。
林子里不时有骑着摩托戴着斗笠的农民穿梭往来，也有牧牛人赶着成群结队的黄牛踏着节奏感十足的蹄声。
而离海岸越近的地方，树林反而愈加茂密，尤其是紧邻海滩的那一大片林地，古木参天，绿荫蔽日，头顶的枝叶像一张密织的大网，傍晚光线暗淡的时候，整个林子显得特别幽深、诡异，感觉「哈利波特」剧组都可以直接来这里取景拍「禁林」了。
趁着天还没有黑下来，拉满速度冲到林地尽头，那是豁然开朗的沙滩海洋。
和海岸「禁林」的原始气质差不多，这个地图上名为「叶榕海滩」的地方，也是几乎没有被商业资本染指。这里不收门票，也很少有游人光顾，除了白沙碧海，就是摇曳的渔舟……这种未经修饰的天然美感，有着旅游开发的海滩无法比拟的纯粹。
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不过，这并不意味着，儋州是一个主打原生态旅行的「蛮荒之地」，相反，它其实是海南最有文化的地方。
儋州拥有姓名可以从汉武帝始设儋耳郡算起，唐初「改郡为州」正式建制，宋元时期大量移民垦殖，于是儋州迎来了一批又一批南渡琼海的文官武将，不论他们缘何而来，伴随他们入岛的先进知识和技术，无疑是为南海上漂浮的这片「文化荒漠」雪中送炭。
而我选择从儋州域内临海的白马井镇，开启此番海南摩旅的人文篇章，很大程度上是因为那个骑白马的大佬……没错，就是多次提到的东汉伏波将军马援。
他老人家在这波「知识下乡」浪潮中首当其冲，之前游历东方时就去看过他遗留的那口古井，这次来到儋州，又以同样的方式与伏波将军不期而遇。
不知道哪个是「正版」，也可能都是，但儋州的白马井装饰得比东方的出彩多了，虽然遗址也是小得可怜，但总归是没有被人忘记，至今仍有村民保护和使用，实属不易。
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而且，不仅如此，白马井镇还为马援修了一座庙——伏波古庙，感觉当地人对伏波将军的热爱和推崇丝毫不亚于东南沿海地区一贯的妈祖信仰。
最令人称奇的是，他们已经自发的形成了一套本土独有的信仰逻辑，从庙里挂满了参加高考的孩子们金榜题名的锦旗，便可初窥一二。
想想曾经创造过「老当益壮」和「马革裹尸」两大成语的马老将军，当是文武双全，如今在天之灵为儋州考生保驾护航，似乎也合情合理。
儋州人民对将军的热情还爱屋及乌地关联到我这个游客身上，附近蹓跶的村民小哥看见我在门口拍照，居然主动凑过来给我介绍古庙的历史，边讲着边领我进去参观，讲完出来的时候还不忘喊我合影留念……这突如其来的好客阵势活像是要跟我在庙前结拜，简直可爱得像一群铁憨憨，哈哈哈。
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除了伏波将军的人文古迹，儋州还有一个重要的产业古迹——千年古盐田，这里自唐代传承至今的石槽古法晒盐令人叹为观止。
盐田不收门票，还有位仍从事着晒盐工作的阿婆，义务为游人科普晒盐知识。
从她嘴里得知，1200多年前就有先民开创了这种高质量的「日晒制盐」法，他们把火山岩削平凿出一圈凸边，中央打磨光滑，制成石槽，错落有致地码放在盐田四周，犹如一方方巨型砚台。
由于盐田临海，当涨潮时海水会自动漫入这些石槽，退潮时留下高盐度的卤水存蓄其中，让烈日暴晒出盐。
儋州的千年古盐田是中国保存最完好的海滩古盐场，复现了中国古老而智慧的制盐技艺。
不过，对于当今大规模生产的工厂食盐来说，这种手工制盐就显得非常难得了。所以用这种食盐烹饪的盐焗鸡，卖60元一只，好像也说得过去。
古盐田门口有一排卖盐焗鸡的档口，用的就是农家散养的走地鸡和自产的古法老盐，因此成了只在当地才能吃上的「独一份」，就冲这稀缺性都是不虚此餐的。
但店家只卖整只的规矩对于独行的我而言委实很不友好，价高不说，吃不完还浪费……好在幸运如我，之前参观古盐田时邂逅一对哈尔滨来的大叔大婶，吃鸡的时候又碰到他们了，就天遂人愿地搭伙一起吃盐焗鸡。
真是好久没吃到这么香的土鸡肉了，皮薄肉嫩有嚼头，海盐刚好提振鸡汁的鲜味，再配上特制的五香蘸料，一碗饭分分钟干完。
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午后，本次人文之旅的重头戏拉开帷幕，这亦是我将大把时间花在儋州的主要原由。
儋州市中和镇曾是古儋州府衙所在地，镇子东郊有一处始建于宋代的书院，正是大名鼎鼎的东坡书院，此番绕路也要前往打卡，为的就是朝圣曾经荫庇儋州的文化巨星、城市之光——北宋大文豪苏轼。
很多人都知道苏轼一生仕途多舛，三度贬谪，在黄州和惠州创作了许多旷世名篇，却很少有人了解他最后一次谪迁儋州，是如何扭转困局的。
营建在一片长满椰树、槟榔树等热带树木林地上的东坡书院，原名「载酒堂」，是苏轼被贬儋州三年乡间生活的遗址，虽然历经千余年的风雨沧桑，但幸而有世代乡党的守护，几经修缮，到21世纪的今天仍能瞥见宋代书院的风貌。
东坡书院整体坐北朝南，大门面水而立，院内的建筑古朴典雅，布局也别具一格。由门而入，最先看到的是一座绿瓦重檐的八角亭，名曰「载酒亭」，取自汉代扬雄「载酒问字」的典故。
亭子建在长满睡莲的池塘里，石亭与池水相映成趣，耐人寻味。
亭子里有块匾额写着「鱼鸟亲人」，不管从左还是从右读，都能体会到苏轼亲近自然的心境，也忽然明白亭子为何要建于水中了。
走出载酒亭，拾级而上，就来到书院的主体建筑——载酒堂。堂前高悬的牌匾上写着「先生悦之」，意为苏轼即使谪居天涯海角，也依然保持着乐观的心态，随遇而安。
走进屋内，可见一组三人的彩塑，中间着蓝衣的便是东坡先生了，左边与之对谈的是儋州乡贤黎子云，右边立侍的是他的小儿子苏过。
这两个人的存在对苏轼能够于儋州安度晚年有着巨大的影响，要知道流放海南时苏轼已是62岁高龄，而彼时海南岛的副本难度则是「荒蛮瘴疠」级别，垂老投荒的他可谓「官方封号，重新开局」。
放在一般人身上，基本就「退赛」了，但是这个「挑战副本」的男人叫做苏轼，他拥有着广阔的胸襟与超凡的才情，当地乡亲拜服于他的人格魅力，都自愿前来帮他建屋办学、改善生活……其中贡献最大的就是这位名叫黎子云的隐士，因为载酒堂的宅基地就是他们家的。
载酒堂建好以后，一来可作为苏轼父子的栖身之所，二来可以用于会友论学、传播思想，一时间吸引了众多岛内外士人云集于此，苏轼与他的书院成为儋州辐射整个岭南地区的文化中心。
关于苏轼为黎汉学子传道授业，帮助百姓移风易俗的具体事迹，都很清楚地记录在陈列馆里，而让我印象最为深刻的是他培养了海南历史上第一个举人，真正做到「珠崖从此破天荒」，不仅启蒙了海南的人文教养，还将海南文化深深地嵌入中原地脉，不可分割。
难怪后世不禁感慨「东坡不幸海南幸」，苏轼颠沛流离的命运让大宋少了一名政客却多了一代宗师。
走进东坡书院，使我得以穿过岁月的迷雾与东坡先生隔空相望，这里不仅有他讲学的堂屋，也有他亲手开凿的水井，以及象征着他劝课农桑的春牛塑像，每一处遗存仿佛都在向我诉说文忠公的传奇人生。他是我童年读书时最欣赏的词人，如今亦是我最钦佩的文化拓荒者……想必历代到此凭吊的后人，无不为之动容，他们在西园的花坛里竖起先生的铜像，那戴笠踏屐、手不释卷的耕读模样永远镌刻在人们的心中。
◇ ◇ ◇
傍晚时分惜别东坡书院，骑着车经过一大片翠绿的农田，野旷树稀，风清云静，身后是夕阳余晖烫红天际，眼前有笔直平坦的道路通向远处的村庄，一切真是太美好了……遥想东坡先生当年也是在看到这番景象之后，决意余生寄寓儋州的吧，不然怎么会写出「我本儋耳人，寄生西蜀州」的诗句呢？
带着对东坡先生的怀想，眺望晚霞远去，朝着海口的方向继续北上。但在抵达省府之前，还将途径一座滨海小县城——临高，那里我将遇见包括东坡先生在内的所有读书人的祖师爷。
● Day 5 [东方⇨儋州]：行程129.0公里 / 用时5小时
● Day 6 [儋州⇨临高]：行程111.5公里 / 用时4小时40分
● 猴子岭水库：位于儋州市雅星镇红岭农场附近；全天开放，免门票；游览时长1小时
● 叶榕海滩：位于儋州市排浦镇叶榕村海岸线；全天开放，免门票；游览时长1-2小时
● 白马井古迹：位于儋州市白马井镇勒口井村；白天开放，免门票；游览时长10分钟
● 伏波古庙：位于儋州市白马井镇勒口井村；白天开放，免门票；游览时长30分钟
● 千年古盐田：位于儋州市三都镇洋浦半岛盐田村；全天开放，免门票；游览时长1-2小时
● 东坡书院：位于儋州市中和镇东缘；每日8:30-17:30开放，门票21元-25元/人（淡旺季）；游览时长1-3小时
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