尘封已久的明珠——何仙观

2016年8月的最后一天，我们夫妻参加了祁阳清风户外的何仙观之旅。早上7点半，三台中巴准时从县城管局旁出发，向富家桥的何仙观进发。车行至伊塘镇路段时，左拐开进了茶花村的彩米种植基地。远远看到，一架长长的渡槽，如一条黑龙，飞腾在田野上，尤为壮观，这是我目前所见的最大渡槽，车就停在渡槽旁边的空地上，我们爬上了渡槽，在湍急的渠水上前行，真是有点眼花，笔直的渡槽间，用横梁串连，看上去象一幅横亘着的天梯，但只要放眼两边，迷人的田园景色就会扑入眼帘：宽阔平整的田野里，种值着不同颜色的稻谷，在主人的巧手下，呈现出不同的图案和四个巨大的字幅：伊人茶语，感受到了真正的田园诗意哦。

接着，我们乘车一个多小时，来到了此游目的地——何仙观的周家大院。周家大院前面是一片十分开阔地停车场，三面环山，体现古代建筑的“风水”思想。大院外墙大门上方拉起一条红色黄字的横幅：保护传统村落，留住最美乡愁，右边立有一干岩头村古民居群碑，书有对联：漳岩翰林多顶子，明末清初留古绩。概括了周家大院的历史风云。踏入院内，在三道正厅上方，分别悬挂着烫金横匾“子岩府”、“廉溪家风”、“祖德流芳”、正厅两边由六个院落组成，其布局井然有序，层楼叠院，错落有致。从整体上看，六座院落有分有合，浑然一体，既各自独立成院，又相互和谐勾连。

大院始建于明代宗景泰年间（1450—1456年），建成于光绪三十年（1904年）。这些古建筑群，时代跨度大，包括明、清、民国各个时期的建筑样式，大院平面呈北斗形状分布，规模庞大，是集精巧的建筑结构和精湛的雕刻艺术于一身，充分显于了古代汉族劳动人民的聪明才智和艺术创造力，是汉族民间古建筑的杰作，具有较高的文物价值和较好的开发前景。

宋代理学家周敦颐后裔于明中期迁移至此生息繁衍，历26代近600年，故名周家大院，周敦颐后裔人才辈出：

周崇傅，号子岩，有文武才。同治元年举京兆乡试，观政兵部，七年成进士，入翰林，散馆授编修。光绪元年改官中书，随左宗棠进军天山南北，收复新疆。光绪八年以后，又随左宗棠到江浙整饬盐纲，不久，请辞回乡，主讲苹州书院。后官至新疆理镇迪道兼按察使。

周希圣，号元汀，万历十七年中进士，授四川成都府华阳县令。爱民如子，被誉为“青天”。后经官场沉浮，几起几落，始终潜心著作，主要有《退思堂集》、《怀柳赋》、《寻芝赋》、《湘南志》、《森阁诗稿》等传世后人。

鲁迅是周敦颐31代孙，周恩来是32代孙，与何仙观周姓同是周敦颐次子周焘之后裔。

这可以从何仙观周姓的《周氏宗谱》中得到考证。

子岩府是周家大院的代表作，大多数群友只在子岩府转转，而我个人还去了附近的红门楼、黑门楼、四大家院等其他古建筑群游览，与子岩府相比，这些建筑，风格相似、但相对破败、有些建筑正在抢修之中。我认为，越是破败，越显悠久，弥足珍贵。

游完周家大院，我们来到了何仙观紫薇花基地，欣赏紫薇花须跨过一个精巧的拱桥。但现在来的不是时候，层层梯田里的紫薇花大多凋零结籽，那种繁花竞相争妍的热闹景象不复存在，好在还有一些花，似乎不忍拂了游客的美意，正在努力地、勉强的开放着，以博得游客的欢心，感到欣慰的是在这里我们能欣赏到距今1273年的罗汉松。

八仙过海的神话传说真是家喻户晓，其中的唯一女神仙何仙姑，据说就诞生于此，相传何仙姑按照吕洞宾的指点，住进了虎形山，在山下的一个石洞——红玉洞里进行修炼，后因降服红玉洞前的贤水河中鲤鱼精，而名冠天下。这个美丽动人的传说，深深地印在了我少年的记忆里，对于人间仙境的何仙观，我心里有了一种热切的向往，今天，终于可以了却了我的我的思念，又浪漫着我的情怀。

中餐是在何仙观的博罗岩酒家吃的，也许这洞中餐厅就是传说中何仙姑修道成仙的红玉洞么？宽敞舒适，冬暖夏凉。不然，这洞里还供奉着何仙姑的神像呢？在这里吃中餐，有一种与神仙约会的浪漫情思，有一种飘飘欲仙的旷达情怀；跳进贤水河戏水，更有一种偶遇鲤鱼精的渴望，来一下八仙过海的壮举。

下午1点半，我们启程回家，顺道又与美丽的永州植物园又亲密地接触了一番。