向南以北：丙申末真腊至安南行纪（一） / 四六文摘

序：一路向南

很早就想去吴哥窟走走了。

上学时，没有钱。上班后，没有时间。就这样一拖再拖，拖到了懒癌晚期。丙申年末寒假，和坚叔策划去印度溜达一月。都开始订机票，办签证，我们却退缩了。主要是初次出国经验不丰富，加之没提前预定印度的火车票，和我姐绘声绘色的描述，极害怕到了印度坐外挂火车。于是，印度的计划夭折了。

印度去不成了也总要出去门看看吧。我和坚叔，国文一拍即合，柬埔寨+越南的计划便浮出水面，并迅速的完成了预定机票，办理签证等一系列动作。剩下的就是等待，等待着放学，等待着放假，等待着一路向南。

一路向南并不复杂。我先坐火车南下广州，卧铺十几个小时，虽然慢，但是便宜安稳。到了广州，姐姐正好飞伊朗，我就随便找了酒店住下。广州算比较熟了，朋友也多，寒假刚刚来约拍过，去肇庆，去白云，去任壬家，留下了不少影像作品，可惜至今也没时间修图和公布。这次来属于过夜就走，便没打算打搅一众朋友，宏翕正好从深圳来广州，还有一相识很久的老友相约，于是在希尔顿随便咔嚓了几张。

次日一早，好友国文自从化而来了。我先到大堂把杯子寄回家，和国文边叙旧边步行去黄花岗。黄花岗是我一直想去的地方，国文之前来过，此次又陪我看了一遭。逛完黄花岗步行回酒店，退房，国文带我吃饭，时间也就差不多该去白云机场了。

黄花岗至白云，其后经过繁琐的安检和出镜手续后，一切完毕，再次南下，飞向暹粒。

云端圣殿：从柏威夏寺到高盖

去往柏威夏寺并不难，需要是无非是时间、金钱和勇气。

凌晨四点多，刚在闷热的暹粒迷糊了不到三个小时的我们就爬了起来。出了旅馆，提前预约好的司机已经在门口等着。

从暹粒去往柏威夏寺，往返需要八个小时。现如今暹粒约车司机人人都会微信，会讲中文的也大有人在，事先已经在网上比较了几个司机，也询问了很多关于价格的细节，最后以200刀四天(柏威夏一天，大圈，小圈，外圈三天)定下了这个会讲中文的司机—阿彬。

如下图所示，柏威夏寺在柬埔寨与泰国的边境线，可以说只有一山之隔。这里属于泰柬两国争议地区，两国在历史上都宣称对该寺所属区域拥有主权，1962年海牙国际法院将柏威夏寺判归柬埔寨所有，2008年，又被认定为世界文化遗产。因为柏威夏寺，泰柬两国发生过多次武装冲突，目前实际则由柬埔寨的柏威夏省控制。泰国方面为此还退出了联合国教科文组织世界遗产委员会。现在去柏威夏寺已经不用担心武装冲突带来的不安定因素，一切风平浪静，尽情参观闲逛。

早上四点多出发，八点多便到了柏威夏寺的售票处。寺处于山巅之上，而售票处则在山脚下的公路旁，几处简易的房子就是“游客中心”了。门票10刀，需要出示护照。上山则需另购“景区小交通”：皮卡或摩的。皮卡10到，摩的5刀，均是来回的价格。去之前，前沿锅张老师一再叮嘱，上柏威夏寺要坐摩的，嗨的一米。我们一行三人也是穷游族，当然摩的往返。

坐上摩的后，阿彬便在车里补觉，我们一人一车，师傅油门一踩，嗖的窜出去了很远。不过最惊险的还在后面，柏威夏寺所在的山非常陡峭，部分道路接近60度，摩的往上攀爬还不觉得害怕，下山的时候真的忍不住捂住双眼，确实嗨的一米。

摩的不过二十分钟，便把你直直的送到山顶，柏威夏寺就到了。通过一个简陋的检票处，便算是进了景区。柏威夏寺如下图所示，是一组坐南朝北的建筑群。其修筑在山巅斜面之上，两侧均是悬崖，不过整个建筑保存非常完整，沿中轴线神道一路由北向南逐级而上，气势恢宏。柏威夏寺开始建造于公元11世纪上半叶（即北宋中期），到公元12世纪结束，历时近200年，13代君主。建筑风格与吴哥窟相似，寺共有四层，以中轴线神道串联起带四个庭院，每层都有山门和围墙。

世界遗产委员会指出：

柏威夏寺坐落于柬埔寨平原中央高地的边缘地带，是供奉湿婆神的圣所。神庙建成于公元11世纪上半叶，不过，其复杂的历史最早可追溯到9世纪，当时它是一座偏僻的隐修所。神庙保存十分完好，主要是因为它位于泰国－柬埔寨边境附近，地理位置偏僻。这处遗址之所以卓尔不群，原因有三：它位于海边悬崖之上，从险峻的绝壁上可以远眺广阔的平原和连绵起伏的群山；建筑风格与周围的环境及神庙的宗教功能融为一体；最后是神庙精美的石雕装饰。

柏威夏寺是来柬埔寨所见的第一座建筑，着实深深的被其打动。一路风尘仆仆，到达时内心如洗尽铅华般，明亮，干净。置身其中，犹如飞翔在云端一般，自由自在。我仔细端详着这座圣殿，轻轻地走过长长的神道，来到最后一层庭院，穿梭于那永无尽头的回廊，时光仿佛早已静止：我与柏威夏寺融为一体，你牵引着我走进未知的“传送门”，感受那遥远时光的温度，凝视着你美丽圣洁脸庞，谈一场永恒的爱恋。

离开柏威夏寺，我们未做停歇便赶到高盖。从柏威夏寺到高盖正好处于回暹粒的中间，车程2小时。高盖曾是10世纪吴哥的国都所在地，高盖 (Koh Ker) 作为都城的时间并不长，迦耶跋摩四世（928～942年在位）篡权之后离开吴哥，便将都城设在了这里。迦耶跋摩四世去世后两年，他的儿子、王位继承人哈迦耶跋摩一世重新将吴哥定为都城。

高盖最知名的建筑便是Prasat Thnom金字塔，门票也是10刀，和柏威夏寺一个价，却没柏威夏寺的看点多。金字塔外形神似玛雅金字塔，可登临，塔顶端为祭坛，祭坛中央为中空，可直通塔底。据说活人献祭时，直接把人从这里扔下去，活活摔死。一将功成万骨枯，普通的老百姓是最可怜的，活人献祭的惨不忍睹让人惊悚唏嘘。

金字塔周围还有附属寺庙建筑群。这些建筑被密林掩盖，碎落的巨大石块满地皆是，庭院围墙上长满了荒草，神道石柱东倒西歪四处零落，沧桑和肃穆的气氛萦绕心头，如同瞬间走进了一个国都短暂的时代和一处不为人知，早已遗落的圣殿。

在高盖，我们吃了来柬的第一餐。一份炒饭，要价5刀，真心感觉又贵又不好吃。

林中废墟：寂静沉睡的崩密列

离开高盖，阿彬说回程正好顺路崩密列。坚叔也说正好可以把更多的时间留足给吴哥寺，于是调整行程，在傍晚时分来到了崩密列。收费5刀，不给票据，便宜实惠，内容丰富。

崩密列可以说是最完美的林中废墟。整个建筑坍塌损毁殆尽，高大的树木包裹这建筑的遗迹，墙壁上爬满了纵横交错的粗藤，寂静与沧桑弥漫在树林之中，寂静之中充满神秘的氛围。

崩密列和吴哥寺一样，平面均为正方形，每个方向均设有门和神道，直通中央圣殿。这些神道长的一模一样，在丛林中没有任何参照物下极其容易陷入兜兜转转中。我们在逛完崩密列后准备找阿彬时，就完全迷路了，来来回回走了好几圈，却总之找不到来时的那条神道。不过还是国文和坚叔记性好，想到来时的神道一侧有个水池。凭借这点线索最后才找到阿彬，顺利的脱离了轮回的怪圈。