女成衣文化式原型解析才智服装制版

在学校里学过 文化式原型，这许多年来也就一直用它。原理熟练后，用起来甚为习惯。据说这个原型是1979年时研制出来的。

只是，此原型对于初学者来说，对人体曲线的诠释有些简单。（当然，简单的东西入门快）

但是若对人体曲线凹凸原理研修不够，只懂有一画一有二画二，照本宣科依葫芦画瓢，用起来会未必会顺手。

好像在98年左右，文化学院又推出了新的原型，称为“文化式原型成人女子用”。

此原型对人体曲线诠释非常到位。老式文化式原型没有阐明的几个要点，在此原型上都有明确显现。

从下图中可见，在人体垂直面上看，几个位置的收腰量各不相同，更详细的体现出人体的曲线凹凸走势。

尤其蓝圈标注位置的收省量，对服装的合体性非常重要。

这两个位置的收省，强调了体侧的一个倾斜平面结构，此斜面的最凸点在胳膊和躯干的连接处，而非在BP点附近的胸线位置。（这点在旧版原型中完全没有体现）

而且，省量后大前小，正好符合人体前后侧的曲线走势。

此原理在合体西装外套制版中若有体现，必定成衣线条会很挺拔完美。

将此原型做成白胚样，穿上看看，是不是线条很漂亮？

在制作无肩省的西装外套上衣样板时，原型还需做一点修改，

修改方法一：后肩省位需移动一半量，前胸省量也不用全部，只用2/3量。

修改方法根据具体款式需求还有很多种，在此先只讲两种。

这两种的后片的处理方法可以两款互用，但前片不行。

一：用于无肩省的西装外套时用的修改方法。

平常只使用胸量的2/3就够了，不需使用全部胸省量。

后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这两个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。

二：用于无肩省，一粒扣西装外套的原型初步修正方法。

由于一粒扣西装需要加撇胸，所以在前面展开一点。

后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这三个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。

此原型前片比较长(胸凸量比旧原型大)，约长出1.45cm左右，穿上人台后，原型后片腰线恰好在人台腰线位置上，原型前片腰线比人台腰线低1.45左右。在应用时务必注意配合后片酌量增减。

前片胸凸量若全部使用，则在某些下摆接近水平款式的短款上衣的前下摆处，本应增加的1~1.5量，就不需再增加了。

其余应用原理，皆与旧版文化式无二。

文化式原型成人女子用的特点先在此简介一下。

日后再写新旧两版原型差异对比，以及如何使用这款原型制作西装样板。