【首届行参菩提散文奖参赛作品】喜洲，喜洲/杨春山
古镇，是我十分喜欢的一个词汇，在滇西北，千年的茶马古道始终向远方延伸，将一个个小镇存留在了历史深处。只有走进古镇的背后，从水缸、古井、花窗、照壁、神龛、民居、戏台、农具这些朴素的事物里，才能打捞起那些流淌在时光深处的文化气息。大理的喜洲古镇也是这样。巷弄里的风，似乎总想把沉积多年的记忆撕开一个口子，让远道而来的客人窥探。喜洲是大理绕不过去的一个名词，作为白族文化的主要发祥地，自隋唐以来，它多次进入南诏国和大理国统治者的视野，并曾经几次成为南诏国的都城，在大理的历史中留下了浓墨重彩的一笔。
轻缓的脚步和追寻的目光引领着我在一个暮春的午后进入了喜洲。这是一个和风惠畅的午后，最适宜在喜洲古镇找一个寂静的院落，坐在树阴和花丛中，泡一壶春茶，听一曲白族山歌或是小调，让时光从唇边和指缝中淡然溜走。什么也不想，只和拂过面庞的微风轻诉衷肠，只和清脆婉转的鸟鸣互相唱和。喜洲摒弃了繁华和喧闹，让世俗里的杂乱无章暂时束之高阁。喜洲用它慈祥的面容，让我感到了久违的亲切。
在进入村口时，就和一群白鹭不期而遇。两棵高大的榕树，用伸展的枝丫和茂密的绿阴，为白鹭们搭建了一个嬉戏的舞台。不时有白鹭冲起，演绎一段优美的空中芭蕾。透过枝丫的间隙，有的白鹭闭目沉思，有的白鹭喃喃细语。在我的故乡，滇西北永胜的三川坝子，每年也有众多的白鹭，在稻田上空，在山林河边翩翩起舞。这样，我对喜洲的情感，就被这些白鹭瞬间拉近了。
作为茶马古道上的一个重镇和中转的驿站，喜洲成为了过往马帮商旅贸易、歇脚、补给的中心。各色人等的进入，让多元的文化在这里交流汇聚，一拨又一拨的马帮来了又走了，马蹄声声，为这里驮来了经济的繁荣、工商业的发达与生活的富庶。行商源源不断的进入，让喜洲古镇累积起了财富。而富有白族特色的建筑，无疑是喜洲展示给人们最为靓丽的一张名片。当我们的目光，被林立的高楼遮挡；当我们的心情，被晃眼的霓虹迷醉，这时，如果能够走进一个青瓦白墙的“四合五天井”或是“三坊一照壁”院落，看看镂花的门窗，精美的木雕，高大的照壁，流畅的水墨，古老的水缸，艳丽的花朵，斑驳的苔痕，那我们的目光和心情，都会得到一种慰藉与滋润。在喜洲，你可以尽情品味传统建筑的精气神，可以和照壁交谈，可以和门楣絮语，可以和花朵对视，可以和古井缠绵。这样的院落，能够让远方的客人感受到家一般的温暖。
能够唤醒游人乡愁的，还有来自舌尖上的诱惑。喜洲粑粑，这种用“破酥”技艺制作的美食，吸引着八方游客的味蕾。传统的手工揉制、炭火烘烤，加之较长的保存期，让它成为了马帮乐于携带的美食，并随着马帮的脚步扬名四方。喜洲粑粑可以做成甜咸两味，更是提升了它的适口性。在喜洲粑粑的身上，面粉充分发挥出了潜力，肉末和葱花、豆沙和红糖，外酥内绵，鲜香四溢，色泽油亮，让它成为了喜洲古镇的口碑。走累了，便可以在四方街找一个小店坐下，喝一杯冰爽的酸梅汁，吃几片香脆的烤乳扇，再来一碗酸辣的豌豆粉，从舌尖上溢出的来自童年和家乡的熟悉味道，就会让时光变得悠缓起来，就会让心情变得轻松起来。
在喜洲，你的目光还会被扎染缠绕。走进喜洲的周城村，便进入了一个扎染的世界。精密细致的花纹，繁冗生动的图案，颜色浓淡的更迭，层次分明的堆叠，让青白相间的扎染凝重素雅，不事张扬，正暗暗扣合了白族人儒雅朴实的品格。在周城，一个个白族院落，就是一个个扎染的作坊，正在缝扎布匹的老人和正在染色的男子，静静等待缝扎好的布匹进入的染缸，晾晒在铁丝上的染好的成品，让一个个院落变得充实、丰盈。在扎染复杂的工序面前，他们的从容与舒缓，让周城的扎染制品也变得不温不火，谦逊淳朴，挑选一件扎染制成的衣物穿上，肌肤上细腻的触感，让人不由得想起了温润的青瓷。
在喜洲，我只是一个步履匆匆的游客，但在喜洲古镇，我却看到了时光的停滞，就在那些古朴的民居里，就在那些老旧的字画中，就在那些斑驳的泥墙上，就在那些慈祥的面容里，正是这些最为朴实的事物，唤醒了在我心底沉睡多年的丝丝缕缕的乡愁。
作 者 简 介
杨春山，男，汉族，云南省作协会员，永胜县文联兼职副主席。1975年7月生。在《人民日报》《山东文学》《江河文学》《边疆文学·百家》《滇池》《红豆》《岁月》《思维与智慧》《国家湿地》《社会主义论坛》《云南民族》《中国社会报》《中国水利报》《西部时报》《云南日报》等各级报刊发表散文诗歌作品五百余篇，出版散文集《沧阳行吟》《情溢沧阳》两部。获省市级文学奖六次。现供职于永胜县文广局。