川北行：昭化城怀古

      旅行的意义并不在于你在沿途中看了多少风景，也不在于你是否到达了预期的目的地，而是在于你旅行中的那种心境的变化和丰富的经历......

下午4点，我们赶到了昭化。这昭化城虽然没有大理的名气，也没有丽江的喧嚣，甚至气度上还稍逊于阆中，然而，这里曾经是三国时期著名隘口----葭萌关。

对三国历史稍有了解的人都知道葭萌关前张飞大战马超的故事吧。作为羌人的后裔，马超率领的西凉铁骑，曾经是横扫中原，杀得曹操魂飞胆颤，感叹：马超不死，其死无葬身之地。足见马超的勇猛与威武，当年是何等了得。只可惜归蜀汉后，虽列五虎上将，但不得重用，被派到这葭萌关守边陲，直至老去，致使雄风不再现，令人滋生无限的慨叹。

整个昭化城坐落在牛头山下，滚滚的嘉陵江从其南侧绕城而过，山水相伴，给古城平添了不少的气色，也让人身临其间，顿生思昔怀古之幽情。时光之里，山水之间，是谁操着婉转的乡音，在石牌坊前停留、在古城门下驻守。这里是一座古城，一座有古城墙、古渡口、古井、古色的古城；一座有川戏锣声、暮色评书、孩童嬉闹、妇人浣衣的古城。她随着时光游走，暗淡了刀光剑影 远去了鼓角铮鸣......

站在昭化城门口，首先飘扬在耳旁的是秦渊、张小平那首歌《梦回昭化》：刘备的脚印还在那入川的路口，张飞的灯笼还挂在熟悉的城楼，谁还在牛头山上向我招手，绿沉长枪变得格外的温柔……

这座古老的城池，走过千年，历经沧桑。听闻多少故事，见证多少传奇，起起落落、刀光剑影，穿越岁月，成了今天多少躁动生活中的心灵圣地。

昭化城是一部珍贵的历史画卷，它浓缩了中国地方政权连续的建置史，是中国最早推行郡县制管理的县治地之一，有“巴蜀第一县，蜀国第二都”之美誉。

公元前316年，芈月的老公秦惠文王打下蜀国后改分封为郡县制，首批郡县中就有“葭萌”，三国时改为“汉寿”、后来又有“晋寿”、“益昌”，最后叫“昭化”。

每每看到古城边老者总有许多感触，岁月在脸上镌刻了痕迹，头顶也爬上了白发，坐在墙边凝目眺望，这个时候我总是在想，在古城里的他是在眺望远方，还是在眺望过往。

昭化在历史上名气很大，但现代却是不大的一个“城”，虽然号称“蜀国第二都”，但两千多年来不仅城镇没有扩大，似乎还是原来的模样，行政单位却是越缩越小，现在是：四川广元市昭化区昭化镇。

据度娘介绍，昭化古城景区面积20平方公里，这面积包括哪些地方呢？总人口1.7万人，这里有多少人会是古蜀人的后代呢？

昭化城现有四条街和五条小巷，街巷之间“丁”字相连，具有“道路交错相通，城门不相对”的军事防御特色。这可都是当年实战的经验积累啊。

轻松的走完这四街五巷，也不过个把小时的样子。

昭化城的军事作用主要是指三国时期，那时这里是蜀道的一部分，是蜀国的重要战略基地。刘备到过这里，收拢人心，养精蓄锐，并亲封为“汉寿”。而诸葛亮六出祁山伐魏，都是在这里一次次上路。

葭萌、汉寿、昭化，有多少次为蜀军吹响出征的号角？

昭化留下了太多的三国文化、三国遗迹。其中费祎墓、鲍三娘墓成为“全国三国文化垄断性资源”。

这些众多三国文化与遗迹不是一个下午就能品味的。我只能是在大街上寻找我的感悟，而无法聆听早已远去的蜀军战马的嘶鸣声。

昭化城的格局依然是旧有的路网，只是有些街道人为地做了拓宽，街巷两侧的建筑，基本都是明清风格。同川北的建筑风格一样，多以木结构、青瓦屋顶。只是沿街的都成了铺面，都成了生意场啊。

逛了县衙、城隍庙、考棚、敬候祠，逛了几条街巷，可看的也没有什么了。

我把镜头对准了大街小巷那些或匆匆而过、或恬淡闲适的人们。

其实三国以后，蜀中虽也经历中华民族的朝代更迭，但似乎战乱不多，比起多灾多难的中原，比起屡招侵扰的华北和沿海，这里要安静和无忧的多了。

“蜀汉兴，葭萌起；蜀汉亡，葭萌止”。三国片之后这里基本远离了诸侯与外敌的国土、疆土之争，过上了太平而安逸的日子。

我突然想起了“来到昭化，不想爹妈”那句流传久远的民谣，这民谣不仅折射出昭化从古至今都是人杰地灵的好地方，同时也反映了人们对太平日子的赞美和向往。

蜀山蜀水尚在，但蜀道蜀城却已成了古诗，成了概念。在昭化城头怀古，对三国那段历史会清晰很多，当年蜀国守着富庶之地却偏要穷兵黩武的北伐，难道仅仅是为了实现诸葛亮的政治抱负吗？

夜幕降临，带着怀古后的情思，驱车一路山间盘桓，继续欣赏着川北风情，思索着巴蜀这块土地的兴衰，兴致未尽的回到了广元。