有一个欧洲国家，被赞称为“欧洲不死的勇士”。在历史上，它曾屡次抗击过入侵欧洲的蒙古、奥斯曼、沙俄，并且是二战期间法西斯的占领区，唯一一个爆发了大规模犹太人起义的国家。
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这个刚烈的国家，就是波兰。像酷爱伏特加一样热爱自由的波兰人，平日十分低调，可每每欧洲爆发大战，他们往往是冲在最前线的那个。
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除了极具血性，波兰的城市历史也值得瞩目。第三大城市克拉科夫Kraków，在文艺复兴时期，曾是欧洲东部最繁荣、最强大的城市。
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在二战中免遭炮火的它，至今保留令人瞠目结舌的伟大古迹，由此在70年代就被列为文化遗产。现在我们来到克拉科夫，仍能被老城那些辉煌的文化瑰宝所震撼。
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古城如一滴倒置的泪滴，洒落在中欧的土地上，没什么比步行整条“皇家大道 ”Royal Route游览整座古城，更能亲密地感受那古老而有力的脉搏了。
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这条路的起点在圣·佛罗瑞安城门Florianska Gate，作为昔日八座大门中残存的唯一一座，它的内部有个小而华丽的礼拜堂，现在作为博物馆开放，向游人们展示了克拉科夫曾遭蒙古人蹂躏的惨痛历史。
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沿路随处可见中世纪保留至今的城市结构和古老建筑，让克拉科夫浑然散发着只有岁月才能酝酿出来的宁静祥和的气息。
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一代又一代意气风发的国王在这里开始规模宏大的规划和建设，形成以中央集市广场为中心的放射性城市布局。
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位于城市中心的广场Rynek Główny，是欧洲最大的中世纪市集广场，广场上人潮熙攘，四周环绕着教堂、修道院、钟楼和方塔。
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高低错落中，城市将它的历史谱成了一首激昂的乐曲，每到整点，广场东北角的圣玛丽教堂St Mary’s Church钟楼上的号手就将吹号长鸣。
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和别处不同的是，这里的喇叭声每每急速中断，为的是纪念几百年前发现外敌入侵，却不幸以身殉职的号手。
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不对称的两个钟楼让这座教堂成为欧洲教堂家族中的异类，据说是因为当时有两位工匠进行竞争时，其中一位为了阻止对方的进度，将其暗杀……传说不一定真实，但这栋教堂确实充满故事。
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走进教堂里，穹顶上的“满天星辰”令人目眩神迷，海蓝色的图案典雅美丽，如同一个瑰丽的梦境。
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圣坛与内部的油画也极尽奢华之能事，仿佛依旧固守着古老波兰的骄傲。
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教堂内最珍贵的要数十五世纪时雕刻家法伊特·施托斯打造的木质祭坛，这个木雕为欧洲同类木坛中最大的。祭坛的基础是一座有耶稣和玛利亚家谱的台基，后部高架有四个侧翼，极尽华美之能事。
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除去圣玛丽教堂，广场最引人注目的建筑就是钟楼，这个建于14世纪、70米高、经历了百年来浴火重生的建筑，现如今已微微倾斜，被称为克拉科夫的斜塔。
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同样位于广场的还有建于16世纪的织物会馆Sukiennice，这栋文艺复兴的建筑，曾经是欧洲最大的“购物中心”，现在一层被各种纪念品商店占据。
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拱形回廊让人印象深刻，人们行走其中，身影时隐时现，如同在不同的时空穿梭。
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而久负盛名的波兰扎托里斯博物馆Czartoryski Museum，居然就在人潮涌动的手工艺品市场之旁——达·芬奇名作《抱貂的女子》、肖邦弹奏过的钢琴，就这样和老城永远留在了一起。
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不显眼的街角，著名的天文学家哥白尼的雕塑安静地矗立在林荫下，一旁是他的母校——雅盖隆大学。
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如果久远的古迹是伫立的丰碑，那么广场上的马车就是流动的风景。中世纪装扮的精致马车，踢踏踢踏地在广场的石砖上悠闲走着，好像越过了沧海和桑田。
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告别了回响着马蹄声的中央集市广场，五色斑斓的卡诺尼卡大街Ulica Kanonicza将在前方等待你的到来。这是克拉科夫最古老的街道之一，许多名人故居给她带来了一抹传奇色彩。
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道路的尽头，就是伫立于瓦维尔山上雄伟的瓦维尔城堡Wawel Castle，这里是克拉科夫的起源和标志，无可争议的城市名片。
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传说中，勇士打败了火龙“瓦维尔”，并迎娶了国王的女儿，从此瓦维尔成为了国家的守护者。几乎所有的波兰人心中都有“瓦维尔情结”，因为这座城堡代表着的是波兰历史上最辉煌的时代，在克拉科夫还是波兰首都的年代，这座城堡便是皇家宫殿。
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城堡被高高的围墙保卫着，砖红的色彩历经风吹雨打斑驳无比，仿佛在将一个个古老的故事向你娓娓道来。
ins@ronaldlitwa
波兰民族英雄柯斯丘什科的雕像至今仍保持着策马扬鞭的姿态，他的心脏被保存在华沙，而他的身姿却永恒地凝固在了瓦维尔宫殿之前。
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城堡曾于16世纪被大火焚毁，后来以文艺复兴风格重建，但最早的哥特式风貌仍依稀可窥一二。
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如今，城堡已成为国家博物馆，是波兰最顶级的艺术博物馆之一，展示着历代国王用过的兵器、酒杯、东方珍宝、意大利名画、精美的金银线挂毯等，各式各样的藏品令人目不暇接。
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登上教堂的钟楼，从瓦维尔山上向北望去，波兰唯一未毁于二战战火的克拉科夫老城尽收眼底。
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没有到过卡齐米日Kazimierz，就称不上完整的克拉科夫之旅。英雄广场上的68把椅子，代表曾在这里生活过的6.8万犹太人。
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这个曾经欧洲最大的犹太社区，在二战时成为了德军设置的“隔都”。财产被没收，企业被关闭，儿童被带出学校……克拉科夫及附近地区的犹太人被迫陆续被集中到围栏围起的“隔都”，不见天日。
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腥风血雨中诞生了传奇人物奥斯卡·辛德勒，他用来给集中营逃出的犹太人工作的军工厂位于Lipowa大街，今天，这座建筑已经变成了纪念犹太人大屠杀遇难者的博物馆。
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《辛德勒名单》的外景地之一的小咖啡馆也在这里，墙上挂着的老照片，摆着老物件儿，然而物是人非，二战后几乎所有犹太人都离开了这个伤心之地。
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而城区的中央广场上街头艺人的弹唱声、熙攘的人流中的欢笑声，又让城市变得鲜活。
ins@madeinkrakow_przemekczaja
尤其是大阅兵期间举办的杂技表演，让你惊叹波兰人的技艺之时，又对他们迎难而上的精神深感敬佩。克拉科夫，何尝不是人们对于爱与和平的承诺呢？
ins@grzegorz_dabek
经历过漫长的动荡飘摇，“欧洲不死的勇士”波兰今日自由独立。中欧明珠克拉科夫，依然璀璨永恒，故事不止不息。
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