【老家老味道】家乡的糟饼/春雨沐青

文/春雨沐青

老家老味道（3）·家乡的糟饼

清朝《笑林广记》里说，有个二痴不愣的汉子，贫穷而酒量差，吃两个糟饼便有了醉意，为此还闹出笑话，可见当年糟饼是用酒糟掺和做成的，并以此而得名。大约在推广发酵法之后，酒糟才被弃用，但糟饼的名称却得以延续。

糟饼又叫糟面饼，是老家散发着传统芬芳的美食之一。它的原料是不起眼的碎米。稻谷经过碓舂或机轧，总有一小部分脆弱者被打碎，做不成达标的大米，那就叫碎米。乡亲们一般不会用它熬粥煮饭，那“不打汤”，“不见稿”（效果不好）。但每年有一次例外，就是除夕早餐，用碎米煮粥，称之为“千岁（碎）粥”，寄托美好的愿望。可惜“千岁粥”无油无盐无菜，清汤寡水，像70年代初一度流行的“忆苦饭”。

各家平时积累的碎米，总有几十斤，必得派上正经用场。乡亲们的生活智慧在这儿也得到展示了。他们将碎米磨成米粉，以酵母或剩粥搅拌，发酵，然后烙成椭圆形的糟饼。平底锅则可以做成圆形。早年，家乡没有平底锅，因此一提糟饼，脑海自然会闪出一个椭圆来，一面纯白，一面金黄。倘若烧火的人手恶，金黄会变成焦黄。圆形的糟饼厚薄均匀，有一种对称平衡美。椭圆形的一端略窄而厚，一端稍宽而薄，不对称的扁形几何体，有一种别致美。

糟饼的滋味只属于糟饼，不加糖便微酸而甜，有劲道，能代替米饭，解饥抗饿。

它还有一大优点，就是可以晒得干干的，久存不坏，以备不时之需。也能当干粮，方便外出干活、旅行食用。反正有水即可拿它度日。

上世纪60年代，我家做糟饼的日子往往在腊月中，当过年的吃食，跟蒸糕、蒸馒头、熡炒米一起操办。半小缸发过酵的碎米面稠浆，能烙数十锅糟饼。第一锅不够一家人品尝的。除了先尝为快，我的任务就是将糟饼一只只地排在簾子上晾着。每天翻晒，干透了收起，有一两笆斗。

春天，早餐、晚饭，常常在稀溜溜的粥里漂上几只，很方便地就填补了辘辘饥肠。有时候农活忙狠了，来不及做饭，只烧个菜汤，汆入糟饼，透锅即食，也挺省事。

我少年时代，胃中好像也长有许多牙齿，消化力惊人，老是饿得上顿接不及下顿。因此，常在书包或衣袋里藏一只糟饼，饿得急吼时就拿出来，一小口一小口地咬嚼。不是我突然变得斯文起来了，是晒得崩干的糟饼像石头一般，不允许狼吞虎咽。好在这样还拉长了品味时间，更能解馋。

偶尔，我会将干糟饼放进灶膛，就草木灰余烬烘烤。此刻，必须竭力克制自己的欲望，咽着口水耐心等候，直到糟饼酥脆如炕好的锅巴，才痛痛快快地干掉它。这已经不是单纯的解饥，而是不知不觉地上升到品赏层次了。

糟饼的最佳吃法是夹油条。拿两只才出锅的糟饼，夹一根刚离油锅对折起来的油条，裹紧了，急急地咬上一口，啊，真拽（方言改变声母读阳平声juái）！此刻，糟饼不再是糟饼，油条也不再是油条了，是“混合双打”的味道！

可能有人会说，烧饼夹油条也很好。不，那不是佳配。食物如同中药，也分阴阳。烧饼是热性，属阳；油条也是。两者同吃，难免生“火”。而糟饼是阴性的，与油条搭配，阴阳得以调和，变成中性，就适合所有体质的人了。

住在宝应城期间，有段日子我常去花城路西端买糟饼油条。做糟饼和炸油条的摊位紧邻着，更方便好这一口的顾客，摊主算是善于抓住宝应人口味的“软勒”了。不知道今天他们是否还在那里，依旧给众人提供着享受？

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千年运河一直奔腾着她青春活力的浪花，《运河儿女》是我们共同的精神家园。