蔡澜：日本威士忌
读过蔡澜先生的一篇旧文《日本威士忌》，读完大概你能对日本威士忌的历史和表现有一定了解。
当我喝日本威士忌的时候，常被取笑：「日本威士忌带点甜，是不是下了味之素？」
「是吗？」苏格兰人也说：「日本产威士忌吗？」
是的，日本老早已产威士忌了，他们是一个爱喝威士忌的民族，因为日本除了烧酎之外，高酒精度的不多，酒徒们对清酒Sake不满足的时候，只转向威士忌，不像中国人那麽喜欢喝白兰地。有一个叫竹鹤孝政的，在一九一八年去苏格兰学习酿造威士忌，又娶了一个苏格兰太太回来，在北海道建立Nikka的「余市」威士忌厂。
在六十年代，我们当学生时，喝的是便宜的威士忌，那时候喝Suntory Red，容量有正常的750ml的双倍，故叫Double，只卖几十块钱港币，大家都喝得起。
酒吧当然不卖Double，那就得喝高级一点的，用个四方透明玻璃瓶的威士忌，也是Suntory厂製造，日本人很亲热地叫它的小名「角瓶Kakubin」。好喝吗？比Double贵，感觉上已经美味得多了。
至于在酒吧中卖的最高级牌子，叫Suntory Old，是个全黑色的圆形瓶子，像颗欧洲革命党常用的土炸弹，能喝到Old，同日本发音，是Orudo，是部长级的人物，到了银座酒吧的高贵客人，至少得来一瓶。
不喝苏格兰威士忌吗？当然也喝，一听到就大叫：「洋酒Yoshu！」好像所有进口的都是最珍贵似的，有一瓶尊尼走路红牌的，就是不得了。当年如果能喝到同厂的黑牌，那你就是社长级。
说来说去，当年的威士忌，是代表了所有的「混合威士忌Blended Whisky」，没有人知道单麦威士忌是什麽东西，Double也是，角瓶也是，尊尼走路也是，全是。
喝单麦威士忌，是这三四十年间的事。至今，还有很多人没有把这个名字搞清楚。再重複一次，单Single，并非指一种麦，而是「一家酒厂」的意思（混合威士忌可以很多家厂买来沟出自己的味道）。而Malt是指用麦芽发酵提炼，其他穀物做的都不行。
麦芽酿製，又蒸馏出来的威士忌，是透明的，是无味的，要浸在橡木桶之中，陈年之后才有色彩和味道，这是最简单的道理。
日本人喝威士忌，最爱加冰和沟梳打水，叫High Ball，当今年轻人都没听过，那是混合威士忌的喝法，单麦威士忌是不加水的，但偶尔加几滴去「打开」味蕾，有时也只加一小块冰，老酒鬼还是喝纯的。
二十年前我带团去北海道，参观了「余市」酒厂，他们是单麦威士忌的始祖，在酒瓶上用汉字写着「单一蒸馏的麦芽」几个字，好给日本人辨认，当时卖的一瓶也不过是百多两百块港币罢了。
我向客人推荐「余市」时，都被人嗤之以鼻，当今一九八八年的已卖到两万港币一瓶了。日本人从零开始，精益求精地把威士忌带到国际舞台当中，能成为独一无二的个性，是他们开始用自己的橡木造桶，再以北海道的雪水清泉酿製而成。
Nikka除了北海道余市之外，还有在仙台的宫城峡酒厂，所产的「宫城峡」也颇受酒徒注意，它的历史并不算长久，建于一九六九年，竹鹤孝政找遍了全国，认为这地方的水质最适合酿製单麦威士忌，加上当地的湿气很重，也是造成独特味道的重要一环。这一家与余市完全不同，一切用最高科技来生产，不经人手，产品水准稳定，十三年的宫城峡最好，十二年的喝得过。
日本最大的酿酒厂是Suntory，虽然啤酒是公司的命脉，但从他们的「角瓶」、「Old」的威士忌开始，经历多年的演变和进步，最后在二○○三年，国际烈酒博览会中的「山崎十二年Yamazaki 12」赢得国际大奖，日本单麦威士忌才令人对它刮目相看。
「山崎」已是公司的旗舰，接着是同厂的「响Hibiki」更获得无数大奖，日本威士忌的基础打得很好，最初都用些雪梨木桶来熟睡，不偷工减料。当今的山崎十八年最美味，十年的也已经不错，另外同公司的「白州」更是多人爱好。「白州」的一隻「Heavily Peated」，喜欢泥煤味威士忌的人不能错过。
「轻井泽」已停止酿造，变成神话了，限量版「命之水」的轻井泽是七万八千港币一瓶，这时再去追求已经太迟，如果你想来现在入货的话，建议你去买「秩父Chichibu」，它也是Ichiro酒厂生产的，Ichiro以卖日本烧酎起家，是九州酒厂，早年只注重卖他们最卖得的烧酎，没去宣传他们最好的单麦威士忌，现在再用「秩父」来迎头赶上。
这家厂的商品有 「Ichiro’s Malt & Grain」、「Ichiro’s Malt」、「Chichibu Newborn Barrel」和主要的「Ichiro’s Malt Chichibu The First」都是收藏的好对象。
在二○一五年香港拍卖的单一麦芽威士忌最高价是四十五年前的轻井泽，每瓶九万六千港币。为什麽一早不买呢？这和一早不买房地产一样，粤人说有早知，冇乞儿（早知道的话就没乞丐了），乘你现在还喝得起「响」十七年¥8,934、「竹鹤」二十一年¥7,979，喝一个饱吧。
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