平子：过年的味道

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文/平 子

父亲的手很巧，会炒菜、做糍粑、缝皮袄。每逢过年，我最爱吃父亲做的白肉丸子和肘子，小时候过年，我们盼的就是穿上新衣服，吃一顿有汤有肉有菜的大烩菜。以前我们家住的二层楼厨房很大，父亲亲手垒了一个灶台，那时侯还没有蜂窝煤，就是靠烧劈柴做饭，后来有了煤球和钢炭，父亲又用铁皮桶做了一个煤炉，烧劈柴的灶还是留着炒菜蒸馍。虽然每天要升火很麻烦，可是父母不愿意让我们吃冷饭。

要过年了，父亲用肉票买回猪肘和肥肉，每当看到父亲拣猪毛，他在窗台上对着太阳，仔细打理猪肉，而我们写完作业就跑出去玩，全然不理解父母的辛苦，一年到头很少能见到荤腥，我以为天下父母都是这样子，就应该做这些事情，每次半夜醒来，看着父亲系着大围裙，母亲烧着劈柴，火光映红了他们还很年轻的脸庞，看着父亲做肉丸子，我在迷糊中闻着它的香味，又渐渐进入梦乡。

父母很好客，每到正月十五前，必然会请亲朋好友来家里品尝他做的菜，所有的菜都是一份，唯独那个丸子吃完会继续上第二份，我就不明白这是什么意思，看到邻家叔叔阿姨都喜欢吃这个菜，父亲就会很高兴的劝酒，等到我结婚成家以后，不免留恋生我养我的那个家，留恋过年的味道。

父亲做的这道菜没有菜名，没有流传它的做法，每次父母言传身教，我却没有用心去学，这是他们老一辈人代代相传，只有在过年时才能吃上的一道菜，到了我们这一辈，也是过年才能吃上一回，不是什么山珍海味，也算不上是美食佳肴，它就是故乡的回忆，故乡的味道，这份浓浓的乡情，父母又传给我们，足见这道菜在老人心中的分量。要过年父亲才会买肉、蒸馍，剁好细如小米的葱姜，去掉肉皮和瘦肉，纯肥的肉膘在铁锅里煮熟，父亲就把滚烫的肥肉，调进备好的葱姜馍花，晚上不管时间有多晚，父母像滚元宵一样，把搓好的丸子在粉面里滚一遍，汆到开水锅里捞出来，再裹上粉面入锅，经过三四遍的工序，又白又香的丸子就做好了。

这道菜白白的外皮，酥软的内心形如元宵，我就叫它：白肉丸子，看了《舌尖上的中国》纪录片，看到那些乡野小巷无处不在的美食，也曾想向他们推荐我家祖传的这道菜，可是家人不愿意外传此菜的做法，因为它包含着父亲的味道。每逢亲朋好友来作客，父亲端上他亲手做的菜，让大家猜丸子是拿什么做的，没有人会想到白花花油腻腻的肥膘肉，在父亲手里改头换面，成为一道清香可口的美味，朋友劝父亲把这道菜推广出去，父亲没有同意，也不愿依靠这道菜赚钱，他保守固执的个性，以致这道菜几近失传，父亲去世以后，每逢过年，我们只能在回忆中想念这道菜，想念父亲的味道。

作者简介

平子，实名张慧平，汉族，1956年4月生，中共党员，从1980年起，在《陕西工人报》《陕西建筑报》《华商报》多次发表通讯报道和散文。

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