LV是箱包大王，换个男装总监怎么了？
昨天，Louis Vuitton宣布了新的男装创意总监，潮牌Off-White的创始人Virgil Abloh。
这人父母来自非洲加纳，本人在芝加哥长大。是一个拥有硕士学位，先后学过土木工程和建筑设计的学霸。一个跨界全才，后面说。
“蓝血奢牌迎娶街头霸王”，“年轻化的道路上一骑绝尘”……这样的观察相信你已经看到不少了。
我想到的是，LV的男装又不算厉害咯，人家是宫廷御用打包匠出身，是皮具专家、箱包大王。
LV男装在业界的地位，是无法和他们在手袋、旅行箱世界的造诣相媲美的。观察时尚的朋友跟我说，他觉得LV的男装没什么存在感。
《好奇心日报》还刊登了一个数据：LV在全球有450家店铺，其中只有150家是有男装的，占比很小。
甚至有人说，LV的女装也不能算很强，当然，这是跟Dior们比，或者跟LV自己的箱包比。
早年这个宇宙大牌之所以从箱包皮具发展出时装，似乎是为了打造“全品类”的实力，不想局限于皮具世界。否则和Berluti这样的品牌还有什么区别呢？LV不想自己格局太小。
男装世界的王者是谁？你大概会想到这几个名字：Gucci，杰尼亚、阿玛尼、爱马仕、dunhill等等等等。还有更专业、更细致的分类，比如萨维尔街的男装，就是电影《王室特工》里面穿的那种。
至于潮牌、运动装、风衣、羽绒服……男装世界的各个领域都有王牌选手，哪一类你都不会很快数到LV。
我们试着翻译一下昨天这条大新闻：Virgil Abloh进了一个行业领袖级别的公司，掌管的却是一个非核心的部门。
2017年，LVMH集团销量大涨13%达到426亿欧元，LV贡献极大。
不要忘了LV今天的创意总监是Nicolas Ghesquière，做得久、坐得稳。
LV还有在集团很多年的CEO Michael Burke。请允许我再重复一下他当年为Fendi搞的长城大秀，以及在LV CEO走马灯的那几年，临危受命稳住阵脚的精彩表现。
不用觉得Virgil Abloh资历浅，作品不够硬，他发挥的空间不太大。
Virgil Abloh的任命，对LV的意义不仅仅在男装方面，我们觉得是“一箭多雕”。
Virgil Abloh曾在芝加哥开了一年潮店，2014年创立了Off-White。他通过“画减速带”把Off-White推上潮牌的风口浪尖，热度和Supreme不相上下。
他另外一个身份是DJ，酷爱打碟, 艺名叫Flat White（就是星巴克的“馥芮白”）。他帮侃爷和Jay Z出唱片，得到了格莱美的提名，还是侃爷御用造型师。
LV请这样一个人，显然有眼球上的考虑。他自己在instagram上粉丝高达180万，和侃爷以及侃爷的媳妇儿——金卡戴珊交往密切。按流行的说法，就是和顶级流量混在一起，眼球效应叠加了好几层。
时尚圈挺身而出自己做网红的设计师颇有几个，比如Balmain的Olivier Rousteing。他把自己的形象打造得非常性感迷人，还喜欢和Gigi，Kendall这样的网红模特混在一起，网红效应挺带货的。
再一重考虑，这只是我个人的猜测，是因为Virgil Abloh的肤色。
今年，英国王室将迎娶一个有非洲血统的王妃，种族平权再度成为全球流行的思潮。
历来被嘲笑肤浅的时尚圈一直在学深刻，时尚圈的大牌也要参与纠结问题与主义，这看起来比讨论色彩穿搭要酷得多。
时尚圈高喊过同性恋平权；去年和前年是呼吁性别平权、女权主义；今年最时髦的信仰，大概就是种族平权了吧？今年如果还谈女权，显然是过气了。
法国蓝血品牌邀请非洲裔美国人担任很高的职位，是突破之举，也是一种强烈的反差，去年LV与Supreme的惊世牵手也是类似的思路，效果，很好。
今年，Supreme已经没那么红了。另一个潮牌Vetements的设计师Demna Gvasalia去了巴黎世家，在人们猜测LV要联乘Off-White的时候，LV索性把创始人请过来了，还是很有魄力的。
不过呢，设计师这种一仆二主的状态很少有成功的。王大仁一边做自己的牌子一边操心巴黎世家，跨半个地球通勤，累得要死，很快就放弃了。Demna Gvasalia同时做Vetements和现在的巴黎世家，似乎也比较吃力。
Virgil Abloh应该不会放弃亲生的Off-White，在第一阶段为LV博来热度之后，能设计出怎样的蓝血硬奢混搭潮牌，怎样年轻化，都令我们好奇。
这件事对LV来说，是拿一个不太关键的业务去冒一点小风险，目的是多重的。Michael Burke在采访中明确说道，LV不是只为那些传统“老钱”服务的，就是要卖给新富人群，卖给年轻人。
品牌、做工、设计、传承……这些传统意义上的男装标准，LV不是马上能追上的，他们想换一条赛道。另一方面，LV的手袋仍然享有最坚固最耐磨的美誉，可稳保生意无忧。
能想出这种一箭多雕的做法，赚钱也是必然的了。
卢曦采访手记系头条号签约作者
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