2016怎样占领3月的樱桃亩收入几十万的诱惑——来自第一线研究生果农的经验总结·水果邦 / 四六文摘

1、澄清一个误解：

“樱桃好吃树难栽”？错！这句谚语中说的是自古以来咱们老祖宗种的中国樱桃，它一般才2~3克左右。

现在种的是经国外培育引进的欧洲大樱桃，7~10克左右。两者相差很大。只要我们掌握了主要的几个技术，据我的种植经验，大樱桃比桃树什么的好种的很！

本人按照标准步骤栽种三年后，树都有胳膊粗细了，长势非常好，还很少不生虫，几年中只喷过一遍杀美国白蛾的农药。春天剪过后，如果不夏剪的话，后面除了施肥浇水，偶尔割草机割草外，基本没什么事。如果露天种植，除了采摘时请人，平时一个人管理六七十亩没有问题。

2、亩收入几十万的诱惑——我为什么种大樱桃

我选的是冬暖式大棚强制冷栽培。

国内的樱桃一般上市时间是四月中旬至七月，八月份能看到的樱桃大部分是冷库的樱桃，口感会大打折扣，九月份的就更别说了，南半球（智利、新西兰）樱桃上市大致是11月至2月中旬，在后面即使放冷库也保存不了。

很明显，三月份是大樱桃的一个空档期，物以希为贵，三月的樱桃地头价基本维持在250元以上，果品好的能达到300元，如果选用产量高品质好的中晚熟品种，亩产3000斤以上，保守计算每亩75万，好的话能达到100万，试问，现在效益这样高的水果？

那好，咱就专攻三月！但技术是难题。反过来想，只要技术掌握，效益吗，嘿嘿……你就偷偷乐吧！

同时，技术要求高也是一个高门槛，能有效阻止竞争者的一拥而入。

棚内升温时正值寒冬，日照短、光线差、棚内二氧化碳浓度低、地温提不上、气温也低，怎么办？

我总结出来比较经济的办法就是棚内设沼气池，每天沼气灯补光几个小时，还能提供二氧化碳给植物呼吸，顺便提提温度。地温呢，如果经济实力有限，就采用山东省普遍采用的——烧地龙提地温，这些都是比较经济有效的办法。

3、育人是关键

一次看到一份介绍日本种植业的资料，其中一句话对我感触很大：“种植之前先做土，做土之前先育人”，大意就是作物在种植之前，必须先养肥土地，但在养肥土地之前，要先培育好人。虽然本人一直以来对日本人印象不咋地，但对这句话还是很认同的。

育人一是要做个正直的人。歪门邪道赚的钱，心里也不会塌实的，睡觉也睡不安稳。

从小家里老人也是这么教导我们的——做个正直的人，自小读的名人传记也多这样的典故。做正直的人教育从小就深入骨髓。记得小时候在姥姥家去地里玩，表兄弟们要去偷西瓜，可能只是小朋友们觉得主要是好玩吧。但自己认为不对，就不停劝阻他们。阻止不住就喊“有人偷瓜了”，本想吓唬住他们让他们回来，谁想引来瓜农把我们全抓住了，还好是是姥姥本村的瓜农，教育了两句就放了我们。后来这成大家的笑谈，姥姥一直笑话我说我傻。可是我认为人本来就不应该偷西瓜啊，虽然是六七岁的小孩，而且我喊人是想吓唬住他们不去偷瓜。傻就傻吧，做个傻人也挺幸福的。

育人二是要掌握好种植技术。

种活樱桃不难，但种好绝对是一门技术活。

我们不应该总盯着国内，咱们真正的竞争对手是日本、美国、智利、新西兰的果农。相对于他们的种植技术，我们还处于很低的水平，特别是自己准备进行的提前降温休眠技术，更是从事者寥寥。

有压力就要学习，有差距就要赶上。大家想自己平时都在干什么，是在看樱桃种植的资料还是在打麻将看电视喝酒聊微信？

反正我这几年一有空闲时间就充电：

①看完了水果邦的樱桃贴，有时还参考苹果的种植，并曾多次给老残版主打电话咨询，每次都能得到详细的答复，不知高叔是否还记得那个来经常那个来自保定和上海的咨询电话。可惜后来手机坏掉号码丢了，如果谁有残版主的电话再给我发个，谢谢啊；

②翻阅了时下二十多本樱桃种植的书；

有疑问就咨询中国果树学会樱桃分会的专家，像郑州果树所的赵改荣老师（中国果树学会樱桃分会副理事长）、山东果树所的刘庆忠老师（中国果树学会樱桃分会副理事长）、孙玉刚老师（中国果树学会樱桃分会理事长助理）、王甲威老师、西北农林科技大学的蔡宇良老师（中国果树学会樱桃分会副理事长、陕西省大樱桃种植首席专家），辽宁果树所的韩凤珠老师（中国果树学会樱桃分会副理事长）、刘坤老师，河北昌黎果树所的各位老师等等，他（她）们一点架子都没有，每次都热情的回答所提的问题，有时一打就是半个小时，一点不耐烦的情绪都没有；大家有疑问也可以直接电话咨询，别怕，人都挺好的。

③有时间就出去查文献资料，甚至忘了吃饭，下午两三点饿得不行了才去买两个包子，吃了继续查。

④去年在聊城参加2015年樱桃年会，对樱桃产业有了更深的了解，收获挺大的。早知道这样就早点参加了。

天道酬勤，我相信，只要自己努力，我一定能做到最好的。

这些都是自己多年一线种植的心得，绝不是从别处复制而来，像供三月份的市场，每亩能收入几十万；

土壤有机质含量怎么经济快速的达到5%以上；

前期密植，长大后变卖些大树周转资金来扣温室；

两年快速修建成型等等，都是些别处比较难找到东西，希望能对大家有所帮助。

大家有疑问也可以打我电话，用户名就是。

4、培肥地力是根本——如何一次性提高有机质含量到5%以上及果园生草制。

国内人工便宜，一个人管理几亩十几亩果树，地上的修剪等管理水平和国外差距不大，咱们和他们种植水平的差距主要在地下——有机质含量的差距。有

机质含量高，就跟种在粪肥里一样，根壮苗强，生长旺盛，结的果实也果味浓，能找到小时候果实的味道。

日本果园有机质含量多5%左右，美国一般7~8%，乌克兰好像在17~18%，据说二战时德国人直接把乌克兰的土拉回去当肥料用。

而我们呢，北方有机质含量平均在1%以下，能达到1.5%的凤毛麟角，差距太大了。即使他们有机质含量踏步不前，我们现在就坚持使用生草制度，每年有机质含量增加0.1%，也要四十年才能追上，更别说追老美了。

这就是种植制度的差异：国外实行的是行间生草，树下覆草，等草长到一定高度，直接割除放树下，草腐烂培肥地力，还省事省工；我们的是清耕，见草就锄，勤施化肥，结果土壤越来越板结，看不到一条蚯蚓。

解决方法：

买有机肥太贵，不考虑，除非土豪，咱们一般老百姓不考虑；

生草制增长缓慢，种植以后可以使用，但远水解不了近渴，当下怎么办？

我的法子是在种植之前直接租地种玉米，一个秋天下来，卖的玉米还地租还有富裕，剩下的秸秆正好沤肥施在果园里，一定注意：

一是秸秆量不能太少了，至少十多亩地秸秆对一亩果园，否则对有机质含量提升不明显，一次性把有机质提高到5%以上；

二是要充分腐熟，腐熟充分的粪肥才不会烧树的；

三是要记得秸秆腐熟时要添加些尿素，以氮换碳，相关资料网上一查一大把。这样果树才能长得又壮又快，提早进入丰产期，果价更高。

具体施肥方法：

秸秆充分腐熟后，撒到地里，用大马力拖拉机拉着大的单铧犁深翻两三遍，把肥料均匀翻倒深处，再用挠子机挠地一遍整平，一亩地两百的工钱搞定，粪肥施得又深又匀，还省得栽种时挖定植沟，和栽种后年年进行的深翻扩穴。

几乎每本书上都介绍种植时挖宽80公分，深80公分的定植沟。

大家挖挖试试，不累死你！租个挖机挖，租金贵的要死，还很慢。

至于国家一直以来提倡的前几年年深翻扩穴施肥，打通全园培肥地力，本人也不敢苟同。深翻的话，机器挖伤树，人工翻深翻五六十公分深，人工成本太高，而且那时果树大了，操作也不方便，且长久下来搞得人精疲力竭。如果没有提前一次施足有机肥并深翻过全园，不扩还不行，否则根系发育受限，果实品质受到影响，卖不上价。

所以我认为还是种植时就把粪肥一次施足并深翻，以后坚持行间生草，树下覆草，继续培肥地力，这样既省心省力，还最经济，同时省得锄草清园这一工作。

5、引种事关重大

①、砧木：

各种砧木都有其优缺点，只要能扬长避短，大多表现不错。

考特根癌严重，但正好抑制其教强的长势，正常产果就成；

国际上单产最高的国家匈牙利采用马哈利砧木，抗旱、耐盐碱，耐瘠薄，表现非常优秀；

吉塞拉5号6号矮化早果，种植时剔除患根癌苗，k84蘸根，水肥充足，我三年的树也有十多公分粗；

据孙玉刚老师书上案例介绍，大青叶毛把酸等在烟台表现也不错；

北京果树所的张开春老师（樱桃分会理事长）推广的兰丁，据唐山的靳宗祥大叔介绍也不错。

但这些砧木也有其缺点，考特不太抗冻，马哈利不耐涝，根部容易吸引蛴螬咬，需灌根，吉塞拉如果感染了根癌，或水肥不足，肯定完蛋，大青叶结果晚，据说嫁接先锋容易死树等等。这就要求我们因地制宜，选用合适的砧木。

我选的4000棵马哈利砧木的和140棵吉塞拉砧木的樱桃，表现都很好。

拍于2015年4月，刚三年的吉塞拉，只要管理得当，水肥充足，长势一点都不差

②、品种：

除了主栽品种，还要选最少两个授粉品种，并不少于三分之一。

本人比较保守，主栽品种我个人比较认同经过省里品种审定，并经过大家种植验证后的品种。毕竟树一种下去三四年后才结果，我们没有那么长的时间做实验，如果三四年后不满意再想换品种就晚了。

露天的话早熟区宜选早熟品种，晚熟区最好选晚熟品种，和大家错开上市日期，才能卖个好价钱。

云南鲁甸的樱桃四月下旬上市，地头价50元一斤；

瓦房店的晚红珠和雷尼七月初上市，也能卖50元一斤。

相比之下个人更推崇萨米特和先锋，果品好，耐储运，还丰产，效益高。

我是准备温室栽培，进行提前制冷降温，提早开花结果，供应三月份市场的，所以我主栽先锋，这也是经过老残版主在大棚里实践检验过的品种。

中晚熟品种果品质量明显比早熟品种好，而且产量高，只是生长期比早熟品种长几天到十几天，但在可以控制温度的温室里，可以提早两三个月降温让果树提早进入休眠，完全可以把这些时间弥补过来。

拿你果品更好，产量更高，上市更早的果子和别人PK，当然是你完胜了。

至于红灯，果品质量一般，我拿来给先锋当授粉树了；

美早单价高，但一般产量低且不稳定，毕竟单价乘以亩产量才是效益，它的效益很少能赶上先锋。

这里需要提一下：据说有的地方整个温室都是美早，不配授粉树，给花涂抹药剂促进坐果，果实长的还很大很漂亮。但这样的果实对身体有害，果味很差，也容易枯枝死枝，最终只会砸了招牌，得不偿失！个人不太赞同这些做法

③、引种大树。

引进大树，能直接省去幼苗期的三四年时间直接见效益，盛果期一棵树50斤的产量，温室里40元一斤，一年效益就是2000元，如果能提早到三月上中旬上市，效益更是惊人，200多元一斤，一棵树的果子就能卖上万元，但整形好的大树难找，而且好的品种，纯正品种的更是难找。

除非是像笔者一样建园时就较高密度（1.5米*4米）种植，多留了些预备苗，等树长大后需间除掉一些卖树变现，才能拿到一些整形好的大树。否则园主一般舍不得卖掉的。

果树种植是长期投资，资金周转也很重要的，大家也可以参考这个思路建园。

大树移植技术很重要，只要技术好，种一棵活一棵，这里就不一一道来。

马哈利砧木的樱桃，摄于2015年4月23日（去年春），刚满两年，1米*2米建园，

计划满三年后卖掉一部分调成3米*4米

④ 、引种小苗。

① 品种纯正。

刚开始没少为此费心，一般苗商的担心品种是否纯正，毕竟没打过交道，科研院所的应该没问题吧，可是又太贵（第一批从山东果树所买的苗子60元一棵，还是友情价，心疼啊），银子有限，这样不成，换个思路，第二年经蔡宇良教授从陕西引进的苗子。省首级专家常年到地头第一现场指导，把握性大些，而且有种植问题还能电话咨询。去年和品茶人接触过几次，感觉人挺实诚的，苗子应该也不差，大家也可以考虑考虑。

② 最好是根壮且完整的大苗，即使贵些也要要大苗！

我的种植经验证明，大苗长势远远胜过小苗，当时多花几元十几元，日后效益每年能多上几十几百，划算得多。你想想，100元放银行二十年，加上利息最多也达不到200元！

③ 芽要饱满，发枝要看芽子的饱满、数量。

如果没有合适的苗子，宁可晚一年建园，也不用不合适的病苗、次苗，更不能用品种砧木无把握的苗木建园。

⑤、运苗。

一定要开车拉，以减少倒车搬运对芽子的伤害。

第一次从泰安的山东果树所拉苗子，一百多棵，出于租车运费太贵的考虑，自己直接从泰安做大巴带回河北，累得要死，虽然路上已经很小心了，还是伤了很多芽，到定干刻芽时发觉芽子已经不够用了，为此头痛的要死。

第二年从陕西引进苗木时学乖了，3700多棵苗租了个车，忘记是一千六还是两千六的运费了，直接随车三十个小时送到家里，芽子基本没伤到，还省心。

Ps：发车时记得给司机和车牌拍个照发给家人，并让司机知道已经发送。谁知道路上遇到什么人呢，加个小心总没有错。

6、种植：如何栽一棵活一棵

①、起垄

一定要起垄！

对比栽培时，山东果树所的苗子起垄栽培，陕西蔡宇良教授帮助下引进的苗子比较多，偷懒直接平地栽培，结果2013年雨水多，起垄栽培的长势很好，平地栽陪的长势就受影响，特别是最低洼处的一百多棵树，死了一半，活下来的也全部流胶，半死不活的。

血的教训啊！而且起垄二十公分，再加上深耕的五十公分，根的生长空间足够了。

起垄好处多多，大家可以残版主的帖子，这里就不一一而论了。

②、种植间距

根据整形方法的不同，3米*4米，2.5*4.5米等等都成，只要进入盛果期后通风透光就成。但初期可以多种些，例如1米*2米，等树长大些后卖掉些，变成3米乘4米，利于资金周转，我就是这么做的，大家可以参考参考。

③、栽种时间

能安全越冬地区最好秋栽，利于缓苗；

不能安全越冬地区只能春栽，我的经验只要化冻了越早越好，早缓苗早扎根。

如果种太晚的话，天一暖和就发芽，根才种下还没来得及缓正，吸收营养慢，就这样消耗的比吸收的快，对树不好。

④、栽种前准备工作

栽前清水浸泡苗木一天，吸足水分提高栽植成活率，栽时剔除病弱苗，剪除折伤的枝和根，最后用k84和生根粉浸根半分钟，我这样春栽种一棵活一棵。

⑤、具体栽培

拿一根长的粗绳子，四米点一个红点，拉直把苗直接种在红点处，不挖坑直接从两边耙土起垄，埋苗二十公分至苗阴阳线处（原栽植深度），期间注意根要舒展开，并随时抖土踏实提苗几次，最后栽实。

切记一定不要架空土，在根下形成空隙，这样会死树的！这样会死树的！这样会死树的！重要的事情说三遍！这样最终形成一条两边高，中间低的垄沟。

栽完后及时在垄沟内浇透水。

待水渗完后，用铁耙把垄沟边耙平，覆盖好浇过的土，覆上一米宽的正方形薄膜，保墒提地温，注意薄膜四边及苗根部开口处一定要覆好土，防止热气嘘伤树。

7、修剪：少级次，大级差纺锤树形

种后定干，不要定高了，试验树按照书上定了80公分，第一年下部没几个分枝，只好极重短截分枝促发新枝（否则结果部位上移的话，以后采摘会费工）。

我认为定干60~65公分正好，发枝量足够且强壮。留顶部第一饱满芽，去下部两三个芽以保持第一芽的顶端优势。然后留一芽去一芽，直到离地三十多公分，因为起垄提高二十公分，行间挖下二十公分，离地高度足够。如果准备生草的话，可以适当提高干高。

除留顶芽萌发的中心干延长枝外，其他芽萌发的侧枝，第一次长到两截手指长时，留根部两个芽掐去，重新萌发两个新的弱枝，抑制其长势，注意不能留向上的芽，这样侧枝新发的芽子稍弱，即使第二年不短截，也不会与中心干延长枝竞争，同时拉开侧枝与主枝的枝干比（1:3）。等新枝长到十多公分时一定要用牙签开角，否则以后拉枝时容易劈裂。

六月后可随水少量施用冲施肥，前期切机忌施肥。

后期减少肥水，减少秋梢生长，促枝条硬化，以防秋梢太嫩，第二年春天抽干。

入冬前浇封冻水，喝饱好过冬。

第二年春剪，对于枝干比大于1：3的侧枝，坚决留两三个侧芽或底芽极重短截，促发新枝，拉开枝干比，形成强干弱枝的树形。其他侧枝拉平，壮枝的可以拉的角度大些，弱枝拉的角度小些。

至于去年形成的中心干延长枝，我的做法和别人一般不一样，只要中心干延长枝保留树高3米，如果不是很细，可以不截断。中心干延长枝上抹一把芽，留一把芽，并在芽上0.5公分处刻伤，依次进行，直到顶部。侧芽萌发的侧枝同第一年处理，拉开枝干比。

这样两年就能成形。

第三年就有少量果。

摄于2015年4月中旬（去年春天）拉枝后，当时刚满两年。

第三年春对侧枝的处理同上年，拉枝或极重短截，侧枝形成花芽，准备迎接第四年的丰收的喜悦吧！

ps：注意事项：

定干后要用凡士林涂抹顶部伤口，否则容易抽死顶芽，但也不要涂多，晒化后凡士林接触到芽子，对芽子有伤害。经对比，凡士林比油漆经济好用，药店有卖，六七块钱一大罐。

刻芽要用手握处缠布条小锯条，芽上刻至木质部。如果风大地区担心长时间不发芽，苗子被抽干，可以喷一些密封保水剂。