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在服装制版过程中，打版师对每个部位尺寸的计算和取值是相当重要的，长久下来也形成了一套常用的计算方法。然而随着服装行业的发展，以往的那些方法在某些方面已渐渐不太能满足人们对服装的要求。接下来，就为大家整理了一些新的计算方法供大家参考交流。
一、腰节
常规方法：采用胸围计算方法。
缺点：人体胸围不一定同身高成比例，当然也就不一定同腰节长成比例。比如说：二个胸围相同的女性，不一定身高相同。根据以上所述，我们只有根据身高来定腰节尺寸制板，才会准确。
创新方法:
1、根据体型(模特)腰节长度尺寸制板。
2、 当没有模特时，可以根据中国体型数据表的长度数据推算。例如：身高163cm，腰节(背长)是 38cm(它的档差比例是：5cm比1cm，即身高加5cm，腰节(背长)加1cm)。比如说身高168cm时，腰节(背长)就是39cm。
在制版中，其它部位长度(如：乳长、臂长、腰长、立裆、腰膝等)也可以采用以上方法，这样既准确又有利于我们进行结构变化。
二、肩宽
常规方法：采用胸围公式计算方法。
缺点：人体胸围不一定同肩宽成比例，比如说二个肩宽相同的女性一个乳坯偏大、一个乳坯偏小。当乳坯大小变化会影响胸围尺寸，但乳坯大小变化不会影响肩宽尺寸。根据以上所述，我们只有根据体型(模特)肩宽来设计尺寸制板，才会准确。
创新方法:
1、根据体型(模特)肩宽;根据不同面料、不同风格款式加放松量设计尺寸制板。
2、当没有模特时，可以中国体型数据表的围度数据推算。例如：胸围86cm，肩宽是39cm，(它们的档差比例是：4cm比1cm，即胸围加大4cm，肩宽加1cm)。比如说胸围90cm时，肩宽就是39.5cm。
在制板中，其它部位围度(如：颈围、头围、乳距、臂围、膝围、裤子裆宽等)也可以采用以上方法，这样既准确又有利于我们进行结构变化。
三、胸宽与背宽
常规方法：采用胸围公式计算方法。
缺点：由于在工业打板中是首先确定肩宽尺寸，那么采用胸围公式计算胸宽与背宽，就会出现同肩宽不成比例，制作出袖型不一定美观。
创新方法:
以肩入量定数来确定胸宽与背宽，能保持袖型美观，又能适应不同面料与款式变化。
四、领宽
常规方法：采用颈围公式方法。如：现代女装衬衫领宽计算公式：成品领围1/4-1.2cm。
缺点：采用两个不同的领围尺寸计算领宽。
(1)、女装衬衫成品领围38cm; 计算出领宽为8.3cm;
(2)、女装衬衫成品领围40cm; 计算出领宽为8.8cm 。
创新方法:
从上可以看出领围加大2cm，领宽加0.5 cm。得出一个档差比例：2cm比0.5 cm。就是说领围加大2cm：领宽需加0.5cm;相反，领围缩小2cm：领宽则小0.5cm。以后只要知道不同款式领宽的采用尺寸，依上档差比例推算就可以了,就可以取消不同款式的不同公式繁杂计算过程。
举例：制作女装衬衫，如：成品领围38cm， 领宽采用8.3 cm 。当成品领围是36cm， 领宽得采用7.8cm。
五、袖山
常规方法：采用袖窿公式方法。如：女装衬衫计算袖山尺寸公式：(袖窿+10)/4=14。
缺点：采用两个不同的袖窿尺寸计算袖山。
(1)、袖窿采用46，计算出袖山为14;
(2)、袖窿采用44，计算出袖山为13.5。
创新方法：
从上可以看出袖窿缩小2cm，袖山短0.5 cm。得出一个码差比例：2cm比0.5 cm。就是说袖窿缩小2cm，袖山则短0.5cm;相反袖窿加大2cm，袖山则加高0.5。以后只要知道不同款式袖山的采用尺寸，依上码差比例推算就可以了,就可以取消不同款式的不同公式繁杂计算过程。
举例(1)：制作女装衬衫，如：袖窿46cm，袖山采用14cm 。当袖窿是48cm， 袖山就得采用14.5cm。
举例(2)：制作休闲外套，如：袖窿51cm， 袖山采用14cm 。当袖窿是49cm，袖山就得采用13.5cm。
举例(3)：制作贴身西装，如：袖窿46cm， 袖山采用16.5cm 。当袖窿是48cm，袖山就得采用17cm。
六、袖窿深
常规方法：采用胸围公式方法。例如女装衬衫计算袖窿深尺寸公式：胸围/4.
缺点：采用常规方法，当款式风格变化或面料具有弹性时，要进行修改公式;当肩斜度变化时，制作出袖窿就会出现尺寸不同。然而，采用胸围公式计算袖窿深方法，只能适应宽松休闲风格款式，不能适应现代时装工业贴身风格款式及各种不同面料制板。
创新方法：
依上分析，我们只有根据不同风格款式和不同面料来应用不同方法。
1.宽松休闲风格款式，宜采用方法：胸围/4;或取胸围一半尺寸作为袖窿围尺寸，然后根据袖窿深与袖窿围的关系制板(袖窿深通常为袖窿围一半)。
2.贴身风格款式，宜采用方法：先根据模特袖窿尺寸、不同面料与不同风格款式，设计出成品袖窿围尺寸，然后根据袖窿深与袖窿围的关系再制板(袖窿深通常为袖窿围一半)。这样既能适应不同模特袖窿尺寸、不同面料与不同风格款式制板;又能适应在工业订单制板中，已知袖窿规格尺寸制板。
七
七 斜肩度
常规方法：
1、采用胸围公式方法。如：女装普通衬衫前片肩斜度公式：胸围×0.045;
2、采用量角器方法。如：女装普通衬衫前片采用19.4度;女装贴身衬衫前片采用21度;
缺点：
采用胸围公式方法，需要计算;不能适应不同体型、不同面料与不同款式风格变化。
采用量角器方法能适应现代工业制板，但是不同体型与不同款式就有不同角度，采用量角器方法量角度制板既不准确又麻烦。
分析量角器方法：
(1)、从颈点向肩端画出11.8cm，下4.1cm，画出肩斜线，量出角度是19.4度。
(2)、从颈点向肩端画出10.8cm，下4.1cm，画出肩斜线，量出角度是21度。
创新方法：
从以上分析看出从颈点向肩端画出11.8cm，下4.1cm是女装普通衬衫肩斜度;从颈点向肩端画出10.8cm，下4.1cm是女装贴身衬衫肩斜度。以后只要记好以上数据，根据不同体型、不同面料与不同款式，调整颈点向肩端画出长度或下画线长度，就可以取消采用量角器的不准确与麻烦过程。
一般女装前肩为15/6 ;后肩为15/5.5
袖笼深：针织21—22CM;无袖连衣裙 23—24;秋冬装25—26CM
袖肥：针织：29—30;无袖连衣裙，衬衣31—32 ;秋冬装33—34 ; 风衣，大衣 35—38。
服装制版常用数据及公式整理
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领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
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袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
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