“茶、咖啡和可可，只有茶征服了世界”
英国剑桥大学人类学名誉教授艾伦·麦克法兰说：
茶、咖啡和可可，只有茶征服了世界。长夏若无茶相伴，怎能从燥热中滤出几许清凉？
蔡小川 / 摄
茶，多年来一直是《三联生活周刊》深耕的话题：
从2006年《茶叶极限》，到2018年《自由自在中国茶》，我们已陆续推出了10本“茶”专刊。看遍中国千年茶文化的前世今生、寻访全国乃至全世界重要的茶品种——
十余年茶香氤氲不散，关于茶，让三联不断为你解锁，那些你不知道的事。
饮茶的闲情
饮茶在陆羽之后逐渐脱离了“解渴”这种最初的生理需求，是中国人自处时候的一种物质媒介，“闲”就成了饮茶的首要因素。人在忙碌的时候，感官可能集中在思考或者视觉上，这个时候嗅觉跟味觉都是退居在感官之后存在的。
《壶茶图》明 边寿民
即使在踏春的时候，很多人拍了许多照片回来，也不一定感知到所去的山水中有多少种香花，它们都是什么香型。所以只有松弛下来，得闲了，身体才能用嗅觉去敏锐捕捉香味，体会茶香带来某种心灵的宁适。（该部分内容来自三联数字刊2018年第17期《饮茶十宜》，作者扫叶。有删改）
饮茶的佳境
葡萄酒与茶，是东西方文化衍生出来两种截然不同气质的饮品。狄俄尼索斯是古希腊神话中的酒神，以他为题材的画作都是人们欢乐饮酒的场面。中国的茶神是神农氏，茶最初是解毒去瘴的药饮，饮后可以让人清凉、安静。
《撵茶图》宋 刘松年
佳境，成了在饮茶的时候自我独处的一个必需的场景条件。古人对于佳境有自己的见解：“明窗净几，佳客小姬，仿友初归，风晴日和。”
16个字，概括了人生以茶为媒介，所铺垫的所有美好，窃以为高于侍酒师的标准。（该部分内容来自三联数字刊2018年第17期《饮茶十宜》，作者扫叶。有删改）
饮茶者的气质
陆羽在《茶经》中说：“茶之为用，味至寒，为饮最宜精行俭德之人。”这句话已经在中国茶系统格局确立之初，把饮者的气质圈定在了一个范围内，也是《茶经》开始让茶脱胎于之前的食饮、药饮之上，变成一种要求品饮方法跟环境的特殊饮料。
茶不似酒装瓶即饮，在加工后带回家的时候还留给了人百分之十的冲泡空间。如何让这百分之十发挥到极致？（该部分内容来自三联数字刊2018年第17期《饮茶十宜》，作者扫叶。有删改）
在三联这期《自由自在中国茶：踏访春茶的山水、人文与市井》中，除了上述对饮茶之闲情与佳境的探讨，还聊到了净室、良友、美器、好水、文火、适量、良匠、变通等饮茶的“标配”。
十余年来，《三联生活周刊》持续推出茶专刊，探寻的路径也经历了几番演变。从关注物质层面——去各大茶山寻找最好的绿茶、红茶、工夫茶，再到精神层面——去寻找“茶之道”。
中国有没有茶道？中国茶的精神性如何乘载？
为什么说，是陆羽的《茶经》将喝茶从形而下带入到形而上？
明清文人的茶会雅集，日本茶道的一期一会、茶禅一味，背后有怎样相似的精神背景？这是我们在这本茶刊中试图回答的问题。
和茶交心
台湾传统乌龙的焙茶大家詹勋华说：
“几十年来我被茶安慰，好像在《易经》的比卦里，我和茶交心。茶像拐杖，可以探路，可以探知不同个性在茶里的结果，好像不同生命的循环。
它用细致柔软，让你怡然自得。茶真的可以依赖，是值得交的朋友。”
詹勋华
“会喝的话，茶会结相。它会无中生有，出一个具象。这样才可以凝伫，可以上上下下地观察。如果鼻子不能察觉，其实什么味道都喝不出来，捏着鼻子，再打开，味道就出现了。
现在人说茶涩、苦、甜、酸，这本来就是茶的味道，如果还要专门去管这些粗浅的味道，就是只看到眼前的大树，其实你在森林里面。
喝茶是让刹那间整片森林从你鼻腔经过。”（该部分内容来自三联数字刊2014年第20期《听詹勋华说茶》，作者葛维樱。有删改）
好茶是，喜乐里面带些圆满
詹勋华还说：“老的茶，气比较逼。因为它闭关闭太久了。茶气是好的，但我觉得不要霸气、杀伐之气。
《高隐图》(局部)明 陈洪绶
一个茶喝起来像草寇一样，只能说明料不够纯，储存的地方也不适合，才会把它闷到有杀伐之气。好的茶是中和的，喜乐里面带些圆满。”（该部分内容来自三联数字刊2014年第20期《听詹勋华说茶》，作者葛维樱。有删改）
茶的清饮与“加料”
文化学者郑培凯介绍道：“明代的文人普遍反对在茶里添加果实花朵或者香草，追求茶的清饮，这也是我们前面所说的陆羽追求的茶道，茶有真香的体现。
但是大众选择未必与名士相同。
《陋室铭图》(局部)清 黄应谵
尤其是江南以外的地区，承载了过去加料加果实的习惯，还有添加各种作料的，所以各地都留存有加料茶的记载。
包括很多强调茶有真香的茶书，有时也妥协，比如明初朱权的《茶谱》，反对茶夹杂诸香。但与此同时，也写了茶叶的熏香法，甚至可以用各种花香渗透其中，所谓百花熏香。
不过，后期的部分文人也没有完全放弃这一习惯。就拿倪云林来说，他发明了清泉白石茶，往茶叶里面添加核桃松子肉，还为有高士不解他的茶而大发雷霆。
《闲话官事图》(局部)明 陈洪绶
民间的各种果子茶则更多，往里面添加各种吃食，这些行为都被罗廪《茶解》视为'茶厄’，也说明民间与雅士提倡的风尚还是有距离的。”（该部分内容来自三联数字刊2014年第20期《从历代茶书看中国茶的历史》，作者王恺。有删改）
关于中国茶的历史、茶的真味，几千年沉潜中的茶史、茶事、茶器，尽在这一期《茶之道：茶话、茶事与老茶》中。
一杯好的普洱茶，其标准为何？
为何乾隆茶室与茶器被认为是“只取幽闲不取奢”？
唐代之后，茶饮从“实用主义”上升到了精神领域，成就了“饮茶之道”，其原因是什么？
三联记者走访茶山、拜访茶人，足迹遍布海内外。更携手国内外茶文化专家，试图用一期期不同侧重、不同维度的茶专刊，为读者探寻这令中国人沉醉千年的茶美学。
环球寻茶之旅
被英国人走私到印度大吉岭的中国老茶树树种，无意中帮我们保留住了中国传统的茶味道。那是在一百五六十年前，我们祖先曾经痴迷过的滋味。
大吉岭的茶园以此为豪，号称“大多数茶树是来自中国的原种”。2017年，三联派出记者前往印度大吉岭，多地走访，与印度茶园主人、拍卖公司主席、茶叶局官员深度交流，后推出《好茶之道：印度大吉岭的滋味传奇》一刊，向读者介绍了这一古老滋味的传统与意外。
2013年，三联记者前往日本京都，寻访了各个千家流派，试图弄清“何谓茶道”这个众说纷纭的问题。在《茶之道——中国与日本：茶史、茶事与茶境》一刊中，你还将读到从唐宋到明清，中国茶道的嬗变，看懂明代文人的茶空间与茶器陈设，以及“禅”在日本茶室的体现。
2015年，为弄清“茶道究竟为何物”，我们又前往韩国。试图从大壶与大盏、寺院高人、“茶聚的幸福感”中，了悟茶对饮茶者心性的滋养，以及那份从茶香中找到的率性、自然。《茶之道：山场、活水与茶境》一期，记下了这些动人的瞬间。
其实，对一个有价值话题持续多年的追踪、深化、多角度解读，是三联一贯的传统。如同属“饮品”话题的咖啡专刊，从2019年的《寻找一杯好咖啡》开始，到今年已出到第三期。为读者不断拓宽咖啡版图，也见证了咖啡在中国产生的影响与变化。三联的“茶+咖啡”专刊，还被读者封为“续命系列”，实在幽默贴切。
我们还关注美食，从“最想念的年货”、“环球寻味记”，再到“年里美味”，年复一年——“醉蟹小史”“老佛爷的酱牛肉”“东北之光 拉皮”“把风干鸭传下去”……我们仍相信“吃”在中国人心中的意味，和那牵动着乡愁、依恋的深厚蕴藉。
我们亦善于调动敏感的触角，保持对生活方式变迁的敏锐觉知。每年年末的“年度生活方式”系列，是我们对新浪潮的梳理与回应。
2016年的《简主义》，2017年的《物质审美》，2018年的《消费人格》，2019年的《青春崇拜》，2020年的《逃离算法》……
今年的年度生活方式是什么？它意味着我们正在进入一个怎样的社会，内心又该如何在多变的浪潮中保持自洽与自由。