新西兰游记（３）西岸风光
王云飞
西岸风光是新西兰南岛风景的精华之一，也是我们南岛6日游的主要内容之一。
新西兰南岛有东北-西南走向的南阿尔卑斯山纵贯于岛的中西部，山的东、西坡及其毗邻的东、西海岸的地质、地形和气候等自然环境迥异。东岸地势较为开阔、平坦，有坎特伯雷平原，气候也较温和、干爽，故南岛的主要城市、经济、人居都集中于东岸。西岸地势崎岖，多山脉沟壑，并且受塔斯曼海的影响，湿冷多雨，环境条件相对较差，人迹罕至，少有像样的城市。但正因为如此，西岸的自然环境几乎没有受到人类的开发和破坏，其风景名胜依然保持着原始状态，充满奇、险、野、峻之美，是观赏冰川、雪山、河流、奇岩的理想之地。西岸风光所在行政区是西岸大区（West Coast），面积23,276平方公里，人口约3.05万人，主要经济是畜牧业和旅游业。
我们在南岛游的第一日下午，自基督城一路向西，穿过著名的亚瑟通道，翻越南阿尔卑斯山，来到西海岸，先后游览了格雷茅斯、千层饼岩、罗斯小镇、弗朗兹·约瑟夫冰川，以及哈斯特小镇，历时一天半。
1 亚瑟通道
从东海岸的基督城至西海岸的格雷茅斯，约有200多公里、4个多小时的车程，途中经停两个小镇，第二个小镇是著名的亚瑟通道（Arthur’s Pass）。亚瑟通道是南岛东、西海岸之间南阿尔卑斯山的一个隘口，全长8公里，周边是亚瑟通道国家公园（Arthur’s Pass National Park），拥有海拔1800米以上的山峰30多个，风景壮丽。
早在17世纪中叶，第一批欧洲放牧者为了寻找坎特伯雷平原以外的牧场，就来到亚瑟隘口。1860年在西海岸发现黄金以后，亚瑟隘口开始修路，并以德国开发者之名命名之，以为纪念。
我们在阿瑟通道稍事休息，看到路边走廊的矮墙是以铁丝网箍着拳头般大小的石块垒成的，未用任何胶合材料，颇有特色。有的石块上还有斑斑驳驳的红色，对其成因，大家看法不一，未得其解。
比垒石墙还要有趣的是一路上经常看到的大片黄花。李导说，这些黄花名为金雀花，是新西兰环境保护、物种控制的一个失误。由于南岛西海岸的年降雨量达到5、6千毫米，水土流失问题很严重，当局便引进生命力强、根系发达、又有一定观赏价值的金雀花。没想到金雀花繁殖力极强，不仅轻易扎根在需要它抓住泥土、减弱雨水冲刷的山坡上，而且迅速向四周蔓延，很快就侵入牧场。它到哪里，哪里的牧草就被挤掉生存空间，而牛羊又不吃金雀花，结果酿成大片牧场被毁的恶果，对畜牧业造成重大打击。现在不得不花费大量人力物力来铲除金雀花，但始终不能根本解决。
我们一路上看到的新鲜事物，还有经常通过的单道桥。所谓单道桥，就是只有一条车道的桥梁，英文名是 One Lane Bridge。李导说，上个世纪50年代，新西兰开始进行交通建设时，因国力不大，难以处处大而全，考虑到南岛人口很少，交通流量很小，于是在一些偏远地区建造了许多单道桥，以节省投资。笔者听了感触很深，一是新西兰的确是人少力小，不像大国“人多好办事”，二是新西兰量力而行，绝不好大喜功。联想到我们国内，有的边远地区，同样人烟稀少，但路桥一律四车道、六车道。不过这到底是“好大喜功“，还是“超前意识”，倒也难以下结论。（单道桥的交通规则将在本文“6 哈斯特桥”详述）
通过阿瑟通道后，汽车驶入南阿尔卑斯山，蜿蜒山路的两边都是绵延起伏的雄伟山岭，车窗外处处都是美丽风景，时而森林树海，时而雪峰冰瀑，时而巉崖绝壁，时而山坡牧场，令人目不暇接。
南阿尔卑斯山（Southern Alps）是新西兰最高大的山脉，纵贯南岛中西部，全长320公里，呈东北-西南走向。西坡陡峻，直逼西海岸。东坡较平缓，有宽阔的山麓丘陵，徐降为坎特伯雷平原，渐至东海岸。南阿尔卑斯山有许多冰川、瀑布和冰蚀湖，是新西兰的重要旅游区之一。
翻过南阿尔卑斯山后，到达西海岸的格雷茅斯城，南岛游的第一天下榻于该城。
2 格雷茅斯
格雷茅斯（Greymouth）位于格雷河（Grey River）的入海口，濒临塔斯曼海，是西海岸的海港城市、西岸大区的中心城市。这里曾经是毛利人居住的地方，其地名在毛利语的意思是“宽阔的河口”（但在英语里是“格雷河口”，或者“灰色河口”，格雷河的意译就是“灰色河”）。一百多年前格雷茅斯因淘金而发达，后为煤和木材的输出港，现在虽然是西海岸最大的城镇，但也只有一万多人口。
格雷茅斯依山傍水，中心城区面积不大，建筑大多为两层楼，形式多样，在蓝天白云下很是赏心悦目。
我们居住的宾馆位于格雷河畔，高8层，是当地最高的建筑。
格雷茅斯的地标建筑是格雷河边的一个古老的钟楼。
钟楼边的廊亭里，悬挂着展示格雷茅斯150年历史的图片。其中有几张介绍当地中国城的史事，引起了我们的兴趣，现选录两张如下，读者可以点击图片放大了看。
在钟楼不远处矗立着一尊矿工纪念碑，纪念格雷茅斯地区的煤矿产业和煤矿工人。在纪念碑附近的河边堤坝上陈列着一些矿车和采矿设备的部件，保留着矿城的一些历史痕迹。说到煤矿，李导说，格雷茅斯近年里曾发生一起煤矿瓦斯爆炸事故，抢救到最后还有20多具死者遗体未发掘出来，便把坍塌的矿井封死了，因为经检测，有发生二次爆炸的危险。李导说，活着的人更重要，新西兰人没有奋不顾身的理念，更不会冒着生命危险去干事。
格雷茅斯也是西海岸的铁路枢纽，铁路由此横穿南阿尔卑斯山脉，连接东海岸的基督城。古老、简洁的火车站，延续着过去，运行着现在，承载着未来。
格雷茅斯建城虽然只有一百多年，历史积淀和文化底蕴却是非浅。在城里一幢建筑的墙上，我们看见一幅描述该城历史上重大事件的壁画，就像一本深入浅出的教科书，令人印象深刻。
色彩夺目、题材多样的壁画，在城区里比比皆是，也是该城文化的特色之一。
登上钟楼后面的河堤，可以看见宽阔的格雷河，远处是它流入大海的入海口。
漫步于格雷河的河堤大道，流连于夕阳下的沿河风光。
天上层层彩云，远处郁郁绿山，山下片片村舍，河里粼粼波流，格雷河的留影，画中人的留念。
在格雷河边有一座雕塑“致敬那些帮助别人的人”，主人翁庄重敦厚、魁梧敦实，用当下的流行语来说：正能量满满的。
海豚跃起于格雷河口，昂首于格雷茅斯，它会告诉你，这座城市的昨天、今天和明天。
3 千层饼岩
南岛游的第二天早上，离开格雷茅斯，向北行驶44公里，来到普纳凯基（Punakaiki ）的千层饼岩景区（Pancake Rocks）。
这是一个奇特千层岩地貌的著名景点，形成于3千万年以前。经过漫长年月的海洋生物和沙石泥土的交替掩埋叠压，在海底形成了石灰岩和泥页岩交互堆积而成的多层片状地质结构。随着地壳运动，这一地质结构从海底抬升到海平线以上。又经过千万年的海浪拍打、风雨洗礼，大自然的鬼斧神工，造就了这状若千层薄饼堆叠的地貌景观。
千层饼岩紧临塔斯曼海，以悬崖绝壁垂直于大海岸边，以峰林石群突兀于海平面上，在汹涌波浪、拍岸惊涛中，展现它的嶙峋风骨，演绎大自然的神奇造化。
顺着景区的木栈道，来到观景平台上，只见左面的海岸边大片大片、层层叠叠的巨大岩石，犹如锋锐的钢刀切过的千层薄饼，衬着一望无际的蓝色海面，蔚为壮观，令人惊叹。
观景台的右面，又是另一番风景。岩石的构造节理就像碎裂的千层饼一样，形成沟壑万状、千凸百凹的地质景观，飞卷的浪花拍打着一叠叠的奇岩，气象万千。
沿着栈道继续往右侧行进，可以看到千层岩堆积而成的峡谷、千层岩集聚而成的石林，千奇百态，不一而尽。
蜿蜒而行的观景木栈道，串联了千层饼岩的各个景点。站在栈道上，观奇岩峥嵘，任海风舞动，听涛声轰鸣，随思绪飞扬，不失为南岛游的高潮之一。
更神奇的是，在千层饼岩的巨大岩石群中，有一些岩石缝隙和空洞，涨潮的时候，巨大的海浪形成强大的压力，把海水从这些垂直的缝隙和孔洞中挤压喷涌而出，形成高高的水柱，发出阵阵的吼声。我们观景时未逢涨潮，虽然没有见到喷涌的水柱，但那潮涌洞下汹涌的激流和澎湃的涛声，同样让人叹为观止！
在千层饼岩的最北面，可以看到原始面貌保存最完好的海岸线，山石嶙峋，海天一片苍茫。
离开千层饼岩时，回眸眺望，意犹未尽，忍不住又攀到高处，用手机扫描了千层饼岩的左岸全景。所幸这一不顾团队集合可能迟到的“多余”动作，现在方好与朋友们分享。
4 罗斯小镇
我们结束千层饼岩的游览后，向南返程，途径格雷茅斯，继续向南行驶1.5小时，到达罗斯小镇，在此午餐，并顺道参观小镇民居、金矿旧址、中国矿工纪念园等。
罗斯小镇曾经是采金、淘金之地，是西岸黄金梦开始的地方。罗斯的淘金始于1870年，曾盛极一时。新西兰有史以来最大的金块“罗迪狗头”（3.1公斤）就出自这里。罗斯所在地区的地表金采完后，人工采金就终止了，据李导介绍，附近地方还有一处机械采金。新西兰的采金业和环境保护也是密切相关的，2010年新西兰政府宣布放弃在各个国家公园采金的计划（注1）。现在，罗斯小镇是旅游中转地，也是采金业的怀旧之地。采金旧址的建筑壁画，表现了人工采金、淘金的流程和工艺。
罗斯镇为游客开设了参观淘金遗产的步行游览。
在采金旧址的场地和街道两旁布置有各式采金机械和部件。
淘金工棚里，游客中心的姑娘在淘金水槽边演绎传统的淘金流程。游客可以付费来淘金，也真能从一盘砂石里掏出几粒沙金来（也许是游客中心特意加入的，以提高客人的兴趣）。
典型的采金人旧居小屋，缅怀那难忘的淘金年代。
罗斯镇的小湖湖畔有中国矿工纪念花园。据说，当时离乡背井来此淘金的华人有一百多人。在异国他乡看到同族先人的遗迹，倍感凝重和关注。
游览罗斯小镇的居民区，居民区公园门口的参天大树，巍峨挺拔。
罗斯小镇的民居多为一层的坡顶房子，周围花园围绕，花草茂盛。有的花园里养着羊。
看到当地为数不多的2幢尖顶房子。尖顶房防积雪、保暖功能较好，但造价较高。这里是新西兰冬季较冷、下雪较多的地方，民居却多为坡顶房，且基本采用瓦楞板盖顶，未见用瓦片的。相反，我们在气候条件好得多的东岸和北岛，却看到很多民居是尖顶的，且采用瓦片覆顶。足见此地的经济、生活水平不太高。
罗斯镇的“历史帝国宾馆”（Historic Empire Hotel）餐厅，我们的午餐地。
店里的陈列丰富多样，不乏年代久远的老古董、艺术品，以及反映当地生活习俗的摆设、乐器、用具等，琳琅满目。
午餐是特色野味海鲜自助餐，有野兔肉、鹿肉等。李导极为推崇的海鲜浓汤，确实不错，味道鲜美，鱼肉、贝类等汤料丰富，嫩而不烂，口感丰满。
5 弗朗兹·约瑟夫冰川
午餐后，行车2小时去看冰川。游程原定游览的是福克斯冰川（Fox Glacier），李导说前些日子福克斯冰川的观景路因滑坡而封闭，所以改看弗朗兹·约瑟夫冰川（Franz Josef Glacier）。这两个冰川都在6号公路旁边，福克斯在南边，约瑟夫在北边，相距几十公里，都是南阿尔卑斯的著名冰川景点，后者的规模更大一些。
看冰川最好的方式是乘直升飞机登上冰川，直接在冰川上行走观赏。乘直升飞机是自费项目，分为两档，第一档是直升飞机载上、载下，第二档除载上、载下以外，直升机在高空盘旋45分钟，游客可以鸟瞰、拍摄冰川和山峰之全景。第一档每人费用300多纽币，第二档400多纽币。我们旅游团37人，要乘直升机的12人，其中第二档的就我们一行8人，可惜到达冰川时下起了雨，观景直升机不能在雨天飞行，因而计划泡汤，遗憾！
不乘直升飞机，就徒步去看冰川。约瑟夫冰川掩藏在山谷之中，在景点停车场无法看到，需要沿着山谷，冒雨走过一大片雨林，一直走到峡谷深处才能看到，单程约需45分钟。
穿过雨林后，来到峡谷深处。此时雨越下越大，同行的许多人都中途而退，我们团队坚持走下去的只有六、七人，其实有一半人根本就没有启步，宁愿回车上休息了。
经过一番跋涉，终于来到冰川观景台，观景台上除我们几个中国人外，其余都是蓝眼睛、高鼻子的洋人，洋人不怕雨、不怕苦，此为一证。其实，观景台距离冰川还是很远很远的，但只能在此远望那山凹凹里的冰坡了。
付出辛苦后的最好安慰，就是在冰川之前留个影，再多拍几张冰川照片了。
距离远，再加上天雨，远方的冰川看上去模模糊糊的，所以有人说不乘直升飞机，就等于没看过冰川，至理名言。可惜我们运气不佳，权当没来过啦！现在，看看网上的冰川照片，聊作弥补吧。
看看网上晒出的乘直升飞机登上冰川后观赏的美景。
离开观景台返回时，雨停了，天色也亮了不少。收起伞，昂起首，行走的步伐轻快了不少。虽然，此刻的衣裤仍然湿透，但是心情已然随着天气转好，这才注意到，这条峡谷崎岖路，其实景色不错。不说那青山绿嶂，不说那黄花碧溪，光是路上那绿苔红菌的石头就够漂亮的了，而且漫地遍野，一望无边，也算得上佳之景了。
遇见磅礴而下的三股大瀑布，是此行更大的意外之喜。伴着清清、脆脆、唏唏、哗哗的水声，将瀑布前的喜悦定格，定格，再定格。
游览冰川，遇见下雨，自然令人不爽，不过这在西岸却是很平常的高概率事件。你也许没想到，这每年200多天大雨的高概率，还与新西兰的环境保护有关呢。李导告诉我们，西海岸地区年降雨量很大，每年有大量的雨水哗哗流入塔斯曼海。塔斯曼海另一边的澳大利亚人坐不住了，他们缺淡水呀，眼红、心疼之余，要求建管道将雨水引流到澳大利亚。我们一听，好事呀，现在这样白白流入大海多可惜呀，要是让给别人，多少赚点钱也好呀。谁知李导嘿嘿一笑，话锋一转，新西兰人回答：不－同－意！何因？原来他们经过研究后发现：如果将雨水截住，不流入塔斯曼海，海洋的生态环境将改变，海水温度将升高，海里生物的生长速度将加快，海产品的质量将下降，所以澳大利亚兄弟们只好继续眼红了。哇塞，环境保护的意识达到这种程度，也真是登峰造极了。不知李导所言故事的真实性如何，笔者倒是宁愿相信这是真的，也好给我们的国人树立一个高标准的学习标杆。
6 哈斯特镇
看过冰川后，行车1.5小时，来到南岛游第二天的下塌地，哈斯特镇。哈斯特（Haast），是新西兰西岸的一个海边小镇，座落于阿斯碧林国家公园（Aspring National Park）旁边，其周边古老而茂密的雨林、深邃而壮观的峡谷被联合国教科文组织命名为世界自然遗产。这个小镇的居民只有3000多人。哈斯特镇和亚瑟通道一样，其名称都是取自德国开发者的姓名，以资纪念。哈斯特得名于德国地质学家朱丽叶斯.万.哈斯特（Julius von Haast）。
汽车驶入哈斯特地界时，天又下起了雨。汽车在雨中驶过哈斯特镇旁边的哈斯特桥，这是新西兰最长的单道桥。
听说哈斯特桥的长度是800米，大家都很感兴趣。新西兰最长的单道桥，估计也是世界上最长的了，而且800米的长度，居然也只有一条车道，有点奇葩。晚餐后，我们便打着伞，冒雨步出哈斯特镇，专程去看哈斯特桥。
在距离桥梁约200米的地方，地面车道上标着“ONE LANE BRIDGE”的白色大字，提示开车的司机，前面是单道桥。
同时在路旁竖着一个指示牌（见下图），牌子上方菱形板上的图案，就是单道桥的图标；下面方形板上，左面朝上的白色大箭头表示本方向车辆具有优先路权（Right of Way），可以直接上桥通过；右面朝下的红色小箭头表示对面来车必须给你让道（Give Way），在你过桥之前，它必须停在路边等待。
在桥对面，路旁的指示牌则相反（见下图，借用另一单道桥的照片），下面方形板上，左面朝上的红色小箭头表示本方向车辆必须给对方让道（Give Way），右面朝下的黑色大箭头表示对面方向的车辆具有优先路权（Right of Way）。
新西兰的单道桥，就是以“路权”和“让道”的规则，无需信号灯控制，就可解决汽车过桥问题。当然这只适用于车流量非常小的地方，如果在中国，“让道”的一方就永远别想过桥了。
接下来的问题是，800米的长桥，汽车司机的目视达不到对面怎么办？哈斯特桥的解决方案是在桥上设两个让道湾（Passing Bay），这样800米的长度就分为3个分段的单车道，驶入各个分段的车辆，如需让道就停在让道湾里。拥有让道湾的桥梁，在桥前地面上以大字标出，例如，哈斯特桥前的地面上标着白色大字“TWO PASSING BAYS”。
看了哈斯特桥，再看桥下的哈斯特河。宽阔的哈斯特河目前是枯水期，河床里只有五分之一的宽度有水。河的西面是入海口。
我们在哈斯特小镇住宿的宾馆据说是镇上较好的，但都是一层的平顶房。当天夜里下大雨，房顶上连珠般的雨声响了一个通宵，睡眠不好的难免遭罪。平顶房在新西兰是很少见的，尤其在多雨多雪的西岸地区，更不应该用于住人，不知哈斯特为何如此？因为造价低？
哈斯特镇是我们在西岸地区的最后一个落脚点，第二点早上团队就离开哈斯特，直奔南岛的南部地区，开始下一站的皇后镇之旅了。
注1 新西兰政府放弃采金计划
2010年，新西兰政府接受公众意见，宣布放弃开采多个国家公园内的金矿等矿产。新西兰当初因为占国家经济比重较大的农牧业受经济衰退重创，打算开采地下矿产资源，帮助经济复苏。但政府最终还是决定放弃开采金矿，放弃借助采矿带动经济增长。其原因是，一、矿产资源是有限的。当这些矿产资源采完时，借助采矿带动经济增长还能持续吗？二、金矿开采对环境必有污染。这就意味着新西兰“百分百纯净”的招牌不再。新西兰正是靠着“百分百纯净”，使奶制品、肉制品和鱼类在国际市场上有很大的竞争力，一旦失去，其后果不言而喻。三、尊重民意。新西兰政府打算开采金矿后，众多新西兰人反对在国家公园内采矿。面对着这样的民意，政府反复考虑后决定采纳，绝不为了短期政绩而不顾长远利益。
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