茶叶只是按工艺进行区分?普洱茶和白茶，分分钟可以互换身份？
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丨首发于头条号：小陈茶事
丨作者：村姑陈
《1》
看到网上有人说。
这世界上根本就没有所谓的红茶树、绿茶树、白茶树、普洱树。
事实上，茶树统统都大同小异。
真正能够区分出茶叶种类的，是看工艺。
将茶树叶子采下来，你按照绿茶的方式加工，那它就是绿茶。
按普洱茶的制茶流程，最终做出来的就是普洱。
白茶、红茶、乌龙茶等，也是如此。
没有这么多复杂讲究。
只要制茶师傅能愿意，在普洱茶和白茶之间，分分钟可以互换身份。
好比是同一条鱼，既可以做成红烧，又可以拿去清蒸。
一鱼两吃，完全不耽误……
但从实事求是的角度看，这样的论调，经不起推敲。
彻底的，脱离制茶实际。
而是停留在纸上谈兵结论的“空想”。
《2》
第一，原材料树种不同。
普洱茶，以云南当地的茶叶种为主。
而适制白茶的树种，按国标要求，是大白、水仙、小白（群体种）。
简单来理解，唯有具备新生芽叶多茶毫，茶树新梢持嫩性强，茶氨酸含量高等特点。
再加上特定的制茶工艺。
才能做出毫香馥郁、鲜香醇爽风味的白茶。
一旦换了原料树种，那么再继续做出来的茶，喝着肯定是变味了。
继续用“一鱼两吃”为例。
烹饪美食跟做茶的原理类似，讲究原材料的正宗性。
同样一条河鱼，拿去做红烧、清蒸、油炸，随便怎么做都行。
但孔夫子说得好，食不厌精，脍不厌细。
具体到桂花鱼这，拿去油炸或者红烧，没有清蒸白灼好吃。
深谙烹饪的人，肯定不会随意浪费食材。
做茶也是如此，有的茶树，它比较像“多面手”。
以梅占为例，它可以做成绿茶、红茶、乌龙茶。
而有的茶，术业有专攻，只能适制特定茶叶产品。
比如说，肉桂茶树。
核心山场的肉桂茶树鲜叶，按武夷岩茶的方式加工，桂皮香明显，汤感中的辛辣感独特，茶味个性卓然。
而改做成红茶、绿茶等。
这画面，简直让人难以想象。
考虑到树种适制性的影响，普洱茶和白茶，永远不可能互换身份！
用云南大叶种做出来的白茶，和大白大毫做成的真正白茶。
不论是香气还是滋味，都相差甚远。
同样的，用福建当地的茶树，也做不出普洱茶的特有风味！
比起生搬硬套，倒不如让它们继续在擅长的领域内，各自安好。
《3》
第二，地域环境的限定。
橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳。
由地域环境引起的转变，影响甚远。
云南各地的产茶区，以出产普洱、滇红等茶叶为主。
而福建从闽东到闽北、闽南，代表茶类众多。
涵盖有，福州茉莉花茶、福鼎白茶、政和白茶、坦洋工夫、正山小种、金骏眉、大红袍、铁观音等。
从地理区位看。
云南的纬度更低，更接近赤道，日照时间更长，光照时间会更强。
而相比下，福建的气温会更温和，日照时长适中。
从地貌条件看。
云南的产茶区，大部分位于云贵高原上，平均海拔高。
而福建全省以丘陵为主，平均海拔不高。
闽浙一带的产茶区，基本上能达到600米以上，就能称为高山茶。
不同的地域环境下，温度、光照、降雨量、植被等，会对茶树成长，产生重要影响。
一般而言，茶树喜阴、喜湿、喜温润环境。
日照长，平均气温高，茶树内部的茶多酚、咖啡碱含量会更高，而茶氨酸的含量有限。
因此，从风味口感上。
抛开其它方面影响，单从茶味上对比。
云南生普的茶味，因咖啡碱含量高，相对会更苦、更重。
在部分老茶客眼里，会显得更有霸气感。
而福鼎白茶的滋味，鲜味更加凸显，汤感鲜醇饱满。
此外，气候不同，还会影响茶树新梢的持嫩性。
气温越高，意味着茶树刚新发嫩芽没多久，很快就会“长开”。
导致茶树在生长过程中，积累养分与内质的时间减短，含氮类物质积累有限。
以水稻为例，一年两熟甚至三熟的水稻，风味内质积累肯定不如一年一熟的。
可见，老话里没有说错。
一方水土养一方人。
而同样的，一方水土育一方茶。
即便是，将适制白茶的福鼎大白茶、大毫茶等茶树，移植到云南当地。
在不同的生长环境下，最终的茶青鲜叶内，含有的风味物质肯定不一样！
《4》
第三，制茶经验的限制。
制茶经验，不是一朝一夕就能彻底复制。
纵观茶圈，目前业内有名的白茶产区，基本都在福建。
这与当地的制茶历史，有着莫大渊源。
据张天福前辈的《福建茶史考》介绍：
白茶制作先从福鼎开始，之后传到建阳的水吉，再传到政和。
从制茶种类看，先有银针，后有白牡丹、贡眉、寿眉。
（从茶树品种）看，先有小白，后有大白，再有水仙白……
福鼎作为白茶的故乡，当地的白茶加工经验更成熟、精湛、规范。
而外地仿照出来的白茶，论制茶精湛程度，肯定难以相比。
好比让广东餐馆的厨师，另起灶头，烹饪川菜。
做出来的成品，名义上虽是四川菜系。
但真正尝起来，任谁都能知道，里面摆脱不了粤菜的影子，一点也不正宗。
茶叶的加工，也是如此。
让一大批常年习惯于加工普洱茶的制茶师，改做白茶。
最终做出来的成品，与广东版川菜，有着神似之处。
一言概之，根本不正宗。
甚至于，不少外地的制茶师，囿于偏见，非常轻视白茶的制作工艺。
认为白茶嘛，只要随便晒干就行，根本没有技术含量。
殊不知，抱着这样的傲慢心态，根本不可能做出好茶。
白茶的加工，远不止看上去那么简单！
隔行如隔山。
术业有专攻。
不管是哪一领域，但凡你往深入去研究，都没有表面上看起来这么轻松。
《5》
第四，市场认可度的影响。
白茶和普洱茶之间的互换身份，不是简单改变工艺那么简单。
众所周知，任何茶叶都有核心产区之说。
普洱茶里，有一众名山头。
有老班章、易武、冰岛等。
福鼎白茶里，太姥山高山白茶，更是知名代表。
每年到了春茶季，核心产区的茶青身价，远比普通产区要更高。
并且，还不会轻易流通出来。
退一万步来讲，即使茶叶仅是按照制茶工艺进行区分。
但结合市场行情看，顶级核心山场的茶青资源，肯定不会随便加工。
老班章的古树茶青，不会被用来加工成白茶。
太姥山里的荒野银针芽头，肯定不会被人胡乱做成金骏眉。
牛栏坑内的肉桂青叶，没有人舍得将其加工成铁观音。
狮峰山的龙井头采春茶，不会被做成黄茶和红茶……
这背后的道理很简单。
按这样“乱弹琴”式的做茶，市场消费者不买单。
老班章的古树青叶，只有以普洱茶的方式加工，利润更高。
顶级好材料，产量少，身价不菲。
任何一个懂行的人，都不会随意乱做。
这点同样是普洱茶和白茶，不能“互换身份”的重要原因！
《6》
任何的好茶，都讲究地域限定。
离开了特定产区与人情风土后，便会彻底面目全非。
普洱茶，就是普洱茶。
白茶，就是白茶。
一个擅长做普洱茶的制茶师，未必能将白茶做好。
一位会喝普洱的老茶客，说不定会在白茶领域内翻车。
术业有专攻，方是真理。
尊重事实，才能喝到好茶。
否则，大谈“茶叶只是工艺”。
只会在一堆四不像的劣质茶中，深陷泥淖，滚得满身泥浆。
硬是将“我觉得”，变成一个笑话！
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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章