醉美川西---一个充满神秘色彩的诱惑中心

你可能知道色达很震撼,但不一定知道亚青寺有另外的一种震惊。“觉姆集群式闭关修行”是亚青寺成为一个充满神秘色彩的诱惑中心,近年来人们像探秘者一样把目光和脚步投入这个叫亚青寺的地方。

     从甘孜县到白玉县亚青寺要走110公里四川通往西藏著名的317国道,过了白玉县就是西藏境了,新公路路况要比老317改善了很多。

       在高原上行走,一路风光绚丽,畅目远眺,苍茫大地,天光云影,壮美景色令人动容。

中午抵达亚青寺唯一的由寺庙出资修建管理的亚青宾馆,由于没有提前预定,我们又是冲着每年一度的金刚法会期间去的,住房全部爆满了,前台喇嘛叫我们等等看有没有退房的。左等右等,好说歹说,好不容易等到两间房,终于可以安顿下来了,不然要到100多公里外的白玉县城去住就麻烦了。120元的房间设施很简陋,每层楼只设一个公共洗手间,被褥有一种西藏特有的味道,我们的睡袋又该派上用场了。亚青这里禁止吸烟喝酒吃肉,当地的馆子也全部为素食饭馆。离宾馆后面不远有座山,被称为“修行山”,在山上可以俯瞰亚青寺全景。山虽然不高,但毕竟是海拔4000多,我们顺着满地鲜花的山坡气喘吁吁缓慢地爬上去,远远地可以看见山顶上那尊世界上最大的金灿灿的莲花生大师像,面向觉姆岛方向的山坡上散落着各式各样已经破旧的修行小屋。

     登上山顶,可以看到觉姆岛的全景(觉姆意为女性出家人)。觉姆岛是曲水河在这里绕了一个大弯,圈出一块犹如心形的半岛,岛上修建了成千上万的小红房,如同一个个火柴盒般密密麻麻挤在一起,里面住着几万觉姆。岛的西部有一座吊桥连接到修行山,喇嘛生活在桥北,觉姆生活在桥南的半岛上,隔河相望,形成了人们所说的觉姆岛。

亚青寺并非完全是觉姆庙,而是与色达一样的喇嘛觉姆合一的寺庙,只不过喇嘛远远少于觉姆。喇嘛区和觉姆区以河为界分为扎巴、尼众两区,两边的经堂也是分开的。亚青寺跟五明佛学院都是宁玛派的修道场所,规模没有色达那么大,但很多信徒却痴迷亚青寺,每年成千上万前来修行的信徒们营造出亚青寺的神圣氛围,有着一种莫名的吸引力。每当清晨或黄昏,炊烟弥漫,河水闪耀着金光,颂经声随风传来,犹如天籁,动人心弦。

岛上有一座专供觉姆集中修行学习的大殿,大殿附近及周围山坡上遍布觉姆们建的红色修行小屋。很多信徒选择来这里闭关修行,所谓的闭关并不是完全封闭或者不与外界接触,觉姆们天未亮就钻入自行搭建仅有一平方左右的木板小屋,每天三次修行,分别为上、下午和晚上,类似学生上课的形式。修行小房子用一层薄薄的木板拼起来,在外面就能看到四处漏风,漏风的地方用塑料布挡住,粗糙的房顶没有任何防水防晒的建筑材料,只铺些塑料布,用泥土盖上压住,遇大风搞不好会掀顶,大雨会漏水,严寒会冻得受不了,盛夏里面就是“桑拿屋”了,那么恶劣的居住条件和环境,却聚集了那么多的女性义无反顾地到这里搭建这些“家”,坚持每天在狭小简陋的小屋里修行,这需要多大的毅力来坚持!她们置身于自己的小天地不肯出来,犹如织茧的春蚕,企盼有朝一日修行成就破茧而出,幻化成蝶,在幸福、快乐中展翅飞翔。觉姆们一坐就是绵长的岁月,不分春夏秋冬,风雨无阻。在亚青当问到“你要在这呆多长时间”,回答竟都是“不走了”。她们年龄大小不一,来自四面八方,所做的事都是闭关修行。岛上少有外来者,置身于觉姆的世界,我依然会用肤浅而世俗的眼光去看她们,心中产生无数疑问。觉姆们的修行屋,在我眼里,就犹如谜境般的另一个世界,也许在信仰修行的世界里没有我们想像中的那样枯燥无味,山坡上飘扬的风马旗似乎在告诉我们有信仰的人生应该也是多彩的。这里还有一些操着字正腔圆京片子的汉族姑娘的身影,你一眼就能分辨出来,当和她们眼神相对,对方眼神里依然还有些许红尘的内容,可能因为某段经历或者某个人,让她们选择来这里开悟自己的迷惑。

年迈的信徒柱着拐杖,年轻的拖儿带女,不远万里来到这里,就是为了一种信仰。修行人纯净的眼神就像未谙人世的孩子,像头顶上那轮太阳的光茫一样,明净、温暖、纯粹,宽和。一路上遇到一些觉姆有礼貌地打个招呼,说声“你好”或者“扎西德勒”,很多觉姆是藏族人,她们只会说这一句汉语。但就这一句问候语,拉近了人与人之间的距离,增加了双方的亲切感。


   亚青寺的震撼不仅是成千上万的小木屋,而是一种令你透心的精神历练。有时让人无法言说,只是带着丝丝心痛,感觉好像一切都不是真的,但却又是真实存在的这样一个地方,这样一群一生与红相伴的姑娘们。

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