食物记忆：恢复初始化

食物，还是要追求本色本味。本来是烧茄子，如果吃出了红烧肉的味道，直接去吃红烧肉好了。所以，大饭店一餐，出门往往就忘记吃了啥，家常小菜倒让人时时挂念，念叨一生，成了乡愁的药引子。

过去，人们谈到吃，总是有点扭捏，好像与笨与蠢有着千丝万缕的联系。《舌尖上的中国》热播，让人们慢慢找回了对吃的尊重，还想起了“食不厌情”的古训，还想起圣人也不能免俗。孔夫子教学，不交学费，交只腊腿也行。

年初，张同学回来，最最抱怨的就是日本的食物单调，无论走到哪个城市，一进餐馆，端上来的永远是那老几件，往往让人恍忽是不是刚刚用过。中国地大物博，每个民族都养成了自己的味蕾系统，花样自然丰富。便是同一种食物吃到嘴里，滋味也有差别。

现在流行“传承”一词，对老百姓而言，食物的传承更具体，更容易让人理解和接受。

下面讲一个贵阳胃和河北胃的故事：张先生的面条中贵州做法，清汤煮面好后，捞在碗里，接着重新起火调汤，浇到面上。路小姐家自小生长在河北，河北嘛，哪里要么是汤面，要么是打卤面，省时省事。

某天贵阳长大的张先生说晚饭吃面条，于是一场面条大战悄悄燃起。

路小姐要求吃打卤面。于是假装勤快的张先生，给自己做的是酱油、青葱、麻油的阳春面。路小姐面就惨了，先做好了鸡蛋炒蒜苔，注意，标准的鸡蛋炒蒜苔，连一点汤都没有。面煮好了把鸡蛋炒蒜苔扣到碗里，拌都拌不到一块儿去。顿觉无语，捶胸大呼：对“面”的理解怎么差别就这么大呢？嫁人就要嫁同乡，才能在一口锅里搅勺子。

年龄渐长，对食物的记忆越来越回到童年，回到至味至简的饭菜上，慢慢理解了“大味至淡”的意思。

有次朋友坐一起聊天，说到现在真的生活好了，都想不起来想吃什么。如果张嘴就说一样，四个人中，三个人张嘴就是一碗红烧肉加白米饭。也不过说说而己，真的一碗红烧肉放眼前，动不动筷子都很难说。说到底，是因为我们这代人小时候家里生活窘迫，红烧肉带给我们的更是对饥饿害怕和对美好生活的向往，与味蕾无关。

林风前段时间在《小时候的味道》里，说到各种吃食，也是十分简单。其中的麦粥，看他的描述，我觉得我也吃过一次。好像是去衡水，刚好六月要收麦子的时候。衡水是麦子的主产地，田间地头，一望无际。同学的嫂子也是从田里撸下几把麦子，搓出麦粒，用村里的碾子粗粗碾了一下，扫进簸箕，带回家熬粥。

农村的夜，黑得比较快，一擦黑，嫂子开始生火做饭。房子外屋盘着一眼大锅灶，做饭炒菜都是它。煮上麦仁粥，从咸菜缸里捞了几块咸菜，捋几棵院子里的小葱，炒上一盘自己家鸡下的笨鸡蛋。那是怎样的一种纯正的味道呀，咸菜那个咸，鸡蛋那个香，还有满碗的麦子的原味，一切美极啦。

　

那顿饭一直香到现在，我想也正是它的原生态吧，一种初始的味道，浓在记忆里，化都化不开。

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