被肉欲支配之后，到底有多爽？
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天气渐冷，又到了大口吃肉的时节。
南方的冬天总是姗姗来迟，但一旦抵达就势不可挡。在这个没有暖气的省份，除了靠发抖来人工取暖，就只有肉食能多少拯救一下被冷气侵袭彻骨的我们了。
在我的家乡小城，羊肉锅是必不可少的应季仪式。
一到秋冬时节的夜晚，小城居民就各自拉上朋友家人，早早到大排档抢好了位置。
等到羊肉切好，浓汤沸腾，一桌子食客早已迫不及待。
汤底浓郁，正好覆盖了羊肉的膻味；切块的羊肉带骨，蘸上特制的酱料，肉汁与汤汁同时涌入口中。
这时谁也顾不得老幼尊卑，一口肉一口汤，无比快活的生命大圆满。
大快朵颐之后，口留油香，吮指尤欢。
油脂被身体吸收，再转化为多巴胺，终于完成了一场“无肉不欢”的愉悦仪式。
毕业后到了广州当“打工人”，作为肉食者的世界就更丰富多彩。
跨越半个广东到来的潮汕牛肉火锅，牛肉片得极薄，8秒出锅的铁律，给牛肉紧紧锁住了鲜味，一口下去肉香四溢到爆。
榕树下的炭火鸡煲，自带一种老广州风情。大口啃咬的鸡肉，一瓶引爆味蕾的亚洲沙示，不让你满足算我输。
遍布大街小巷的烧腊，是广东人共有的味觉钥匙。烧鹅肥美，叉烧入味，浇上一勺酱汁，正是小时候魂牵梦绕的下饭美味。
甚至是深藏于城中村的隆江猪脚饭，也别有一番市井风味。
有时真的不得不感叹：
肉真是一种极致奇妙的食材。
无论煎煮烹炸，或是和任何食材搭配，都以自身强大的浓香和弹性的口感创造出令人无法拒绝的舌尖诱惑。
无论是中式酥烂挂酱的红烧肉，西式肉质嫩韧的牛排，下雪天要吃的香酥炸鸡，都是吃货无法抗拒的味道。
正如麦家在《人生海海》里说：
人是铁，饭是钢，肉是梦，红烧油肉是我能做的最美好的梦。
活色生香的人，就该活色生香地吃肉，把寡淡的生活也吃出鲜活滋味来。
如果你不开心了，孤独了，想家了，生无可恋了。
吃肉去吧，那是让幸福油然而生的终极法宝。
其实，中国人对肉食的狂热自古有之。
早在西周时期，周天子就是肉食的忠实粉丝。
所谓“凡王之馈，食用六谷，饮用六清，馐用百二十品，珍用八物。”八珍其实就是肉的八种不同吃法，比如猪肉拌饭、肉丸、煎肉、烤肉，等等。
也有些比较特别的，比如“炮豚”、“炮羊”，就是把猪和羊杀了之后清理掉内脏，再用枣子把它们的肚子填满，裹上黏土放在火烤，烤干后把泥巴去掉，用稻米粉和成稀糊抹在猪身上，放在油镬中煎，光听做法就让人食指大动。
还有“肝膋”，就是用煎狗肉的油来烤狗肝，再加上狼脂。现在听起来有点重口味，但在当时可是天子才能吃到珍馐美味。
到了先秦时期，中国人吃肉已经进入了全新境界。
在《楚辞》的“大招”和“招魂”篇里分别呈现了两桌异常丰盛的菜单，有：八宝饭、煨牛腱子肉、吴越羹汤、清炖甲鱼、炮羔羊、醋烹鹅、烤鸡、羊汤、炸麻花、烧鹌鹑、炖狗肉。
种类之多，做法之丰富，真的叫同时期的西方人望尘莫及。
唐宋时期的主要肉食是牛羊肉。
在网剧《长安十二时辰》里，张小敬一边探案一边吃遍长安，水盆羊肉、手抓羊肉，就是老百姓最钟爱的街头美食，现在去西安还能吃上。
唐代人对羊肉的热爱，连羊内脏都舍不得扔。
当时有道菜就叫“羊皮花丝”，据说这道菜就是用羊胃制作而成的，要把羊胃切成一尺长的长丝凉拌——估计类似于今天的羊肚丝之类。
到了宋代，猪肉也出现在文人雅士的餐桌上。
最典型是苏东坡，名满天下的东坡肉自不必说，那是吃肉吃出境界来了。
他还写了一首打油诗《猪肉颂》：“每日起来打两碗，饱得自家君莫管。”他一早就要吃两大碗，看在我贪肉之徒的眼里，真是不亦快哉。
中国人对猪肉的钟爱，是从明清时期开始的。
《明宫史》记载，在皇家过年的食谱中就有烧猪肉、猪灌肠、猪臂肉、猪肉包子等。那时猪肉已经能登上大雅之堂。
清代猪肉更走进平民百姓家，演化出花样繁多的吃法。美食家袁枚写道，猪肉相关的有43道菜，其中有红煨肉三法、白煨肉、油灼肉等。
到此时，中国人才可谓做到吃肉界的大满贯；对肉食的钟爱，也深深镌刻在我们的基因里。
就如苏州有种说法：
一年四季，要吃好四块肉：春季吃樱桃肉，夏季吃荷叶粉蒸肉，秋季吃菜干头扣肉，冬季吃酱肉。
把对肉的馋意融入到节气更迭里，可见肉食在中国人心中的崇高地位了。
现在的人都讲究饮食搭配，大鱼大肉也多少搭上了不健康的名头。
就如我的一位朋友，每次一起出去吃饭都独自点一份清汤寡水，根本见不得一丝荤腥；美其名曰是养生，要我说根本是折磨自己。
太过压抑自己的现代人，连饮食都要规规整整，真是不知丢掉了多少乐趣。
不如适时放纵一次，试着在深夜吃一顿烧烤、和牛、小龙虾，满嘴流油，心情愉悦。
在放纵与自律间找到平衡，方能更好的去面对生活，快意人生。
陈晓卿在《至味在人间》里这样写道，“吃肉党，注定一事无成，每天就像我一样，傻乐傻乐的。”
生活本就如此平淡，不如当一名快乐的吃肉党，大口喝酒，大块吃肉；酒饱饭足之后，再去直面生活的困顿苦楚，总要简单轻松得多。
所以说：江湖宽广，不如酒肉一场。
今晚，你吃肉了吗？