GUIDI随着暗黑系时期的风潮范围性走红过，也因为球鞋的统治力而被人遗忘过，今天的GUIDI似乎已经不再是暗黑或先锋的专属，反而变成了大众鞋款，诸多流量网红当然是重要起因，但毕竟GUIDI不是大多爆红品牌那些破烂玩意（如我最烦的ASSC），这种有东西的品牌该给的尊重还是要给的。

相比起明星一穿就火粗暴带货模式，网红带货则是慢慢酝酿发酵的过程，但你要知道能带货的明星并不多，而网红不但多还都有带货属性。今次的主角GUIDI，是近两年「网红同款」中的代表，就像WTAPS要感谢余文乐一般，GUIDI也应该感谢中国的网红们。

GUIDI究竟是谁穿火的已经无从考证，在大众的范围内崭露头角大概可以追溯到2013年，那正是先锋系、暗黑风最火的时段，当时的大拿代表选手是Rick Owens。现在看，GUIDI恰恰是接替Rick Owens成为网红新贵的进阶品牌，与之相较GUIDI有着更小众、更贵、更出众材质、更舒服、更不受流行趋势左右这些优点让GUIDI爆红成为必然。

去年初我老婆跟我说，去给我买两双GUIDI一高一低一黑一白我要穿，当时我就觉得事情大条了，因为她平时并不太喜欢所谓爆款，GUIDI到底有什么魔力可以让姑娘们恨不得人手一双？根据我对几位女性朋友的暗访，得出的结论大概如下：1.贵！2.舒服！3.好看！4.增高！5.别人都有我也要有！你看，女生买东西就是这么单纯。

今次我力求为大家揭开GUIDI“网红”背后的神秘面纱，以深度解析的方式为大家介绍一下GUIDI到底是怎样的牌子，各位可以当作餐桌上吹牛时的参考文献，也可以在上大号的时候打发时间，很实用呢。

GUIDI 1896 Srl

Pescia是一座位于意大利Pistoia省，夹接在Florence和Lucca之间，被托斯卡纳山丘环抱气候适宜的美丽小镇。城中保留完整的中世纪风格建筑和漫山遍野的特色花卉，这很难与拥有先锋、暗黑质感的GUIDI搭建起联系。

Pescia

而事实上，关于Pescia的制皮运动是可以追溯到中世纪的，而在十四世纪下半叶，这里就已经出现了专以皮革经营为主的商会。用GUIDI自己的话，在1427年，Pescia就有了五家制鞋商，五家皮货商，一个马具商。这么久的事还能记得如此精确，除了说明Pescia这镇子真的很小外，GUIDI也很专业。

既然是历史悠久的制皮古镇，自然不乏出现优秀的皮革厂。1896年，Guido Guidi，Giovanni Rossellini和Gino Ulivo三人联合创办起皮革厂「Conceria Guidi＆Rosellini」。1923年，Giovanni Rosellini离世，他的股份由Guido Guidi和Gino Ulivo继承，此时公司也被重新命名为「Guidi & Rosellini's successors」。而如今公司全名为「Guidi 1896 Srl」，从90年代开始就由Ruggero Guidi继续以家族企业的经营方式运作。

以上都还和我们口中的GUIDI没啥关系，直至2002年，皮革厂「Conceria Guidi＆Rosellini」开始减少深加工皮革的对外供应，全因酷爱收集老式皮鞋、登山鞋和对制鞋工艺十分熟悉着迷的Ruggero Guidi想自己搞点鞋子出来。在经过一段时间的制作和实验，Ruggero Guidi终于在2003年有了些成果，并向好友Alessia Righi Amante展示。Alessia Righi Amante当时就称赞鞋子很帅，但就是看起来太新了，像是人们去做礼拜才会穿的鞋子，她建议Ruggero Guidi可以进行做旧和破坏处理。Ruggero Guidi听取了建议做了调整，我们所认为的GUIDI便在2007年横空出世，由Alessia Righi Amante全权负责销售。而Ruggero Guidi是通过什么方式让GUIDI拥有独特的做旧质感的呢，这就是我们下面要聊的话题。

工匠

如何去形容GUIDI的风格或品牌基调，先锋也好暗黑也罢，我们不能因为时装精或网红们的亲力演绎而忽视GUIDI百余年来专注传统鞣制皮革，直至世纪初才涉猎自主产品的事实，和它那不折不扣的工匠气质。而抛开GUIDI阴沉抑郁的产品表象，「工匠精神」恰恰才是GUIDI名气声誉逐年攀升的关键。想要解释这一点只需要说清一个问题，GUIDI是如何制鞋的。

取皮

GUIDI所用到的牛皮一般是小牛皮，且部位都取自小牛脊背，这基本就是牛皮中的最强配置。而为了保证皮质的绝妙手感和光泽，工人会使用一种名为「palmella」的古老手工工具对皮革进行软化，最后使用玻璃和石头制作的特殊手工工具对皮革进行最后的润滑和抛光。有很多人可能都听说过“GUIDI靴子都是马臀皮做的”，“GUIDI是什么世界四大马臀皮制造商”，这部分的内容我们下面再聊。

鞣制

物理工序结束后，一般就要开始鞣制皮革。工人会用从栗树中提取鞣酸对皮革进行处理，这种鞣酸会对皮革起到硬化效果，而且被鞣制过的皮革会比原先更容易打理，简单点理解就是“吃油少”。然而这个月Alessia Righi Amante来上海买手店eth0s置办活动，在接受HEAVEN RAVEN采访时说“因为产制的规则已经改变，我们现在必须开始采用一些化学材质”，这里所指的“产制规则”大概就是因为需求猛增所带来的产能压力，GUIDI为了应付就不得不改变原本工艺。不过Alessia Righi Amante补充道“绝大多数的材质还是跟我们百年以来产制的方式相同”，所以如今还想买的GUIDI的朋友大可对皮质和工艺放心，它应该还是同价位中T1级别。

裁剪与组装

虽然Ruggero Guidi喜欢做鞋子，但GUIDI的鞋并非由“GUIDI”制作。理由很简单，GUIDI自家就有个制皮场而已，没有任何制鞋背景和经验。不过外界好像也没在意这点，全因GUIDI和这鞋厂是世交关系，而且鞋厂目前有且仅有GUIDI一个客户，所以当“一家人”也无可厚非。

借由Highsnobiety去年有对这家制鞋厂做过介绍，简单说，这家鞋厂和Guidi 1896 Srl差不多，都是意大利的百年传统家族企业，现在由Paolo Rugiati掌管。有意思的是他们之前是专门生产户外鞋和登山鞋（这也是除Ruggero Guidi设计之外，为啥GUIDI很多鞋款都有明显的登山鞋痕迹的原因），因为中国、印度等地的工厂抢占了世界上绝大多数中低端鞋履品牌的生产市场，他们为了谋求生存只能专注于做高端产品，这才有了与GUIDI的合作。

裁剪、切割皮革是制鞋过程中最难的工序之一，这要求工匠不仅要手艺高超，还要了解每一种皮革的物理性质，尽可能合理的利用皮革。这一步通常都由Paolo Rugiati亲自完成，而在他裁剪完皮革之后，还会有十几位工匠完成后续的组装操作，将鞋面与鞋底合二为一。

GUIDI鞋履使用的缝合方式是「Goodyear Welt」，是通过热活化胶和Goodyear缝纫机一并完成的机械缝合工艺，并非真正意义上的纯手工延条结构鞋。但即便如此，GUIDI品质也足够优秀，比胶粘鞋品质高很多不说，因为是Goodyear，所以GUIDI也是可以更换大底的。至此，一双GUIDI鞋算是成型了，用网红爆款PL2举例，从裁剪皮革到完成组装大约需要2个小时的时间，然而这仅仅是完成了组装，鞋子本身还是“素”的。工人们会对完成组装的鞋子进行最后的边缘打磨和去除胶点，之后被统一送回GUIDI家的制皮厂进行最重要的染色步骤。

染色

染色是GUIDI引以为豪的独家工艺，是组装完鞋子之后的最难工序，难点在于他们把别家品牌要分两步甚至多步的工序整合到一步完成。我们日常生活中见到的绝大多数皮靴都是鞋面、鞋底分开制作，染色之后再组装完整的，这么做的缺憾就是鞋面和鞋底的颜色很难调整一致，在视觉观感上会打折扣。GUIDI则是将未进行处理的鞋面与鞋底先组装成型再统一进行染色，染色通常要花费40分钟的时间，制染出的鞋子整体色彩、质感浑然天成，高度统一，而这项工艺对外宣称「object-dyeing」，可以理解为「GUIDI式」美学的另一种象征。

然而在object-dyeing结束后其实还不算大功告成，产品需要快速进行烘干和定形处理，稍有差错都前功尽弃。上图是一堆GUIDI鞋履在进行染色，你会发现鞋面是白色的，这其实是皮革被鞣制显现的自然本色。

染色这部分其实是被Alessia Righi Amante优化过的，她嫌Ruggero Guidi正常做出来的鞋子太“新”所以提议将组装完成的鞋子放进鞣制转筒里，让鞋子在转筒里碰撞翻滚从而达到水洗做旧效果，顺便还可以染色。事实上，现在的人确实都非常痴迷故意做旧效果所带来的斑驳感和年代感，但那会儿Alessia Righi Amante为啥会想起来用这种方式“做旧”GUIDI，或者说为啥GUIDI会一直被当做先锋品牌去看待？那就要从她的老东家Carpe Diem说起。

先锋

Alessia Righi Amante在出任GUIDI全球商业总监之前曾任职于Carpe Diem，做旧、破坏、水洗对她来说简直是家常便饭，长期的耳濡目染令她对做旧破坏创造的绝妙质感神往，并坚信一定会有人为此买单。所以Carpe Diem是什么，简单讲是一个主打设计制作皮质服装鞋履的团队或项目，作为“头目”的Maurizio Altieri，当说是现代先锋美学的奠基人之一。

Maurizio Altieri

Maurizio Amadei / Simone Cecchetto

Luca Laurini/ Mariavittoria Sargentini

介绍Maurizio Altieri或者Carpe Diem又是个需要展开的话题，所以我打算用另一个方法来介绍他，各位只需要了解他的“学生”中有谁就大概知道他的级别：m.a 的Maurizio Amadei算是继承Maurizio Altieri手艺的大成者；负责鞋履设计的Simone Cecchetto在离开Carpe Diem后先去了Rick Owens做设计，后自立门户创办A Diciannoveventitre(以前叫Augusta或A1923)；Label Under Construction的Luca Laurini和Marvielab的Mariavittoria Sargentini在离开项目后另辟蹊径，分别在针织领域和实验性面料、环保面料方面破与立。

Jun Hashimoto / Issei Fujita

Individual Sentiments / Uma Wang

而在Maurizio Altieri的门徒中还有很多亚洲面孔，曾经WJK，现在Junhashimoto的Jun Hashimoto和Lumen et Umbra的Issei Fujita当年都是不远千里，甘愿投其门下。日本女设计师Yoko Ito凭借着与Maurizio Altieri学艺经验创办出的Individual Sentiments将日式概念与精确意大利剪裁完美融合，风格独树一帜。中国的“先锋之光”Uma Wang在世界舞台发光之前也曾被Maurizio Altieri接纳，Maurizio Altieri为她剥40分钟石榴的故事想必有人听说过。当然，以上这些人物都是和Maurizio Altieri有直接联系的，算上间接受其启发的品牌Devoa、Layer-0等，「Carpe Diem系」品牌算是撑起了「先锋」时装界的半边天。

说了这么多Maurizio Altieri的内容到头来你肯定有种“这都和GUIDI没啥关系”的感觉，但事实上，早期的Carpe Diem，Carol Christian Poell，Rick Owens，后来的A Diciannoveventitre，Layer-0，Incarnation，Devoa等品牌都曾是GUIDI的皮料客户，Uma Wang 2015年秋冬秀还是穿着GUIDI走的。所以即便抛开Alessia Righi Amante身出Carpe Diem这事不谈，GUIDI就已经靠皮料产品筑构起了近乎整个「先锋」世界。「先锋」是融入进GUIDI骨子里的精神要素，与品牌自身定位无关。

皮革

说到GUIDI鞋履的皮革用料，是大众对GUIDI“误解”最深的一个方面，因为长时间以来很多人用“拥有世界上最好的马臀皮”这句话去形容它，看似是铸成了GUIDI在公众心目中的高品质形象，但实则也输出了一个错误信号，让很多不了解品牌或者皮革知识的朋友认为自己买到的GUIDI鞋履就是“马臀皮”做的，GUIDI的“马臀皮”鞋履就是最好的。而想要纠正这个错误信息，就必须先说清楚什么是「马臀皮」。

首先「马臀皮」并非真的是马屁股上的两块皮，它有一个专用名词叫「Shell Cordovan」，特指马臀皮肤下面一块占马臀八分之一大小的纤维密实扁平的结缔组织。而我们常见的「Cordovan」一词又被叫做科尔多瓦革。科尔多瓦革名字来源于西班牙的科尔多瓦市，7世纪的时候西哥特人在那制作这种皮革，后来交给了摩尔人做，现在多代指马皮、马革，和马臀皮有着本质区别。

1910年的Wolverine广告

Shell Cordovan在历史上有着很早的应用，因为坚韧的皮质特性，16、17世纪手巧的技工会将它做成盾牌或盔甲用于战士作战。而到了20世纪初，美国人改进了鞣制技术使得Shell Cordovan软化更易塑形，这才有了用「马臀皮」做鞋子的事。

Horween

Shinki Hikaku

因为Shell Cordovan产量极少，且鞣制工艺十分复杂，所以全球生产加工Shell Cordovan的工厂品牌屈指可数，其中最为代表性的当属美国的Horween和日本的新禧（Shinki Hikaku），另外还有英国的Clayton和日本的小川（小川是用新禧提供的皮革做的深加工）。这四家算是构成了全世界Shell Cordovan供应的主要源头，各位应该也发现了其中是不包括GUIDI的。那么所谓的GUIDI“马臀皮”靴从何而来，用的又是不是Shell Cordovan呢？

Horween Shell Cordovan

首先解答疑惑，GUIDI是不产马臀皮，即便有马臀皮，也不是真正意义上的Shell Cordovan，GUIDI也几乎没有马臀皮产品。理由很简单，「马臀皮」的唯一说法就是Shell Cordovan，而各位用Shell Cordovan去搜索对应的GUIDI产品其实没啥收获。另一方面，GUIDI的大多鞋款皮质柔软舒适，且带有明显纹理，这和Shell Cordovan坚韧且无明显纹理的自身性质相悖。最后一方面原因就是产能和价格了，全世界就这么多马就这么些屁股，GUIDI一双个头大的靴子好几瓣屁股都可能不够用，哪舍得用马臀皮做，更何况GUIDI大都所谓“马臀皮靴”才卖几千块，想想就有悖常理。

所以广为流传的GUIDI“马臀皮靴”实际都是用Cordovan做的马皮靴，这里的“马皮”可以是来自马任何一个部位的皮，而在表述上GUIDI常常使用（Soft）Horse Full Grain或Cordovan代指。当然各位还会看到诸如（Soft）Horse Reverse或者Cordovan Cont的皮质描述，其实这两个是一回事，代指的都是用马皮反面绒面，其效果相比正面会有更重的哑光效果和年代感。

GUIDI 994 Kangaroo Reverse Boots

但是马臀皮真的这么必要吗？事实上在GUIDI的产品线上除了牛皮、马皮，我们甚至还能看到许多用袋鼠皮、鳄鱼皮、鸵鸟皮等各种你想不到的皮革产品，GUIDI擅长针对不同皮革运用各异的鞣制方式去打磨它们。而了解皮革，精通鞣术，恰恰才是GUIDI能被这么多人喜爱和信奉的真正原因。

型号

PL1 / PL2

GUIDI鞋履型号款式多样，猛地一下很容易分不清哪个是哪个，但只要把握住不同系列鞋款的外形特点，区分个大概还是不难的，我挑几个网红款说。「PL」系列鞋型上的最大特点在鞋头很高，前掌会翘起一定角度，鞋型饱满圆润，但鞋头部顶端会有点偏方正，鞋跟高约4.5cm，其中两款PL1和PL2算是最火爆的款。PL2因为更高筒的缘故，上脚会显得腿部更加修长，不过也更挑身材，PL1显得就更为百搭。两双鞋都是前拉链配置，有一些朋友通过拉链开口位置判断鞋款，这其实很容易出错，就比如下面的...

PL0SZ / PL10L

PL0SZ是侧拉链，PL10L是系带。若是通过拉链开口位置判断的话，这两双就很难猜了，但想象“砍”掉鞋筒从鞋型上去考虑，即便猜不中具体型号也能判断是出自PL系列。

PL11L

鞋型特征与上面介绍PL款的如出一辙，特点在于鞋带很长，可以绕着鞋筒缠一圈再系上。这个系带方式其实我们很常见了，只不过在GUIDI鞋履上应用比较少。

792Z

792V

7系鞋款在鞋型上相比PL系列比较明显的区别是鞋头更为圆润，翘起角度偏小一点，鞋面低一点。因为鞋后跟高度同样是约4.5cm，所以脚感上和PL近似，增高效果相同。值得一提的是7系鞋款有Z和V两个版本（PL等其他系列其实也分Z/V版本，只不过没有这么典型），区别在于大底材质，Z版本用的是双层牛皮大底，而V版本则是用的VIBRAM的Carrarmato大底，没有后缀字母就是正常的牛皮大底，不过GUIDI从17年秋冬就开始为所有鞋款都配备VIBRAM的覆底。

788V / 788Z

7系拉链鞋款的拉链位置都是开在鞋尾部。因为正面没有拉链给皮做“固定”，所以鞋子在被穿着一段时间后会形成些许褶皱，给本身就有做旧效果的鞋子再赋予些“年代感”，这是在PL系列下比较难看到的效果。

992 / 988

9系鞋款的鞋型和7系十分类似，鞋头都属于扁圆形且是后置拉链，所以从鞋型上入手不好区分，但鞋跟处的差异就比较明显了。9系鞋跟高度约为3.5cm，穿着门槛更低，更适合日常造型，其中992是Alessia Righi Amante的最爱。

210 / 310

210和310的鞋面造型看起来和9系类似，实则鞋身是要更扁平修长一点。因为鞋后跟高度只有3cm且鞋筒更加宽松，所以210和310会比同样是前拉链的PL1和PL2更好穿，对身材的要求也更加宽松。当然以上介绍的这四个系列鞋款在造型上都各具特色，很难说谁更出彩，所以我这里就不做单品推荐了。

颜色

很多人潜意识可能觉得GUIDI只有黑白红，没错，就是网红们最常穿的那几个配色，几乎成了GUIDI“定番色”。但随近两年GUIDI不断在色彩上推陈出新，黄绿蓝橙等鲜亮配色的释出，这样的思维定式也在慢慢被打破，所以一个问题便由此产生，GUIDI到底有多少种配色，它们对应的编号是什么？

说说最常见也是最经典的几个颜色和它们的对应编号：黑色BLACK（BLKT）、红色RED（1006T）、深红色BURGUNDY（CV23T）、灰黑色OFF BLACK（CV39T）、棕橄榄色BROWN OLIVE（CV09T）、灰色GRAY（CO11T）、白色WHITE（CO00T）。这其实已经不少了，但实则只占GUIDI真正色彩表中的几分之一甚至十几分之一。

112T：BONE

906T：WARM WHITE

B34T：MILK

2001T：CLEAN WHITE

因为不同皮革的鞣制方法和染色方式都有区别，所以同样是一种颜色着落于不同材质都会显现各异的效果。以上四双鞋子从我们的角度看都可以用白色表示，但GUIDI从色彩反馈的细微差别上将它们细分为骨色（112T）、暖白（906T）、奶白（B34T）、纯白（2001T）。所以这里也提醒大家最好还是去实体买手店选购GUIDI产品，看图消费有可能就要承担“色差”的风险，最后因为自己不懂搞得商家欲哭无泪，还有白色皮质泛黄，左右两只脚不完全一样，都是正常的...

大众

GUIDI以网红形象在国内的爆红形态和当年的Rick Owens如出一辙。那么Rick Owens在红过之后，最热门的“大匡威”和“小羊皮”都作为常青款下放到DRKSHDW线终年贩售，烂大街的结局必不可免。这时候会不会有人觉得PL2 / PL4和“大匡威”/“小羊皮”造型有点像呢...

据Alessia Righi Amante在5月的HEAVEN RAVEN采访中自己透露，如今的GUIDI产能已经增加到约30000双/年，其中有15000双左右会流入亚洲市场，我想这15000双中或有大多半是被中国人消费掉的。事实上，高产能所带来的品质下滑和审美疲劳现象已经逐步显现出来，很多的GUIDI老玩家们放弃继续购买也是不争的事实。在从小众转向大众化，面对制假泛滥，甚至失去当初挚爱品牌的粉丝等问题，似乎是每个进入中国成为热门品牌的必经之路。

增产也好品质下降也罢，其实情况都仍处在一个可调控的范围内，毕竟这些都是GUIDI自己说的算。而在中国这块全球都在争夺的大蛋糕上，GUIDI所面对的困难不是来源自己，而是中国土生土长的制假环境，Alessia Righi Amante说全亚洲有15000双GUIDI鞋履，我怕光上海的“GUIDI”就能超过这个数字很多。假货无疑是过多消费品牌生命力的“原罪”，GUIDI想要对抗，仅仅在鞋底贴个防伪二维码怕是还不够，加深公众对品牌文化、知识的了解或许比应付不断膨胀的市场需求来得更为实际。官方IG@guidi_community做得风生水起，再做一个“guidi_culture”宣传宣传品牌文化和工艺何乐不为呢。

小众

倘若GUIDI某天真得被过度“消费”变成人人都嗤之以鼻的街鞋时，品牌又该何去何从。我觉得应该是一切照旧。事实上这种靠流量驱使消费改变消费的行径每天都会在世界的各个角落上演，对于品牌而言，他们在创造产品之时就已经决定了它的用户定位和市场价值，至于等产品上架市场后如何被消费出去，都是公众重新赋予的概念。GUIDI从没讨好过网红，更没奢求过流量，而当这曾被流量砌筑起“千篇一律的美”再被流量自己推倒后，品牌真正想要凸显的精神内核才得以沉淀重现。到那时，GUIDI会重新回归小众。