到雅典不得不看的两座教堂，可惜被很多国人忽略了

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离开古罗马市集，向北穿过蒙纳斯提拉奇广场，便是雅典最繁华的商业街Ermou街。不过我们并不急于在这里购物，而是直奔横在路中央的那座小教堂。

卡普尼卡利亚圣母堂（Panagia Kapnikarea）建于1050年前后，是在一座古希腊雅典娜（或德墨忒尔）神庙上改建而成的，为雅典最古老的东正教堂之一。据说国王奥托请人规划雅典城建时曾计划将其拆除，幸得他老爸巴伐利亚国王路德维希一世反对才得以保存至今。想想看，异族入侵都没有拆除的古建筑，新国王倒要自行拆掉，颇有几分“破四旧”的味道，还好他有个明白些事理的老爸。教堂的建筑结构类似于我们之前看到过的圣使徒教堂，属于雅典式，只是入口并没有开在前廊的西侧，而选择在南侧开了个小门。

原以为可以入内参观，没成想吃了个闭门羹。

那就欣赏一下门上方描绘圣母子的马赛克图案吧，这也是拜占庭式教堂最常见的装饰。

这座教堂进不了，我们就去另一座更大的看看。离这不远的Mitropoleos街上便是东正教希腊教区最重要的教堂：大都会天使报喜主教座堂。它是1842年圣诞节由国王奥托和王后阿玛丽亚奠基，历时20年建成。

教堂建筑显得很新，门廊上方的马赛克图案描绘了大天使加百利向玛利亚报喜的场景。

门廊下方左侧的壁画描绘了同样的场景。

右侧的则是玛利亚拜访伊丽莎白。

正中的大门上刻着圣彼得和圣保罗。

尽管是主教座堂，但比起欧洲其它国家天主教的主教座堂来，其内部空间实在是不算大。

按照东正教的规矩，最前方由一道圣像屏风将中殿与至圣所隔开。屏风正中是“王门”，也就是所谓“神圣的王者通道”。门上方有个醒目的“上帝之眼”。

王门左侧是圣母子的画像，右侧为耶稣基督。再两边分别为天使报喜和施洗者约翰。门上方是使徒画像，再上方则为圣经故事，居中最大的一幅表现的是“最后的晚餐”。

至圣所相当于天主教的主祭坛，但平时并不开放，只能看到穹顶上的圣母子像。

这里也有带旋梯的讲道坛，上方雕着一只代表圣灵的鸽子。

整个教堂内充满了壁画，除立柱外几乎都被涂上颜色。这也反映出拜占庭风格注重装饰性和喜好华丽多彩的特点。

可能因为这里是天使报喜教堂的缘故，教堂内出现最多的画面就是这个主题。他们的圣像浮雕有个特点，面部大都采用平面的彩画。很多信徒都要在上面亲吻一下，所以蒙在上方的玻璃罩留下了不少唇印。会不会不太卫生呀？我虽然不会去吻画像，脑海中还是闪过了一丝担心。

教堂内一口装饰着牧首冠冕的精致棺墓安葬着东正教君士坦丁堡牧首格里高利五世（Gregory V of Constantinople，1746-1821）。在他任牧首期间，希腊独立战争爆发，奥斯曼帝国苏丹为报复希腊东正教徒参与起义，下令在圣乔治主教座堂门口吊死了他，随后将尸体抛入博斯普鲁斯海峡。据说希腊海员奋力打捞，终于找回了牧首的尸体，并将其运到雅典。此后，为希腊谋求独立的革命者将他的名字刻在剑上以表达为其报仇的决心。

走出教堂，正对大门有座雕像，那是从1944年德军撤离到1946年国王回归期间摄政的希腊东正教牧首Damaskinos Papandreou（1891-1949）。

而在广场西南角则矗立着一尊皇帝的雕像，他是最后一任拜占庭帝国皇帝君士坦丁十一世（Constantine XI Palaiologos，1405-1453）。看过电影《香料共和国》的人都知道，希腊人对君士坦丁堡（现在的伊斯坦布尔）有多么地眷恋，那里记录着拜占庭帝国的辉煌。